Ваз-2114 бензонасос: принцип работы, устройство, схема и типичные поломки

Бензонасос ВАЗ 2106

Автомобильный топливный насос считается главнейшим элементом всей системы подачи бензина. Собственно, насос необходим для того, чтобы перекачивать горючее из бензобака в карбюратор. Ведь именно в карбюраторном агрегате и формируется топливовоздушная смесь, которая затем подаётся в мотор.

Бензонасос подаёт топливо из бака в мотор по специальным шлангам

Принцип работы

Основная задача бензонасоса — формирование избыточного давления в топливной системе при любом режиме работы двигателя. Оно необходимо для того, чтобы в поплавковой камере карбюратора всегда было достаточное количество бензина.

Видео: устройство и схема работы бензинового насоса

Какой бензонасос лучше для «шестёрки»

Штатное оснащение «шестёрки» — это бензиновый насос производства ДААЗ (Димитровградского автоагрегатного завода). По своему строению это механический узел, который оснащается диафрагменным приводом. В конструкции бензонасоса ДААЗ встроено сразу три диафрагмы для обеспечения бесперебойной работы устройства.

Производительность топливного насоса этой марки равняется 60 литрам в час (на свободном сливе). Этого объёма вполне достаточно для оптимальной работы всей системы распределения горючего на ВАЗ 2106.

Изначально «шестёрка» оснащалась бензонасосами марки ДААЗ

Современным аналогом ДААЗ считается бензонасос марки «Пекар» производства завода топливной аппаратуры г. Саратов. Этот насос обладает той же производительностью (60 л/ч), однако считается более надёжным за счёт высокой герметичности и стойкости мембранных элементов к воздействию масла.

«Пекар» может быть установлен на ВАЗ 2106 любого года выпуска, но штатным он стал после 1990 года.

Бензонасос «Пекар» имеет ту же производительность, что и ДААЗ, но он более современный и надёжный

Бензиновый насос на ВАЗ 2106 располагается под капотом. Устройство фиксируется с левой стороны к блоку цилиндров двигателя. Крепёж выполняется шпильками с обязательным использованием термической проставки и регулировочной прокладки. Такое расположение очень удобно, так как в случае необходимости можно быстро найти, снять и отремонтировать или заменить неисправную деталь.

Бензонасос располагается на блоке цилиндров с левой стороны

Проверка предохранителя

Перегорание предохранителей ЭБН – явление нередкое в цепи погружного бензонасоса. Причин, которые приводят это защитное устройство в негодность, несколько, и прежде чем устанавливать новый предохранитель, необходимо их устранить:

  • Замыкание в электрической цепи происходит по причине перетирания изоляции проводов (редко), и вследствие прогорания проводки из-за слабых контактов. Это случается гораздо чаще;
  • Выход из строя реле бензонасоса увеличивает нагрузку на предохранитель;
  • Низкое качество самого предохранителя. Не стоит экономить на коммутационных приспособлениях. Эти маленькие детальки стоят недорого, и экономия окажется незначительной. Поэтому, выбирая предохранители, следует отдавать предпочтение известным и проверенным производителям. Нельзя также ставить предохранители с меньшей силой тока, чем это предписано автопроизводителем. Сила тока указывается на коробке монтажного блока. Для бензонасоса выбирают предохранитель 15А.

Замена насоса

Большинство современных автомобилей оснащаются бензонасосами, которые расположены внутри самого бака с топливом. Из-за этого добраться до него достаточно сложно и подобное размещение вызывает массу вопросов.

В случае с ВАЗ 2114 можно поднять заднее сиденье, под которых находится прямоугольный люк. Открыв его, вы получите доступ к насосу, датчику с поплавком и фильтру грубой очистки — сетке. То есть при необходимости вы легко сможете выполнить замену фильтра или другого элемента.

На бензонасос идет два топливных провода:

  • Подающий. С его помощью, проходя через фильтр тонкой очистки, питается рампа и форсунки;
  • Обратный. Через регулятор давления возвращается топливо, что позволяет непрерывно обеспечивать питание двигателя.

Теперь поговорим непосредственно о том, как снять и заменить вышедший из строя топливный насос.

  1. Отключите в обязательном порядке минусовую клемму с аккумуляторной батареи вашего автомобиля.
  2. Желательно опустошите бак от топлива.
  3. При снятии топливного модуля вы получите возможность добраться до днища топливного бака, а потому есть шанс очистить его от всевозможных осадков.
  4. Избавьтесь от давления внутри топливопровода. Это позволит избежать попадания целой струи из топлива вам в лицо или внутрь автомобиля. Для этого воспользуйтесь измерительным штуцером на топливной рампе и тонкой отверткой.
  5. Снимите заднее сиденье, чтобы получить доступ к люку, ведущему нас к топливному модулю.
  6. Открутите два крепежа, удерживающих крышку люка.
  7. Отключите электро разъем от модуля.
  8. С помощью ключа на 17 открутите топливопроводы, которые подключены к насосу. Делайте это аккуратно, чтобы не потерять уплотнительное кольцо. Затем отведите патрубки в сторону, дабы они вам не мешали.
  9. С помощью головки на 7 миллиметров нужно открутить 8 крепежных гаек. Они держат прижимную пластину, удерживающую весь модуль.
  10. Вынимайте его аккуратно через отверстие в топливном баке, но перед этим не забудьте освободить поплавок датчика уровня топлива.
  11. Если имеется новый модуль, устанавливайте его точно в обратной последовательности.
  12. Если же замене подлежит только один из элементов, тогда придется разобрать топливный модуль на элементы.
  13. С разборкой модуля проблем не возникнет даже у новичка, поскольку разбирается узел на элементы достаточно легко.
  14. Выполните процедуру обратной сборки, залейте топливо и проверьте систему в работе.

Процесс замены

Обратите внимание на тип установленного насоса. На помпах нового образца система крепления несколько другая

Потому для работы вам потребуется трещотка и головка на 10 миллиметров. С их помощью по кругу демонтируется кольцо и отжимаются фиксаторы, предусмотренные на топливопроводе.

Серьезных проблем процедура по замене топливной помпы вызывать не должна. Но все же будьте внимательными, аккуратными и последовательными. Вы работаете с топливом, а потому должны соблюдать все меры безопасности.

Отсутствует масса или плюс?

Топливный насос «четырки» работает от электричества. Поэтому, если не идёт питание на бензонасос ВАЗ 2114, нужно установить, где именно нарушена цепь. Ведь может отсутствовать, как масса, так и плюс.

Схема питания бензонасоса ВАЗ 2114

У автолюбителей иногда возникает вопрос, как проверить питание бензонасоса ВАЗ 2114. Начинать нужно с простого. Для этого необходимо повернуть ключ зажигания и прислушаться, есть ли характерный щелчок. Он знаком каждому водителю. С этим звуком всегда запускается топливный насос.

Если звука не последовало, нужно проверить реле и предохранитель. Они находятся со стороны пассажира, под боковой панелью. Чтобы добраться до электрических элементов, следует снять пластиковую накладку с пассажирской стороны.

Для проверки предохранителя необходимо взять заведомо исправный плавкий элемент и поставить на его место. Если всё заработало, значит, причина была в нём. На неисправность реле может указать отсутствие щелчка при повороте ключа. На этих электроэлементах иногда встречаются внешние повреждения, заметные невооружённым глазом. Но, если и замена реле не помогла, то следует искать причину дальше.

Чтобы понять, почему не идёт питание, необходимо выполнить следующие действия:

  • Поднять заднее сидение и найти люк бензобака. Он держится на саморезах;
  • После снятия люка будут видны три клеммы, две из которых плюсовые и одна – минусовая;
  • Проверяем питание, замыкая концы обоих проводов поочерёдно на плюс и минус. Если лампочка светит, значит, питание есть. При негорящей лампе оно отсутствует.

Если лампа горит,  а насос не функционирует, нужно проверить напряжение. Для запуска бензинового насоса ВАЗ 2114 необходимо напряжение 10 вольт и более. Измерения проводятся тестером в режиме вольтметра.

Пониженное напряжение указывает на:

  • Разряд аккумулятора. Поэтому нужно проверить уровень его заряда;
  • Проблемы с генератором. Но они обычно сопровождаются рядом симптомов, которые должны были быть замечены ранее;
  • Окисление разъёмов. Это можно заметить при визуальном осмотре. Очистка легко решит эту проблему;
  • Обрыв проводки. Её придётся прозванивать тестером, чтобы найти место повреждения. Если самостоятельно найти обрыв сложно, следует обратиться в автосервис.

Если предохранитель и реле исправны, напряжение нормальное и нет обрывов, следует проверить бензонасос. Эта деталь не ремонтируется. В случае поломки, её меняют. Также нельзя исключать блокировку насоса автосигнализацией или подобным дополнительным оборудованием, если оно установлено. Проверку таких устройств лучше доверить автоэлектрику.

Выбор и замена топливного насоса

Российские автовладельцы отдают предпочтение бензонасосам фирмы BOSH. Покупать новый насос следует только в специализированных магазинах. Оригинальный товар должен быть упакован в плотную полиэтиленовую плёнку, заполненную специальным консервирующим маслом. При этом фирменный насос BOSH не может стоить дешевле 2 тыс. рублей.

Видео: как отличить оригинал от подделки

Для замены электрического бензонасоса на ВАЗ 2114/2115 понадобятся:

  1. отвёртка с крестообразной битой;
  2. тонкая шлицевая отвёртка;
  3. ключ или головка на 7;
  4. ключ на 10;
  5. ключ на 17.

Видео: демонтаж топливного насоса

Последовательность действий следующая:

  • С помощью ключа на 10 снимите минусовую клемму с аккумулятора.
  • Откройте пробку бензобака для снижения в нём давления.
  • Снимите подушку заднего сиденья и отогните ковролин и звукоизоляцию.

Лючок топливного модуля расположен под задним сиденьем

  • Отвёрткой открутите два шурупа крепления лючка топливного модуля и снимите его.
  • Отсоедините разъём питания.

Отсоединение электрического разъема от топливного модуля

Ключом на 17 открутите гайки на трубках топливопроводов. Отсоединяем трубки от штуцеров и разводим их в стороны.

Ключом на 17 открутите гайки на трубках топливопроводов

Головкой на 7 открутите восемь гаек крепления крышки топливного модуля.

Головкой на 7 открутите восемь гаек крепления крышки модуля

Снимите прижимное кольцо и извлеките топливный модуль.

Извлечение топливного модуля из бензобака

  • Тонкой шлицевой отвёрткой отсоедините топливный фильтр грубой очистки.
  • Этой же отвёрткой снимите стопорные кольца на направляющих стакана.

При помощи отвёртки снимите стопорные кольца с направляющих

Отсоедините топливные трубки от штуцеров крышки.

Топливные трубки будет проще отсоединить, если их нагреть

  • Отсоедините электрический разъём.
  • Снимите стакан с направляющих.

Отсоединив трубки и провода, снимите стакан с направляющих

Шлицевой отвёрткой отведите защёлки, фиксирующие электробензонасос, в стороны и извлеките его.

Чтобы снять бензонасос, необходимо развести защелки в стороны

  1. Установите новый насос.
  2. Повторите все операции в обратном порядке.

Если при разборке топливного модуля обнаружилось, что фильтр грубой очистки засорён, его следует заменить. Замене также подлежит и датчик уровня топлива с поплавком, если показания на передней панели не соответствуют действительности.

Таким образом, провести диагностику и заменить топливный насос автомобиля ВАЗ 2114/2115 довольно просто. А для того, чтобы насос служил долго, всегда заправляйтесь только качественным бензином.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Аккумулятор на ваз 21214 рекомендованный заводом

Расход бензина лада гранта 8 и 16 клапанов, город, трасса, смешанный цикл

Как своими руками установить сигнализацию на ваз 2114

Направляющие клапанов для ваз

Как подключить печку на ваз 2106, самостоятельная замена, пошаговое описание

ВАЗ 2107 — тип тормозной системы

Какие жиклеры ставить на карбюратор ваз 21083

ВАЗ 2115 замок спинки заднего сиденья

Ремонт бензонасоса ВАЗ 2114/2115

При проведении ремонта топливного насоса будем отталкиваться от того, что бензонасос мы уже сняли с бака. О том, как правильно демонтировать устройство, будет написано ниже, мы же остановимся более подробно на описании самого хода ремонтных работ:

  1. Потребуется снять с модуля защитный стакан — для этого придётся поддеть отвёрткой фиксаторы стакана, и бензонасос свободно выйдет.

  2. С корпуса бензонасоса откручиваем два винтика, который фиксируют датчик уровня горючего, после чего отсоединяем шлейф проводов, идущий от датчика и откладываем его в сторону.

  3. Далее потребуется отсоединить фильтрующую сетку от насоса, воспользовавшись плоской отвёрткой.

  4. В завершении разборки нужно снять сам корпус с устройства — на поверхности имеется шплинт, который необходимо вытащить.

  5. Потребуется внимательно рассмотреть все детали устройства на предмет трещин, разрывов и деформаций. Как правило, чаще всего выходят из строя какие-либо конкретные части бензонасоса, которые гораздо проще и дешевле заменить, чем покупать новое устройство. Замена мембран, резиновой втулки или фильтра не представляет особой сложности: отвёрткой поддевается старое изделие и на его место натягивается новое. Сетка бензонасоса, поплавок или датчик уровня топлива также с лёгкостью монтируются обычной отвёрткой.

  6. Сборка агрегата производится в обратном порядке.

Ремонт механического бензонасоса

Работоспособность механического бензонасоса может быть восстановлена, если заменить его неисправные элементы. Купить их можно в любом автомобильном магазине. Но лучше покупать не отдельные запчасти, а ремонтный комплект. В его состав входят все элементы, которые могут выйти из строя:

  • впускной и выпускной клапаны;
  • диафрагмы с дистанционными прокладками, «тарелками», стержнем;
  • толкатель;
  • тепловая проставка;
  • прокладки

Замена клапанов

Чтобы заменить клапаны насоса потребуются ударная шлицевая отвёртка и небольшой молоток. Клапаны удерживаются в своих посадочных местах за счёт кернения в трёх точках. Эти участки необходимо аккуратно сбить отвёрткой. После этого клапаны можно извлекать. Установив новые детали, закрепляем их кернением. Для этого жало отвёртки ставим на кромку корпуса по окружности гнезда и наносим по ней несильный удар молотком. Закрепляем каждый клапан в трёх местах.

Замена клапанов

Как поменять диафрагмы

Для замены диафрагм нужно открутить гайку на 10 в верхней части стержня. Далее снимаем повреждённые элементы, а на их место устанавливаем детали из ремкомплекта.

В комплект входят три диафрагмы: две рабочие и одна предохранительная. Последняя служит для предотвращения несанкционированного попадания топлива в карбюратор при повреждении первых двух. Она устанавливается в самом низу стержня сразу после нижней «тарелки». Сверху неё на стержень ставим дистанционные прокладки: сначала маленькую, потом большую. На них укладываем рабочие мембраны и верхнюю «тарелку». Закрепляем полученную конструкцию гайкой.

Механический бензонасос имеет 3 диафрагмы

Замена толкателя, тепловой проставки и прокладок

Тепловую проставку менять необязательно, если только она не повреждена. Осмотрите её привалочные плоскости, особенно наружную, к которой крепится нижняя часть корпуса насоса. Она должна быть идеально ровная. В ином случае может возникать течь масла в месте соединения деталей во время работы двигателя.

Замена толкателя осуществляется путём извлечения старого и установкой на его место нового штока. Разницы в том, каким концом куда он будет установлен, нет.

Теперь о прокладках. Их в ремонтном комплекте всего три, и они имеют разную толщину:

  • «А» – 02,27–03 мм;
  • «В» – 0,7–0,8 мм;
  • «С» – 1,1–1,3 мм.

Первая предназначена для установки между тепловой проставкой и корпусом привода вспомогательных агрегатов, а прокладки «В» и «С» служат для регулировки выступания толкателя над её привалочной поверхностью.

Регулировка производится следующим образом:

  1. Устанавливаем тепловую проставку с первой прокладкой и новым штоком в корпус привода вспомогательных агрегатов.

    Установка прокладок и тепловой проставки

  2. Прокладку «В» накладываем на привалочную плоскость проставки. Далее нужно прокрутить коленчатый вал двигателя до того положения толкателя, пока он не будет максимально утоплен. Сделать это можно при помощи большой шлицевой отвёртки. Вставляем её конец в окошко картера сцепления и потихоньку толкаем маховик по часовой стрелке.

    Самая тонкая прокладка устанавливается между проставкой и корпусом привода вспомогательных агрегатов

  3. Периодически проверяем положение толкателя и замеряем его выступание. Когда он зайдёт в корпус привода вспомогательных агрегатов на максимальную длину, измеряем, насколько он выступает над привалочной плоскостью проставки с уже установленной на неё прокладкой. Эта величина должна составлять 0,8–1,3 мм. В случае если она больше, меняем прокладку «В» на прокладку «С». Если же длина выступания меньше указанной, меняем местами прокладки «А» и «В».

    Толкатель должен выступать над привалочной плоскостью проставки на 0,8–1,3 мм

По окончании регулировки бензонасос устанавливается на место и закрепляется при помощи гаек.

Аналогичные признаки, не связанные с бензонасосом

Симптомы, проявляющиеся из-за нехватки топлива в подающей магистрали, довольно типичны и очень схожи с неполадками других систем. Как методом исключения отсеять возможные проблемы:

  1. Выверните и осмотрите юбки свечей зажигания. Когда горючего не хватает, электроды остаются чистыми либо покрываются белым налетом. Это лишнее доказательство неисправности в системе питания.
  2. Замените свечи зажигания. В случае износа они создают похожий эффект – провалы, затрудненный пуск, падение мощности мотора.
  3. Проверьте работоспособность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятора холостого хода.
  4. Измерьте компрессию во всех цилиндрах мотора. Из-за большого износа атмосферный двигатель неспособен создать нужное давление и разрежение, смесь плохо сгорает, отчего возникают идентичные симптомы.

В процессе поиска неполадок учитывайте один немаловажный фактор – срок службы бензонасоса, составляющий не менее 100 тыс. км пробега. Чем дольше период эксплуатации агрегата, тем меньшее давление топлива он создает на выходе. Причина – износ мембраны и других внутренних деталей. Если насос отслужил 150 тыс. км и более, стоит задуматься о покупке и установке новой запчасти.

Погружной топливный насос «Лада-Калина», как и в других автомобилях необходим для подачи бензина в камеру сгорания ДВС. Насос активируется сразу при включении зажигания и поддерживает рабочее давление до тех пор, пока автомобиль не заглушат или не закончится топливо.Бензонасос является частью модуля, в состав которого входят регулятор давления топлива, который изменяет параметры подачи, когда водитель работает педалью акселератора. Также в составе модуля есть датчик, который отправляет данные на приборную панель, на указатель уровня топлива. Помимо этого конструкция топливного фильтра предусматривает наличие мелкоячеистой сеточки для грубой очистки топлива.

Проверка электрической цепи

В начале диагностики следует проверить электрическую цепь бензонасоса. Для этого потребуется:

  1. автомобильный тестер (мультиметр);
  2. крестовая отвёртка;
  3. два отрезка провода длиной около 2 м.

Проверка электрической цепи осуществляется в следующем порядке:

  • Включите зажигание, не запуская двигатель. Когда ключ окажется в первом положении, должен быть слышен щелчок, характерный для включения реле, а следом за ним лёгкое жужжание электромотора насоса. Если щелчка нет, реле неисправно или на него не подаётся питание. Если щелчок есть, но нет жужжания, неисправна проводка, идущая от реле, сам мотор насоса.
  • Под «бардачком» найдите дополнительный монтажный блок, состоящий из трёх реле и трёх предохранителей. Реле насоса расположено посередине, а предохранитель — слева от него. Извлеките предохранитель из гнезда, «прозвоните» мультиметром и при отрицательном результате замените. При замене предохранителя следует учитывать, что он рассчитан максимум на 15 А.

Реле и предохранитель бензонасоса на ВАЗ 2114/2115 находятся в монтажном блоке под «бардачком»

  • Включите в мультиметре режим вольтметра. Один щуп прибора присоедините к выводу реле, к которому подходит розовый провод, а второй к кузову автомобиля. Включите зажигание. Прибор должен показывать напряжение бортовой сети в интервале 11,7–12,4 В. Если напряжения нет, проблема может заключаться в обрыве проводки или неисправности контактной группы зажигания. В этом случае лучше обратиться к автоэлектрику. Если же питание поступает, проверьте на работоспособность реле. Отвёрткой или куском провода при включённом зажигании замкните контакты, к которым подходят розовый и серый проводы. Так цепь замыкается в обход реле. Если бензонасос заработал — замените реле.
  • Обязательно проверьте соединение «минусового» провода насоса с «массой». Часто именно отсутствие «массы» является причиной перебоев в работе топливного насоса. Снимите пластиковую облицовку центральной консоли в районе ручки стояночного тормоза. Под ней находится «минусовой» провод насоса, прикрученный к кузову саморезом. Выкрутите его, зачистите контакты, закрутите обратно и повторите проверку.

Провода «массы» бензонасоса прикреплён к кузову саморезом

Затем проверьте топливный модуль. Снимите заднее сиденье, отогните ковролин и звукоизоляцию. Открутите два винта крепления лючка бензобака и отсоедините электрический разъем на крышке топливного модуля. При помощи двух проводов подайте питание на насос напрямую от аккумулятора. Если насос заработал — неисправна проводка, если не заработал — неисправен сам насос.

Проблемы с подачей бензина – общие симптомы

Неисправности системы топливоподачи условно делятся на 2 категории:

  1. Горючая смесь вообще не подается в цилиндры.
  2. Бензин поступает с перебоями либо под недостаточным давлением.

В первом случае двигатель не заводится и не схватывает в процессе вращения стартером, то есть, не подает признаков жизни. В подобной ситуации определить причину поломки всегда проще.

Когда топливо попадает в цилиндры в недостаточном количестве, проявляются следующие симптомы:

  • запуск силового агрегата «на холодную» сильно затруднен, мотор схватывает и «чихает», заводится с 3–10 попыток;
  • холостой ход нестабилен, двигатель «троит»;
  • динамичный разгон становится невозможным – резкое открытие дросселя вызывает длительный провал и замедление;
  • когда водитель отпускает педаль акселератора, мотор зачастую глохнет;
  • машина с трудом преодолевает подъемы и медленно разгоняется при полной загрузке.

Причиной перечисленных явлений могут стать неисправности топливного насоса либо других элементов системы, причем первичные симптомы практически одинаковы. Для проведения точной диагностики нужно понимать, как устроена система питания автомобиля.

Проверка электрической цепи

В случае неработоспособности (отсутствие подачи топлива) электросхема бензонасоса ВАЗ 2114 требует проверки. Алгоритм действий следующий:

  • При включении зажигания должен быть слышен щелчок реле, если его нет, то либо неисправно реле, либо нарушен контакт;
  • При нормальном срабатывании проверяют целостность предохранителя, а в случае его перегорания заменяют на исправный с номиналом 15 А;
  • Исправность реле можно проверить, замкнув кусочком провода гнезда, к которым подходят провода серого и розового цветов.

При нормальной работе в салоне должен быть отчетливо слышен звук двигателя насоса. Если неисправность не устранена, необходимо обеспечить доступ к насосному блоку, который расположен под задним сиденьем с правой стороны. Подняв сиденье, и отогнув обшивку, можно увидеть лючок, который крепится двумя саморезами. Сняв люк, получаем доступ к бензонасосу. Далее проверяем таким образом:

  • Отсоединяют фишку от блока;
  • Проверяют омметром целостность черного провода с серой полосой. Его сопротивление должно быть близким к нулю.
  • Подсоединяют вольтметр к серому и черному с серой полосой проводам. При включении зажигания вольтметр должен показывать напряжение аккумуляторной батареи.

Если напряжение сильно занижено, то причин при исправном проводе массы две:

  • Подгорание контактной группы реле;
  • Обрыв провода питания.

Реле проверяют установкой перемычки, а провод прозванивают омметром при выключенном зажигании. Для этого потребуется отрезок любого проводника длиной около двух метров. Дополнительный провод подключают в гнездо реле к клемме с серым проводом. Второй конец провода подключают к одному из щупов вольтметра. Вторым щупом касаются гнезда с серым проводом на фишке жгута насоса. Как и в случае с проводом массы, сопротивление должно быть близким к нулю. Практика показывает, что наиболее частой причиной отказа работы является ненадежное крепление провода массы к кузову автомобиля. Для доступа к креплению нужно снять облицовку консоли вблизи рукоятки стояночного тормоза. Клемма провода прикручена к корпусу при помощи самореза. В результате неполной затяжки контакт ослабевает и подгорает. Следует выкрутить саморез, тщательно очистить место контакта и надежно закрепить клемму.

Как проверить работоспособность насоса?

Если двигатель абсолютно «мертв», действуйте по такому алгоритму:

  1. Включите зажигание, не запуская стартер. Исправный электробензонасос должен отозваться тихим, но отчетливым жужжанием, доносящимся со стороны заднего ряда сидений. Если звука не последовало, переходите к следующему пункту.
  2. Пользуясь инструкцией по эксплуатации авто, отыщите номер предохранителя, защищающего цепь питания насоса. Попробуйте его заменить, в случае неудачи прозвоните проводку и почистите контакты от окислов.
  3. Если предыдущие манипуляции не дали результата, нужно измерить давление горючего в топливной рампе.

Измерение давления также практикуется при выявлении симптомов недостаточного объема топлива, подаваемого в цилиндры силового агрегата.

Чтобы произвести замеры и сопоставить признаки поломки с бензонасосом или другим элементом, нужно сбросить первоначальное давление топлива в системе, как бы мало оно ни оказалось.

Если давление оказалось ниже нормы переходите к выяснению причин согласно рекомендациям:

  1. Отмечаются скачки давления в диапазоне 0,2…0,3 Бар на холостом ходу – ищите проблему в фильтрах. Наверняка засорилась сетка грубой очистки либо вторичный элемент.
  2. Передавите пассатижами шланг обратной магистрали, выходящий из РДТ. Напор бензина должен возрасти до 5 Бар, с новым насосом – до 6 Бар. Если показания составляют 4 Бар и ниже, причину следует искать в регуляторе или самом перекачивающем агрегате.
  3. Лучший способ выявить неисправность бензонасоса – исключить остальные детали системы и снять замер прямо на выходном штуцере. Если манометр покажет 5 Бар, агрегат исправен и нужно менять РДТ, который сбрасывает в бак половину горючего.

Для измерения давления на выходе электробензонасоса потребуется снять заднее сиденье, демонтировать технологический лючок и подключить манометр к подающему штуцеру агрегата. Здесь могут понадобиться переходники в виде пластиковых фиксаторов или трубок с резьбой.

Прежде чем менять регулятор давления, убедитесь в нормальной пропускной способности бензопроводов и фильтров. Вследствие заправки некачественным топливом даже проходное сечение трубок 8–10 мм может засориться. Тогда манометр на рампе и насосе покажет разные значения, причем РДТ будет исправно сливать излишки горючего в бак.

Меняем реле бензонасоса

В Лада Калина этот электрический элемент располагается в салоне, точнее ниже панели и поблизости к решетке воздухопровода. Чтобы обеспечить доступ к указанному реле потребуется демонтировать крышку монтажного блока. В этом случае понадобится мелкая отвертка с плоским наконечником.

Перед непосредственным съемом реле бензонасоса не ленимся проверить предохранитель, который располагается также в блоке, но возле рычага трансмиссии и пепельницы. Перемычка плавкой вставки должна иметь целостный вид. Если имеет место неисправность, то предохранитель меняем на новую вставку с аналогичным показателем по силе тока. Чтобы извлечь элемент из посадочного гнезда пользуемся пинцетом.

Убедившись в сохранности предохранителя, но насос все еще не работает, перемещаемся к проверке реле. Здесь присутствует определенный нюанс. Неисправное реле демонтируется с применением ключа торцового типа, поэтому запасаемся им заранее.

Когда все поломки, присутствующие в цепи питания насоса устранены, запускаем мотор и убеждаемся в функционале устройства. Если насос топливоподачи все равно не работает, то потребуется более углубленная диагностика всех компонентов системы питания.

Диагностика

Неисправность бензонасоса ВАЗ 2114/2115 может быть вызвана:

  • неполадками в цепи питания устройства;
  • выходом из строя элементов запуска и защиты (реле и предохранителя);
  • износом деталей электродвигателя.

Проверка электрической цепи

В начале диагностики следует проверить электрическую цепь бензонасоса. Для этого потребуется:

  • автомобильный тестер (мультиметр);
  • крестовая отвёртка;
  • два отрезка провода длиной около 2 м.

Проверка электрической цепи осуществляется в следующем порядке:

  1. Включите зажигание, не запуская двигатель. Когда ключ окажется в первом положении, должен быть слышен щелчок, характерный для включения реле, а следом за ним лёгкое жужжание электромотора насоса. Если щелчка нет, реле неисправно или на него не подаётся питание. Если щелчок есть, но нет жужжания, неисправна проводка, идущая от реле, сам мотор насоса.
  2. Под «бардачком» найдите дополнительный монтажный блок, состоящий из трёх реле и трёх предохранителей. Реле насоса расположено посередине, а предохранитель — слева от него. Извлеките предохранитель из гнезда, «прозвоните» мультиметром и при отрицательном результате замените. При замене предохранителя следует учитывать, что он рассчитан максимум на 15 А.
  3. Включите в мультиметре режим вольтметра. Один щуп прибора присоедините к выводу реле, к которому подходит розовый провод, а второй к кузову автомобиля. Включите зажигание. Прибор должен показывать напряжение бортовой сети в интервале 11,7–12,4 В. Если напряжения нет, проблема может заключаться в обрыве проводки или неисправности контактной группы зажигания. В этом случае лучше обратиться к автоэлектрику. Если же питание поступает, проверьте на работоспособность реле. Отвёрткой или куском провода при включённом зажигании замкните контакты, к которым подходят розовый и серый проводы. Так цепь замыкается в обход реле. Если бензонасос заработал — замените реле.
  4. Обязательно проверьте соединение «минусового» провода насоса с «массой». Часто именно отсутствие «массы» является причиной перебоев в работе топливного насоса. Снимите пластиковую облицовку центральной консоли в районе ручки стояночного тормоза. Под ней находится «минусовой» провод насоса, прикрученный к кузову саморезом. Выкрутите его, зачистите контакты, закрутите обратно и повторите проверку.
  5. Затем проверьте топливный модуль. Снимите заднее сиденье, отогните ковролин и звукоизоляцию. Открутите два винта крепления лючка бензобака и отсоедините электрический разъем на крышке топливного модуля. При помощи двух проводов подайте питание на насос напрямую от аккумулятора. Если насос заработал — неисправна проводка, если не заработал — неисправен сам насос.

Проверка давления

Если насос исправен, но двигатель стал работать с перебоями, следует проверить давление топлива в системе. Для этого понадобятся:

  • манометр (можно шинный с пределом измерения 5–7 кПа);
  • шланг бензостойкий диаметром 10–12 мм и длиной 50–80 см;
  • два хомута для шланга соответствующего диаметра;
  • крестообразная отвёртка;
  • ниппельный колпачок;
  • сухая тряпка.

Порядок проверки следующий:

  1. В моторном отсеке на топливной рампе двигателя найдите штуцер для измерения давления (на правом торце).
  2. Снимите со штуцера пластиковый колпачок (заглушку).
  3. Ниппельным колпачком выкрутите из штуцера золотник. При выкручивании золотника из штуцера может брызнуть топливо. Для его удаления воспользуйтесь сухой тряпкой.
  4. На штуцер наденьте один конец бензостойкого шланга и закрепите соединение хомутом. Другой конец шланга соедините со штуцером манометра и также затяните хомут.
  5. Попросите помощника включить зажигание. Выждите несколько секунд и посмотрите показания прибора. При исправном насосе манометр должен показывать давление 2,8–3,2 кПа для двигателей объёмом 1,5 см3 и 3,7–3,9 кПа для двигателей 1,6 см3. Если давление заметно выше — насос неисправен.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector