3 ошибки, из-за которых быстро «умирают» шаровые опоры

Снимаем старые шаровые опоры с автомобиля

Подготовительные операции

Берем щетку по металлу, тщательно зачищаем гайки шарнира, резьбу шаровых пальцев, посадочные места и болты крепления опор к рычагам подвески.

Замачиваем ВД 40. Брызгаем аккуратно, чтобы жидкость не попала под пыльник. В противном случае при демонтаже, палец шариковой опоры может проворачиваться вместе с гайкой. Это будет проблема, но она решаема, об этом расскажу позже. Ждем несколько минут, чтобы все откисло. Приступаем к снятию старого шарового шарнира с ВАЗ седьмой модели.

Начнем с замены нижней шаровой опоры. Разрабатываем гайку. Для этого берем накидной ключ на «22». Если использовать рожковый, то можно «слизать» грани. Если вы ее сорвали, то дольше пользуемся рожковым ключом, потому что накидной не получится снять, когда выкрутить ее до упора.

В большинстве случаев, эта гайка прикипает, ржавеет. Чтобы ее сорвать, нужно приложить немало усилий. Сорвав, расхаживаем ее на неполный ход, выкрутив и закрутив обратно, чтобы прошла часть резьбы пальца, очистив ее.

Выкрутить ее полностью не получится. Из-за конструктивных особенностей поворотного кулака на ВАЗ 2101-07, она упрется в сошку. Поэтому, при демонтаже нижнего шарикового шарнира, нужно гайку открутить по максимуму, сколько это позволит конструкция.

Берем съемник, вставляем его между пальцами верхней и нижней опоры. Выкручиваем его, пока он не упрется в них своими краями. Продолжаем его «натягивать», но не до «усеру», чтобы не сорвать резьбу на нем. Если он крутиться с большим трудом – остановитесь. Этого усилия будет достаточно, чтобы выпрессовать нижнюю шаровую.

В руках у нас молоток, желательно взять в другую руку наставку, чтобы повысить точность ударов. Один ее край упираем в поворотный кулак, там есть специальный выступ (показан на фото ниже), по другому «лупим» молотком. После нескольких ударов, палец должен «выскочить» из конуса.

Остальное – дело техники. Выкручиваем гайку полностью, теперь места для полного вылета хватит, если все-таки она упрется в сошку, то монтировкой опускаем рычаг вниз.

Важно! Полностью ступицу не снимаем с нижнего шарового пальца, он нам пригодится для выпрессовки верхней опоры. А теперь неприятный момент

После того, как палец вылез из посадочного места поворотного кулака, его ничего не держит. На гайке есть фторопластовое кольцо, фиксирующее её от самопроизвольного откручивания. Оно может потянуть за собой палец, гайка начнет крутиться вместе с ним

А теперь неприятный момент. После того, как палец вылез из посадочного места поворотного кулака, его ничего не держит. На гайке есть фторопластовое кольцо, фиксирующее её от самопроизвольного откручивания. Оно может потянуть за собой палец, гайка начнет крутиться вместе с ним.

Это проблема, с которой сталкивался не однократно. Можно гайку распилить или разрубить зубилом, что я делал в начале своего пути автослесаря. Это «геморрой», большая трата времени и сил. С опытом до меня дошло, как можно выкрутить гайку нижней шаровой опоры, если она прокручивается вместе с пальцем. Этим опытом хочу поделиться с вами, но чуть позже.

Замачиваем болты крепления шаровой к рычагу ВД-40, предварительно очистив от грязи щеткой по металлу. Ключом на «13» откручиваем их. Используем два ключа, одним удерживаем винт от проворота, вторым крутим гаечки. Вынимаем старую деталь из паза.

Снимаем верхнюю опору

Для замены верхней шаровой, оставляем ступицу на нижнем пальце. Проводим подготовительные операции, о которых говорилось выше, «расхаживаем» гайку в разные стороны, прогоняя постепенно по резьбе.

Выкручиваем ее ключом на «22». Рекомендуется выкрутить полностью, ничего мешать не будет. Если этого не сделать, то после «выбивания» опоры, гайка может прокручиваться вместе с пальцем.

Подкладываем под нижний рычаг кирпич, опускаем авто, пока он полностью не ляжет на него. Тем самым, зафиксировав его. Вставляем съемник, выкручиваем его до упора и немного больше, но не до скрипа зубов. Нам нужно, чтобы между опорами появился «натяг», достаточный, для вырывания верхней шаровой из кулака. Берем наставку, молоток и лупим по отливу верхнего кулака, пока она не выскочит.

Снимаем ступицу с пальцев обоих опор и откладываем в сторонку, чтобы не мешала.

Важно! Не повредите тормозные шланги, в противном случае их придется менять, как это сделать, подробно рассказывал в статье, как поменять передние тормозные шланги на ВАЗ. Повторяем операции с креплением верхнего шарнира аналогично ее нижней сестры

Брызгаем WD-40, берем ключи на «13», выкручиваем болты крепления к рычагу

Повторяем операции с креплением верхнего шарнира аналогично ее нижней сестры. Брызгаем WD-40, берем ключи на «13», выкручиваем болты крепления к рычагу.

Видео, как снять шаровые опоры при помощи съемника:

Какие подготовительные работы необходимо провести

Если вы решили менять шаровую опору отдельно, то кроме самой запчасти вам понадобятся дополнительные инструменты. Поскольку вам придётся выпрессовывать старую шаровую из рычага своими руками, то в идеале понадобиться специальный пресс (съёмник). С его помощью демонтировать опору получается аккуратнее, соответственно новая установится более надёжно.

Найти пресс можно на большинстве СТО, но если доступа к такому инструменту нет, то можно обойтись подручными средствами. Для выпрессовки можно использовать кусок трубы, чуть большего, чем шаровая, диаметра. А для запрессовки подойдёт головка размером на 34 или 36.

• снять колесо;
• снять суппорт;
• открутить и выбить шаровую опору;
• снять рычаг (при первом методе);
• выпрессовать старую опору;
• впрессовать новую;
• собрать в обратном порядке.

Давайте рассмотрим подробнее каждый пункт.

1. Со снятием колеса проблем возникнуть не должно. А вот при снятии суппорта необходимо открутить два крепёжных болта на 18, а потом разжать тормозные колодки. Сделать это можно с помощью отвёртки или маленькой монтировки. Для разжатия упирайтесь не в диск, а в колодку. После демонтажа, подвесьте суппорт повыше на пружину подвески, с помощью проволоки или верёвки.

   Демонтируйте суппорт.

2. Теперь у нас есть доступ шаровой опоре. Крепится она с помощью болта с гайкой. Сразу откручиваем гайку, а болт выбиваем или постепенно выкручиваем, надавливая с обратной стороны. В месте крепления на поворотном кулаке предусмотрена специальная щель, в которую необходимо вбить большую отвёртку (как клин). После чего можно будет вытащить шаровую.

   Вбиваем в щель поворотного кулака отвёртку и снимаем шаровую.

3. Следующий шаг зависит от выбранного вами метода замены. Если вы решили попробовать вытащить опору без снятия рычага, то необходимо подобрать подходящий кусок трубы или другой проставки. Главные условия, чтобы длина позволила упереть приспособление одним концом в землю, а вторым — в рычаг подвески. А диаметр должен быть чуть больше нижней части шаровой, чтобы при выбивании она провалилась внутрь. Если пыльник остался неповрежденным, то лучше его снять. Он может пригодиться в будущем, поскольку отдельно пыльники не поставляются (некоторые ставят от «Газели», но с установкой придётся помучится).

   Если старый пыльник цел, лучше сохранить его.

4. Далее, выбиваем старую деталь с помощью молотка. Обязательно проверьте наличие стопорного кольца на корпусе шаровой. На оригинальных опорах их нет, а вот некоторые «аналоги» комплектуются. Если такие обнаружатся, то снимите кольцо, а потом выбивайте.
5. Для установки новой запчасти подойдёт головка на 34 или 36. Используйте её как проставку, уперев в нижнюю часть опоры. Шлицы шаровой должны совпасть со шлицами рычага. На этом этапе не стоит спешить. Если новая опора войдёт в рычаг под углом, то вам не удастся её правильно запрессовать. А хуже то, что в таком случае посадочное гнездо в рычаге деформируется, и вам придётся покупать рычаг в сборе. Поэтому действуйте аккуратно.

   Будьте внимательны при работе с посадочным гнездом шаровой.

6. Процедуру замены гораздо удобнее делать со снятым рычагом. Для этого вам придётся открутить гайку и вытащить болт крепления рычага к подрамнику, переднего и заднего сайлентблока. А также открутить и вытащить соединительную тягу и стойку стабилизатора.
7. Собираем в обратном порядке, не забыв проверить состояние болтов крепления. Если они повреждены (механически или коррозией), то обязательно замените на новые.
8. Не забудьте поставить пластиковую шайбу, которая устанавливается сверху на пыльник. Без неё срок службы шаровой опоры сокращается на треть.

Luk VS Valeo: срок службы

Срок бесперебойной работы любого качественного сцепления должен укладываться примерно в 100 000 километров стандартной (среднестатистической) езды. Luk и Valeo без проблем «убираются» в эти рамки благодаря прекрасным материалам, с честью противостоящим механическому износу, трению и температурным «нападкам». В дополнение можем отметить, что диски сцепления Valeo не только выполнены из прочных сплавов, но и термически обработаны, что позволяет предотвратить перегрев, деформацию и преждевременное разрушение.

И опять-таки возвращаясь к статистике: детали сцепления Valeo в среднем «доживают» до 150 000 километров, а маховик при аккуратной езде и вовсе может служить вечно.

Особенности выбора нового элемента

Важным условием хорошего ресурса шаровой любого авто является не правильность его замены, а качество изготовления.

Сейчас на авторынке предлагается большое количество опор для всех моделей ВАЗ самых разнообразных производителей как именитых, так и малоизвестных.

Естественно, знаменитые компании, занимающиеся производством запчастей более предпочтительны, чем неизвестные. Самыми лучшими считаются отечественные производители, которые являются поставщиками запчастей на завод-изготовитель.

При выборе шаровой опоры важно ее хорошо осмотреть

В первую очередь следует обратить внимание на палец. Он должен быть серого цвета, указывающего на то, что он прошел процесс ковки, никакой краски на его поверхности быть не должно

Он должен ходить в корпусе со значительным усилием. Легкий его ход будет указывать на некачественную сборку.

Нужно обратить внимание на комплектность. Помимо самой опоры в комплект должны входить все крепежные элементы и пыльник

В целом, при правильном подходе произвести замену данного элемента на любом авто несложно и вполне выполнить все работы можно и самому.

Своевременная замена обеспечит водителю комфортабельные и безопасные поездки.

Услышав нехарактерные звуки автолюбителю необходимо выяснить причину их появления. Для того, чтобы убедиться в неисправности шаровой опоры, нужно снять блокировку руля, после чего покачать рулевое колесо в разные стороны резкими короткими движениями. Двигатель автомобиля в это время должен быть заглушен.

Если шаровая опора имеет существенные повреждения, то во время манипуляций с рулем будут слышны стуки. Тут нужно определить, с какой стороны они доносятся, чтобы понимать, какая опора имеет конструктивный дефект.

В случаях, когда износ незначителен, данный метод может не выявить неисправности. Тогда своими подозрениями лучше поделиться со специалистами техцентра, которые смогут проверить целостность каждой шаровой опоры, а также наконечников и рулевых тяг.

Как снять шаровую опору без съемника? Когда под рукой его нет »

Как снять шаровую опору без съемника? Когда под рукой его нет

Как снять шаровую опору без съемника? Такой вопрос задают люди, которые столкнулись с заменой шаровой. Особенно, в случаях неожиданной поломки. Чтобы это не стало для вас неприятным сюрпризом, нужно знать, как правильно диагностировать поломку. Первым признаком неисправности является стук в подвеске при проезде по неровностям дороги. Но, тут нужно учитывать, что на большом морозе смазка может замерзать. В таком случае, стуки могут наблюдаться при начале движения.

Не стоит паниковать, это вполне нормальное явление. Также при сильном износе автомобиль может рыскать по дороге, и наблюдается повышенный износ резины.

Не забывайте, что стучать в подвеске могут не только шаровые опоры. Поэтому, обязательно внимательно осмотрите подвеску. Самым простым способом диагностики является проверка люфта. Для этого необходимо поднять машину на домкрате. После чего, пытаются покачать колесо, при наличии люфта необходимо заменить шаровую. Заодно определяем, какая опора вышла из строя. Это актуально для машин с двумя опорами с каждой стороны. В некоторых моделях имеется возможность замерить уровень износа шарнира через отверстие в нижней части опоры.

Итак, вы уверились, что опоре пришел конец, и теперь следует ее поменять. Кстати, делается это не только в случае неисправности данного элемента конструкции. При ремонте ступицы также придется снимать шаровую, иначе не получится демонтировать поворотный кулак. Перед началом работы нужно обработать гайку проникающей смазкой. Это значительно облегчит разборку. Подготавливаем автомобиль. Его ставят на ручник, устанавливают противооткатные упоры. Автомобиль поднимают на домкрате, принимают меры, чтобы он не упал. Снимают колесо.

Для снятия шаровой без съемника вам потребуется ключ, монтировка и молоток. Производится эта работа в следующем порядке:

• Ослабляем гайку, крепящую палец опоры. Ее следует открутить до верхнего края пальца. На некоторых моделях имеются дополнительные винты, крепящие корпус шаровой опоры. Если таковые имеются, то необходимо их выкрутить;

Подготовив, таким образом, опору, приступаем к ее снятию. Для этого, подсовываем под рычаг монтировку, и начинаем его несильно отжимать (вверх или вниз, в зависимости от расположения опоры). При этом, наносим сильные удары по пальцу. Для этого и была оставлена гайка. Обычно нескольких ударов оказывается вполне достаточно.

Шаровые опоры Лада Веста: ресурс и конструкция

Как правило, ресурс шаровых опор Лада Веста не превышает 50-60 тысяч км , что странно, поскольку передняя подвеска, да и сами опоры практически полностью повторяют конструкцию некоторых европейских автомобилей. Там и знать не знают о замене шаровых, хотя и дороги там другие. Задача шаровой опоры с одной стороны проста, а с другой стороны, ей не позавидуешь. Все, что от нее требуется — препятствовать перемещению поворотного кулака в горизонтальной плоскости и обеспечивать смещение по вертикали. Небольшого угла перемещения шарового пальца с головой хватает для адекватной работы подвески, а капролитовые сухари-полусферы позволяют ему обеспечивать поворот кулака вокруг своей оси.

Схематическое изображение конструкции шаровой опоры

Конструкция шаровой опоры на Весте ничем не отличается от большинства современных автомобилей — тот же шаровый палец, те же капролитовые сухари, тот же металлический корпус. Все это накрыто резиновым пыльником и стянуто стопорными кольцами. Ресурс шаровой сильно зависит от условий эксплуатации и это ключевой момент, поскольку чем больше нагрузка на опору, чем выше скорость проезда неровностей, тем опора умирает быстрее.

Конструкция передней подвески Лада Веста: 1-Задний лонжерон; 2-Подрамник; 3- Рычаг в сборе с шаровой опорой ; 4-Поворотный кулак; 5-Амортизаторная стойка; 6-Стабилизатор; 7-Стойка стабилизатора; 8-Втулка стабилизатора;

За защиту внутренностей детали от воды, грязи и песка отвечает резиновый пыльник. Стоит появиться хотя бы одной трещине на его поверхности, и дни опоры сочтены. Вода с песком быстро стирают капролитовый вкладыш и шаровая опора начинает стучать, поскольку появляется люфт в сопряжении палец-корпус. В тяжелых условиях эксплуатации шаровые опоры Лада Веста выходят из строя через 15-20 тысяч км пробега.

Назначение шаровых опор ВАЗ 2107

Шаровая опора (ШО) представляет собой обыкновенный шарнир, встроенный в подвеску ВАЗ 2107 и позволяющий колесу перемещаться только в горизонтальной плоскости. При этом она ограничивает возможность движения колеса в вертикальном направлении.

Шаровые опоры на последних версиях ВАЗ 2107 стали более компактными

Шаровые опоры ВАЗ 2107 весьма недолговечны, поэтому их приходится часто менять.

Конструкция шаровых опор ВАЗ 2107

Раньше на легковых автомобилях не было шаровых опор. Их заменяли громоздкие шкворни, которые нужно было часто смазывать. Подвижность таких соединений оставляла желать лучшего. Это, в свою очередь, отрицательно сказывалось на управляемости автомобиля. Конструкторы ВАЗ 2107 отказались от шкворней и установили шаровые опоры. Первые ШО состояли из:

• корпуса;
• шарового пальца;
• пружины;
• пыльника.

Палец запрессовывался в неподвижную проушину, фиксировался мощной пружиной и закрывался пыльником. Эту конструкцию тоже нужно было периодически смазывать, но довольно редко (примерно два раза в год). Менять смазку шкворней приходилось каждую неделю.

В современных шаровых опорах пружины не используются

В дальнейшем ШО ВАЗ 2107 постоянно совершенствовались:

• из конструкции исчезла пружина;
• стальной пыльник был заменён на пластиковый;
• неподвижная проушина, в которой фиксировался палец, стала компактнее и получила пластиковую внешнюю отделку;
• ШО стали неразборными, то есть практически одноразовыми.

Один знакомый водитель уверял меня, что нашёл отличный способ продлить жизнь пластиковым пыльникам. Перед установкой новых шаровых опор он всегда наносил на пыльники толстый слой силиконовой мази, которую автовладельцы используют для того, чтобы резинки на дверях машины зимой не замерзали. С его слов выходило, что пыльники после такой процедуры становятся практически «неубиваемыми». На мой вопрос, как мазь, предназначенная для резины, сможет улучшить качество пластика, мне было рекомендовано просто попробовать и убедиться во всём лично. К сожалению, руки до этого так и не дошли. Так что проверить эту водительскую находку я предоставляю читателю.

Причины выхода из строя шаровых опор ВАЗ 2107

Основные причины выхода ШО из строя следующие:

1. Знакопеременная ударная нагрузка. В результате разрушается шаровой палец, запрессованный в проушину подвески. Опора сконструирована так, что ударные нагрузки, приходящиеся на шар пальца, очень велики. При низком качестве дорог эти нагрузки кратно увеличиваются. В таких условиях даже качественная ШО не сможет полностью выработать свой ресурс.
2. Дефицит смазки. Под действием ударных нагрузок смазка из ШО постепенно выдавливается. Кроме этого, со временем смазка теряет свои оригинальные свойства.
3. Разрушение пыльника. Пыльник защищает шарнирное соединение от попадания грязи. Если в нём появляется трещина, грязь, попавшая в шарнир, превращается в абразивный материал и стачивает поверхность шарового пальца.

Признаки неисправности шаровых опор ВАЗ 2107

К основным признакам неисправности ШО ВАЗ 2107 относятся:

1. Посторонние звуки. Во время движения со стороны колеса начинает раздаваться стук или скрежет. Особенно отчётливо это проявляется на неровной дороге при скорости около 30 км/ч и обычно является следствием частичного разрушения шара на пальце опоры.
2. Раскачивание колеса. При наборе скорости колесо начинает слегка раскачиваться в разные стороны. Происходит это вследствие люфта, возникающего в ШО из-за её износа. Ситуация довольно опасная, и люфт нужно оперативно устранить. В противном случае колесо на скорости может развернуться под прямым углом к кузову.
3. Скрежет и скрип при повороте руля влево или вправо. Причиной является отсутствие смазки в одной из ШО (обычно из строя выходит только одна из опор).
4. Неравномерный износ передних и задних шин. Это может произойти не только из-за неисправных ШО. Причиной неравномерного износа может стать неправильно выставленный развал и схождение колёс, недостаточное или избыточное давление воздуха в отдельных колёсах и т. п.

Как часто нужно менять шаровую опору?

Периодичность замены шарниров определена в инструкции по техническому обслуживанию любого автомобиля. Однако, с учетом «качества» дорог, опоры выходят из строя значительно чаще установленного срока 40-60 тысяч км.

Кроме того, если поврежден резиновый пыльник, внутрь шарнира попадает влага и грязь. Если вовремя не заметить порыв – узел выйдет из строя через несколько сотен километров.

Износ диагностируется по наличию люфта и характерному стуку подвески. Рекомендуется регулярно проверять состояние шарниров, особенно после поездок по разбитому асфальту или в условиях бездорожья.

Во время проведения ремонт ходовой части и рулевого управления практически всегда возникает надобность в снятии шаровых опор или наконечников рулевых тяг.

Особенностью этих конструктивных элементов является то, что палец опоры или наконечника имеет конусную форму, которой он входит в посадочное гнездо.

В процессе эксплуатации плотность посадки возрастает настолько, что поверхности данного соединения практически прикипают друг к другу.

Дополнительно между пальцем и гнездом может попасть влага, вызывающая очаги коррозии, которые еще больше уплотняют соединение.

Поэтому для снятия шаровых опор или наконечников применяются специальные съемники, позволяющие выпрессовать палец с минимальными усилиями.

Проверка состояния

Прежде чем менять шаровую опору, убедитесь, что этот элемент действительно вышел из строя и он является причиной неадекватного поведения автомобиля.

Для проверки есть два способа — простой и более сложный.

Первый способ

Для проверки вам потребуется сделать следующее:

• При езде прислушиваться к стукам, которые исходят от передней части машины. Особенно заметной становится неисправность шаровой опоры, когда колесо попадает в яму;
• Если при наезде на яму появляется глухой удар от одного из передних колес, шаровую следует менять;
• Есть другой способ — поставьте ногу сверху переднего колеса, после чего начинайте его толкать в сторону второго переднего колеса. Если при манипуляциях вы слышите глухой удар, лучше более детально проверить состояние шаровой вторым способом.

Процедура проверки

Второй способ

Второй метод проверки более точный, но потребует наличие ямы и дополнительного оборудования.

1. Установите автомобиль над смотровой ямой.
2. Включите ручной тормоз, подставьте под колеса противокаты для собственной безопасности.
3. Домкратом поднимите переднюю часть автомобиля. Убедитесь, что машина опирается надежно, поскольку вам придется расшатывать автомобиль.
4. Оторвав колеса от земли домкратом, начинайте тестирование.
5. Одну руку поставьте на верхнюю точку колеса, а вторую, соответственно, на нижнюю.
6. Аккуратными, но резкими движениями расшатайте колесо сверху вниз.
7. Если ударов не слышно, проверьте так же второе колесо.
8. При появлении посторонних звуков нужно попросить товарища положить два пальца на участок соединения рычага подвески с пальцем шаровой, а также на корпус ШО. Если пальцами вы чувствуете, что палец шаровой опоры смещается внутри корпуса, шаровая свое отжила и требует замены.

Процесс демонтажа

1. Для работы вам потребуется смотровая яма или подъемник. Но если их нет, можно обойтись обычным домкратом.
2. Снимите колесо, на котором обнаружена проблема с шаровой опорой.
3. Тщательно зачистите все элементы от накопившейся грязи, крепежные компоненты обработайте с помощью WD40, чтобы сошла ржавчина и вы без проблем могли провести демонтажные работы.
4. С помощью ключа на 19 открутите гайку крепления шаровой опоры к рычагу подвески ВАЗ 2109.
5. Вооружившись съемником, выпрессуйте палец ШО из рычага подвески.
6. При отсутствии съемника ехать на автосервис не нужно. Есть другой способ. Вам необходимо не до конца открутить гайку шаровой опоры. Натяжение создается монтировкой и несколькими прицельными, сильными ударами по рычагу при помощи молотка. В 99% случаев палец выходит без особых проблем.
7. Не убирайте далеко монтировку, поскольку ею теперь следует отвести рычаг подвески немного вниз, освободив от рычага палец шаровой опоры.
8. Взяв в руки головку на 17, необходимо демонтировать пару болтов, отвечающих за соединение ШО с поворотным кулаком.
9. Снимите изношенную шаровую опору.
10. Проверьте состояние пыльника, опоры. В некоторых случаях достаточно заменить пыльник. Но если шаровая опора износилась и демонстрирует все признаки поломки, установите новую шаровую и соберите узел в обратной последовательности.
11. Убедитесь, что на пальце имеется распорная втулка. Если она была снята, не забудьте вернуть элемент на место. В противном случае новая опора не сможет работать должным образом.
12. Обязательно смажьте резиновый чехол консистентной смазкой перед обратной установкой. Также смазывающее вещество наносится на место в опоре, куда монтируется пыльник.

Немаловажный момент замены — это натяжение крепежных гаек. Поменяв шаровую, гайки затягивают туго, но не полностью. Затем нужно несколько раз качнуть автомобиль, а уже потом затягивать до конца крепежные элементы.

При этом нижнюю гайку ШО затягивают с моментом 80-96 Нм, а пару болтов крепления опоры к рычагу — с моментом 50-63 Нм.