Как открутить и закрутить гайку без ключа?

Классические методы

По сути, стандартные методы демонтажа предполагают два основных способа.

Вам потребуется:

• домкрат, чтобы снять колесо
• комплект инструментов
• гидравлический домкрат, чтобы приподнять двигатель, или его замена «пенёк»

Первый способ

В первом случае, нам придётся приложить существенные физические усилия, поэтому, вам необходимо чётко ориентироваться на собственные силы. Мы говорим о том, что нужно под колёса поставить камни или же специальные упоры, которые бы не позволяли им двигаться в процессе работы. Коробка переключения передач, по возможности, должна быть установлена на максимальную передачу. Чем она выше, тем вам легче будет справиться с задачей. При третьей и ниже передаче, совершить поворот руками будет уже практически невозможно. А вот откручивается всё именно руками. Чтобы облегчить себе эту задачу, уместно воспользоваться рычагом, который сократит необходимые усилия. В некоторых случаях, длина рычага может достигать полутора метров.

Читать дальше: Вместимость газели в тоннах

Подобраться к болту не всегда просто

Второй способ

Что же касается второго способа, то он предполагает постановку транспортного средства на нейтральную передачу. Далее, нужно установить на болт подходящую по размеру головку с куском трубы, которая, в свою очередь, упирается в асфальт или же бетон. Обычная земля не сможет удержать её. А вот сам болт уже отворачивается посредством стартера.

Следите за тем, чтобы не потерять шпонку шкива

Но, в любом случае, резьба в данной гайке правильная, так что откручивать её нужно против часовой стрелки, за некоторыми исключениями, которые мы сейчас рассмотрим.

Главное о секретных болтах

Предназначение секретного болта – защита колес от хищения. Крепежная единица имеет головку под специальный ключ. Ключ от болтов будет иметь только владелец авто. Секретки популярны среди автолюбителей, и множество автомастерских имеют в наличии похожие или аналогичные ключи, поэтому рекомендуется подбирать нераспространенные модели.

Преимущество и отличие от обычных болтов крепления

Преимущества и отличия от традиционных болтов следующие:

• Головка болта располагается с низкой посадкой.
• Элементы защищены специальными кольцами.
• Секретные болты на колеса выполнены из высококачественного сырья.

Разновидности

Отдельные конструкционные отличия следует учитывать при выборе секреток:

1. Изделия имеют наружную головку в форме звездочки или многогранника. Модели пользуются большой популярностью среди потребителей.
2. Болт с головкой внутренней формы в виде звездочек или специальных форм. Минусом таких секреток является склонность к накоплению грязи.
3. Элемент с одним или несколькими защитными кольцами.
4. Болты, которые имеют головки нестандартных размеров. Форма рисунка бывает внутренней или наружной.
5. Секретные болты на колеса с несколькими отверстиями в головке. Конструкционные особенности состоят в том, что отверстия расположены не по строго установленной системе, а соответствуют определенным габаритам головки крепежа. Приспособиться и открутить данный тип метиза в случае потери секретного ключа будет затруднительно.

Как устанавливаются противоугонные болты

Особенности монтажа противоугонных болтов:

1. При демонтаже гаек или болтов нужно помнить, в какую сторону откручивать болт на колесе – против часовой стрелки.
2. На одно колесо устанавливают лишь один замок. Работу производят при помощи баллонного ключа. Перед установкой рекомендуется смазывать болты пластичными смазками.
3. Секретка затягивается без чрезмерных усилий, лучше применить динамометрический инструмент.
4. Делают проверку наличия пробела между колесным диском и гайкой либо соответствия нужной длины болта.
5. Устанавливают пластиковые заглушки.

При замене колес используют графитную или медную смазку.

Производители и стоимость

Список популярных производителей следующий:

• Секретные болты модель I-1 (SL): 1000- 1200 руб./комплект.
• Starleks Wheel Locks: 1000 руб./комплект. По отзывам потребителей, изделие имеет очень хлипкую втулку, которая быстро раскалывается при эксплуатации.
• Колесные секретные элементы Matrix: 530 руб./комплект.
• Колесные секретки Drinty: в зависимости от модели цена составляет 1010-1040 рублей. Гайки имеют относительную защиту от взломов.
• McGard Ultra High Security: 3150 руб. – самый дорогой и надежный комплект.

Левая и правая резьба. Отличая, применение

Существует два вида крепежа, разделяющегося по направлению вращения профиля: с правой резьбой и левой резьбой. Наибольшее распространение получили изделия с направлением винтов по часовой стрелке, то есть с резьбой правой. Но существует ряд элементов и деталей, которые оснащаются резьбой противоположного направления.

Как отличить правую резьбу от левой

Существует несколько способов, которые могут помочь в решении этой задачи, но наиболее простым, «бытовым», которым пользуется большинство современных умельцев, является следующий:

Положите изделие, направление резьбы которого вы желаете определить, на ладонь фаской вверх (резьбой на вас) и обратите внимание на конец спирали. Если проследить вращение резьбы от ее основания до «хвоста», и этот «хвост» будет направлен в правую сторону, значит перед вами правая резьба (по часовой стрелке)

Соответственно, если наоборот, то левая.

Правая резьба чаще всего встречается в промышленной сфере, однако, использовать ее не всегда целесообразно. Рассмотрим несколько вариантов, когда правосторонняя резьба не может удовлетворить всех требования конструкции, и рациональнее будет использовать левую резьбу.

Предотвращение самоотвинчивания и ослабления соединений

Вращающийся вал или любой иной стержень, на котором навинчены гайки и болты, определяет направление вращения используемых метизов: затягивание винтов или гаек должно производиться согласно направлению движения вала. Это делается для того, чтобы в процессе эксплуатации крепление не ослаблялось и не раскручивалось.

Стяжка

Существует ряд стягивающих устройств, типа талрепов, конструкция которых подразумевает наличие части с правой резьбой и части – с левой. Вращение корпуса элемента позволяет ослаблять стяжку или, напротив, нагружать ее в зависимости от направления вращения.

Как способ защиты от опасных операций

В некоторых наиболее ответственных операциях, некорректность проведения которых может быть чревата жертвами или принести угрозу здоровью, рекомендуется использовать левостороннюю резьбу. Таким образом, вероятность опасных действий уменьшается. Например, проведение работ с баллонным оборудованием требует тщательного контроля находящегося в емкости газа. Поэтому пропановые баллоны производят с левой резьбой, а кислородные – с правой, чтобы предотвратить нештатные ситуации неправильного применения данного баллона.

Брендирование

Некоторые производители выпускают изделия с резьбой против часовой стрелки, чтобы уникализировать свое изделие и обезопасить покупателя от покупки неоригинальной продукции.

Друзья, «плохо быть бестолковым».Подскажите, кто знает, в какую сторону откручивается гайка вискомуфты вентилятора? Та, что на 36. Вроде резьба там левая должна быть, т.е. стоя лицом к ДВС от радиаторов откручиваться должна против часовой стрелки. Ан нет. Не идет, зараза. Может я чей-то не то, или не так, делаю?

____________________ПыСы дополнение для усидчивых. Вчера открутил. Резьба левая, т.е. обратная. Гайка откручивается с вала помпы ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (если стоять перед авто лицом к моторному отсеку).»Всем спасибо, все свободны.»

ПыПыСы. отчет о том, что накулибил чуть позже, после ходовых испытаний, и в бортовом журнале Тигренка.

Соединение деталей и узлов в механизмах при помощи винтовой резьбы является одним из старых распространенных видов крепежа. Такое гениальное изобретение человечества помогает в решении многих технических задач, начиная с времен античности. Отдельные детали конструкций для выполнения каких-то определенных функций без соединения между собой нельзя привести к действию. Сейчас работу механизмов невозможно представить без резьбовых соединений, которые отличаются универсальностью и надежностью, подлежат сборке и разборке.

Для крепежа изделий с помощью винтов, болтов, гаек, шпилек и других элементов используется в основном резьба правая. Такое резьбовое соединение наблюдается при вкручивании шурупов и саморезов. Однако при вероятности откручивания детали от вращающегося вала в промышленности применяется нестандартная резьба левая.

Сборка и эксплуатация ручной мясорубки

Перед началом основных работ необходимо тщательно протереть все комплектующие части. Проведение таких действий увеличит период эксплуатации прибора. Влага и остатки пищи приведут к появлению ржавчины на корпусе.

Как правильно собрать ручную мясорубку

Теперь узнаем, как собрать мясорубку ручную пошагово:

• Берём шнек и вставляем его в корпус. Широкая часть этого приспособления должна находиться возле рукоятки, узкая – в месте закрепления ножа.
• Вставляем ручку в выступ шнека и фиксируем её положение при помощи специального винта.
• В другой части шнека устанавливаем крестообразный нож, его плоская часть должна смотреть наружу. Режущий элемент дискового типа должен соприкасаться кромками к решётке.
• После того, как нож установлен, надеваем металлическую круглую сетку (выступы на корпусе и сетке должны совпадать).

На завершающем этапе работ закручиваем фиксирующую круглую гайку и проверяем работоспособность оборудования методом нескольких вращений ручки.

Как правильно ставить нож в мясорубке

Ранее мы ознакомились с процессом сборки ручной мясорубки , теперь узнаем, как правильно вставить нож в мясорубку. В магазинах можно найти два основных вида ножей, с односторонним или двусторонним лезвием. Когда шнек установлен, деталь с односторонним лезвием закрепляют на приборе таким образом, чтобы режущая часть скользила по поверхности решётки. При неправильном закреплении мясо или другие продукты будут мяться, но не измельчаться. Элементы с двусторонним лезвием устанавливают любой стороной.

Как пользоваться ручной мясорубкой

Рассматриваемый прибор имеет ручной привод. Принцип его действия основан на создаваемым шнеком давлении. Мясо с загрузочного бункера попадает на шнек, который прижимает продукт к корпусу и перемещает в сторону выхода. При перемещении по валу часть мяса попадает под нож, который отрезает небольшие фрагменты от куска и толкает продукт через решётку в подставленную ёмкость.

Причиной неправильной работы прибора чаще всего становится наматывание плёнок из мяса на режущую часть. В таком случае необходимо разобрать мясорубку, очистить нож от прилипших частей и собрать обратно. Разборку устройства рекомендовано проводить после каждого измельчения мяса или других продуктов. Это позволит увеличить срок службы прибора.

Как открутить мясорубку

Бывают случаи, когда открутить зажимную шайбу мясорубки очень сложно. Это происходит по причине затупления ножа, что приводит к скоплению мяса возле режущей части. В такой ситуации поступают следующим образом:

• Переворачиваем прибор и устанавливаем в ёмкость с горячей водой примерно на 10 минут.
• Берём небольшой молоточек и делаем лёгкие постукивания в центре решётки, а также по рёбрам зажимной гайки.
• Откручиваем деталь, после проведённых манипуляций она должна быстро поддаться.

Если рядом есть помощник можно попробовать открутить мясорубку вдвоём. В таком случае один человек удерживает прибор, а второй проводит откручивание.

Если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается

• Можно нанести на место соединения WD-40 на 10-15 минут и снова попробовать ее открутить.
• Если WD-40 нет, можно использовать другие средства (аналоги WD-40) или, например, керосин (ждать при этом нужно уже 2-3 часа).
• Если и после этого сложно открутить – попробуйте увеличить длину рычага. Просто возьмите более длинный ключ или наденьте на него металлическую трубу для увеличения плеча (закон Архимеда еще никто не отменял).
• Некоторые веломастера предлагают еще один способ. На место соединения оси и шатуна постепенно выливают воду из вскипевшего чайника, заставляя металл немного разогреться и из-за этого снизить плотность посадки. Лично я такой вариантом не пробовал и мне кажется, что температура кипятка в 90-100 градусов не очень сильно нагреют шатун, хотя вымоется он точно.

Логичнее попробовать разогреть это место строительным феном или мощным паяльником. При работе с феном нагревайте именно место соединения оси и шатуна и следите за температурой корпуса педали, особенно если она пластиковая.

Разогревать это место открытым огнем точно не стоит.

Честно говоря, можно попробовать еще и несколько раз ударить по ключу молотком, чтобы хотя бы сдвинуть резьбу с «мертвой точки». По самой педали и, тем более, по шатуну наносить удары бесполезно – только погнете их.

Обратный ход может значительно усложнить процесс демонтажа

Но, случается и так, что мотор работает, как говорят, «в другую сторону».

Тем более что подобная процедура может потребоваться каждые сто тысяч километров пробега. Мы говорим о необходимости замены ремня ГРМ. И это ещё не касается внештатных ситуаций, вроде замены сальника или других ремонтных работ.

А для его откручивания понадобится усилие ещё больше. Описанный выше второй способ не подойдёт, так как стартером мотор будет крутиться в другую сторону, лишь сильнее затягивая болт. К аналогичному результату приведёт и нажатая педаль тормоза, так как трансмиссия будет пружинить, но сам болт останется на своём месте.

На некоторых модификациях авто может присутствовать окно напротив венца маховика, через которое многие стараются застопорить систему при помощи монтажки или же обычного ломика с тонким наконечником. Но, это чревато тем, что вы можете разворотить картер или же очень сильно травмироваться.

В самом шкиве располагается особый вырез под фирменный ключ шестигранной формы. Но, подобные ключи стоят довольно дорого, так как их нужно заказывать, а не просто приобрести на рынке.

После этого можно приступать к дальнейшим работам, к примеру, к замене ремня ГРМ

Подробнее о замене ремня по моделям автомобилей Лифан:

Как правильно закручивать гайки

Что такое гайка? Это крепежное изделие в виде детали с резьбовым отверстием, образующее соединение с помощью винта, болта или шпильки. Гайки бывают двух видов исполнения резьбы: метрическим или дюймовым.

Гайки из углеродистых нелегированных и легированных сталей разделяются по классу прочности 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12 — для гаек с нормальной высотой, равной или более 0,8d; 04; 05 — для гаек с номинальной высотой от 0,5d до 0,8d. Класс прочности обозначен числом при умножении которого на 100 получают значение напряжения от испытательной нагрузки в мегапаскалях и указывает на наибольший класс прочности болтов, с которыми они могут создавать соединение. При этом сочетании происходит разрушение стержня болта раньше, чем резьбы, что позволяет легко выявить разрушение крепёжного изделия.

Несмотря на то, что резьба резьбового соединения имеет угол подъёма винтовой линии намного меньше, чем угол трения, различные вибрации, переменные нагрузки, нарушение технологии способствуют рассоединению (самоотвинчиванию) деталей резьбового соединения. Для предотвращения этого (для стопорения) применяются специальные устройства: контрование, шплинтование, приварка, пайка, расклёпывание, нанесение на резьбу клея, установка пружинной или стопорной шайб, анкерные гайки и т.д.

Для того чтобы не сорвать шпильку или болт (что приведет к необходимости замены), гайки в определенных условиях необходимо дотягивать динамометрическим ключом. При отсутствии последнего можно рекомендовать пользоваться штатным ключом и руками для затяжки гаек (без использования ног и удлинителей ключа).

Вы скажете, подумаешь, сильнее затянули — крепче держаться будет. Нет, держатся, может, и будет, но нельзя забывать о последствиях. Например, если ты затягиваешь колесные болты, надо помнить, что в дисках стоят конические посадочные места. И, если перетягиваешь колёсные болты, то уменьшается толщина конуса, которая при минимальной толщине может давать вибрацию. Многие катают диски, балансируют, но вибрация остаётся. Если вибрация осталась после прокатки и балансировки, надо смириться с тем, что диску пора на свалку, а для себя сделать вывод, что не надо перетягивать болты.

Выбор надёжных инструментов — серьёзная задача, решать которую рано или поздно приходится всем, кто сталкивается с монтажными работами по роду профессии или просто считает, что делать подобные вещи под силу любому настоящему мужчине

Обратите внимание на механическое приспособление для сборки и разборки резьбовых соединений с контролируемым моментом — гайковёрт. И если «свежие» гайки и болты вполне можно открутить обычным гаечным ключом, то в более сложных ситуациях (при труднодоступных соединениях или при наличии ржавчины) обойтись без гайковёрта практически нереально

Основным отличием российских гайковертов от импортных является то, что у каждой модели свой посадочный размер квадрата шпинделя, и при эксплуатации инструмента могут возникнуть трудности с расходными материалами. Импортные инструменты имеют посадочные квадраты ¼; 3/8; ½; ¾; 1; 11/2; 21/2; 31/2 (в дюймах), поэтому проблемы со сменными головками отсутствуют. Присоединительная резьба импортного инструмента дюймовая, а российского, за исключением ИП-3115 и ИП-3128, — метрическая, что является недостатком.

В качестве профилактики, чтобы резьба не приржавела, перед закручиванием смажьте её солидолом, графитной смазкой или моторным маслом. Смазка защитит резьбу от коррозии на годы.

Как бы то ни было, закрученную гайку придется когда-нибудь открутить. Если не удается отвернуть приржавевшую гайку, капните в видимую часть резьбы керосин или хорошо проникающую смазку типа WD-40. Слегка постучите молотком по гайке. Подождите несколько минут, пока жидкость проникнет в резьбу и попробуйте снова открутить. Чтобы жидкость проникла сильнее в резьбу, приложите на более продолжительное время тряпку, смоченную керосином или WD-40.

Если открутить не получается, попробуйте, наоборот, закрутить гайку. Часто она поддается такой уловке и освобождается.

Возьмите «минусовую» отвертку со стальным стержнем вдоль всей рукоятки, острый конец отвертки приложите к приржавевшему болту таким образом, чтобы при постукивании молотком по отвертке он проворачивался. Это почти безотказный способ. Если болт большой, вместо отвертки воспользуйтесь зубилом.

Приняв все меры предосторожности, можно нагреть неподатливую гайку. Она расширится и ее можно будет легче открутить

Не дайте ей остыть, иначе она прижмет резьбу.

Чтобы не сорвать грани, откручивайте накидными ключами, а не рожковыми.

Разрушение диска

Перед тем как открутить гайку на болгарке, придется полностью выкрошить диск. Если он уже разрушен, можно доломать его руками. Цельные круги можно распилить ножовкой или полотном по металлу. От абразивного круга должны остаться внутреннее металлическое кольцо и куски, не поддающиеся механическому воздействию. Затем нужно зажать в тиски металлический профиль или любую ненужную пластину, толщина которой меньше или равна толщине диска (но не больше). Затем включить болгарку и сточить остатки абразива до посадочной втулки. После этого фланец легко открутится универсальным ключом для УШМ.

Читать также: Болгарка 230 какую выбрать

Можно заранее позаботиться о том, чтобы инструмент не зажало в болгарке:

• вырезать шайбы из картона или пластика и подложить одну под диск, а вторую – между диском и фланцем. Даже если круг заклинит, при нагреве пластиковая шайба расплавится;
• лицевая сторона абразивного инструмента, на которую приклеена этикетка с маркировкой, должна соприкасаться с опорным фланцем, а не с зажимной гайкой. Металлическое кольцо круга при такой установке выполняет роль шайбы и предохраняет от заклинивания;
• наварить на фланец стандартную шестигранную гайку и откручивать ее обычным гаечным ключом;
• по возможности ключ для УШМ нужно использовать только для откручивания зажимной гайки. При установке нового инструмента ее лучше подкрутить вручную или хотя бы контролировать усилие затяжки.

Зажимная гайка для болгарки входит в комплект поставки. И самое радикальное решение для освобождения заклинившего диска – распилить ее и поставить новую. Найти такой крепеж можно во всех магазинах электроинструментов.

Список новых деталей и инструмента для их замены

Замена на ВАЗ 2114 переднего ступичного подшипника начинается с приобретения автовладельцем следующих запчастей:

• подшипник ступичный передний (ориг. арт. 11180 – 3103020 – 04);
• стопорные кольца передней ступицы (обычно входят в ремкомплект под арт. 11180 – 3101800 – 86);
• новая передняя ступица (арт. 11180 – 3103012 – 00), которая понадобится в случае допущения чрезмерного износа подшипника и проворота в посадочном месте.

Провести всю работу по устранению данной неисправности и не повредив другие детали подвески, возможно с помощью такого набора инструментов:

• балонник для снятия колес;
• набор ключей рожково — накидного типа от 12 мм до 24 мм;
• торцевые головки от 12 до 19 мм и вороток;
• специализированный съемник ступичных подшипников;
• специализированный съемник рулевых наконечников;
• утконосы для демонтажа стопорных колец;
• карщетка;
• набор отверток;
• обычные плоскогубцы.

Стоимость работы по устранению этой неисправности у официальных дилеров (на конец осени 2021 года) колеблется от 4 до 6 тысяч рублей. В небольших частных сервисных мастерских за работу попросят от 2500 до 3000 рублей. Ознакомившись с нижеприведенной инструкцией, провести ремонт своими руками не доставит больших проблем для владельца автомобиля ВАЗ модели 2113, 2114 или 2115.

Инструкция — как открутить закисший фильтр для воды с картриджем без ключа

Открутить прикипевшую колбу сменного фильтра можно при помощи нехитрого приспособления.

Сделать импровизированный ключ для смены фильтра можно за считанные секунды из обычного ремня для брюк или бельевой веревки. В качестве рычага вполне подойдет большая отвертка или рукоятка молотка.

Способ первый: В качестве съемника можно использовать обычный кожаный ремень от брюк, который есть в каждом доме. Принцип следующий — ремень надевается петлей и затягивается с таким расчетом, чтобы потянув за длинный конец ремня, мы смогли повернуть колбу против часовой стрелки.

Самое главное, чтобы петля располагалась как можно ближе к резьбовому соединению. Сам корпус фильтра в процессе откручивания следует придерживать, иначе можно повредить весь фильтр.

Второй способ предполагает использование обычной бельевой веревки. Принцип следующий: кусок веревки длиной около метра связывается в кольцо крепким узлом и надевается на фильтр восьмеркой.

В образовавшуюся свободную петлю вставляется рукоятка молотка или большая отвертка и вся конструкция проворачивается против часовой стрелки. Достаточно просто сорвать колбу с резьбы, дальше ее без труда можно откручивать от руки.

Однако иногда ситуация оказывается близкой к критической, и открутить фильтр веревкой или ремнем не удается.

В этом случае решить проблему поможет более мощный самодельный ключ, для изготовления которого понадобятся:

• старый ремень ГРМ от автомобиля любой марки;
• отрезок трубы длиной около 30-40 сантиметров;
• небольшой металлический пруток, ненужное сверло или отвертка.

1. Чтобы получить универсальный ключ, достаточно вставить в трубу ремень и зафиксировать его при помощи прутка или отвертки.
2. Далее нужно лишь накинуть на фильтр получившуюся петлю и давлением на рычаг в направлении против часовой стрелки открутить колбу.

Необходимо также сбросить давление в системе — для этого достаточно открыть любой кран

Возможные проблемы для владельцев ВАЗ и не только

При долговременном воздействии инструментов и неоднократным попыткам сорвать гайку происходят «форс-мажорные» ситуации, к числу которых относятся:

• слизываются грани;
• износ накидной головки;
• не выдерживает механизм трещотки;
• сбивается резьба на валу или контргайке;
• нарушение регулировки, момента затяжки;
• повреждается подшипник.

Заранее покупаем запасную контргайку и шплинт. Также перед демонтажем желательно иметь запасной комплект специальных ключей.

Как не рекомендуется откручивать

Не пытайтесь вновь «открывать Америку», перечисленные выше методы в 99% случаев помогут сорвать контргайку. Не следует пытаться использовать следующие методы:

• Разрезать аргоновой, кислородной или электросваркой;
• Сильные удары молотком или кувалдой по торцевой поверхности;
• Прыжки на рычаге;
• Удары по боковой стороне, граням, основанию;
• Воздействие открытого огня на деталь (например, полить керосином и поджечь).

Галерея шкивов автомобилей Лифан

Внешний вид шкивов автомобилей марки Лифан, пригодится при демонтаже-монтаже.

Ступичные гайки обеспечивают крепление ступицы с подшипником на приводном валу или оси. При проведении диагностики и ремонта, когда необходимо снять ступицу, без откручивания контргайки не обойтись.

Откручивать гайку необходимо при проведении следующих видов работ:

• замена передних подшипников;
• замена задних подшипников;
• износ болтов, резьбовых шпилек;
• ремонт тормозной системы;
• замена ШРУС переднеприводного автомобиля;
• регулировка подшипника, проверка момента затяжки;
• виды ремонта, когда требуется освободить приводные валы;

Есть много способов фиксации резьбы:

Перед откручиванием ступичной гайки желательно прочитать инструкцию по регламентному обслуживанию вашего автомобиля. Там указан способ фиксации, направление резьбы и другие нюансы.

• Изменение геометрии гайки (одна сторона овальной формы). Тот, кто неоднократно откручивал такую гайку, видел, что резьбы постепенно приходит в негодность;
• Кернение после затяжки. Для сменных узлов такое решение не подходит, поскольку при этом портится винтовая часть. Тем не менее, многие производители автомобилей именно таким способом фиксируют ступичную гайку, чтобы она не открутилась при движении;
• Шпилька. Самый надежный способ фиксации. Гайка не отворачивается самостоятельно, при этом не портится резьба. Почему-то не все конструкторы машин используют этот нехитрый способ;
• Фиксатор – «буртик-проточка». Распространенный метод, более надежный чем кернение, но губительный для резьбы. На резьбовом соединении полуоси выполняются продольные проточки (одна или две). Гайка ШРУСа имеет такое же количество буртиков, которые загибаются в проточки после затяжки. Вывернуть гайку, не повредив резьбу, практически невозможно;
• Разнообразные краски-фиксаторы, клеевые составы. На ступичных соединениях не применяются.

Поскольку соединение находится в неблагоприятных условиях (особенно, если утерян колпачок-пыльник) гайка с первого раза не откручивается. Неопытный водитель впадает в панику, начинает крутить гайку не в ту сторону, применяет насадки на ключ в виде метровой трубы, и в результате рвет резьбу. Последствия – вынужденная замена еще живого ШРУСа.

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»

Теперь рассмотрим способы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.

Сильные удары молотом

Бьешь по ступице — бьешь по подшипнику! Если будете осуществлять замену, тогда — вперед! Если же дорожите подшипником, избегайте этого способа.

Прогрев ступичной гайки горелкой. Не рекомендуется!

Использование горелки

Гарантированно сработает закон физики, и тело (читай: гайка ступицы) будет расширяться. А это существенно облегчит снятие упрямой детали. Есть одно «но»: разогревается не только эта одна деталь, но и все остальное, в области действия горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать. В качестве более щадящего варианта можем предложить использовать паяльник и… терпение. Оно вам понадобится.

Прыжки на рычаге

Сорвать гайку ступицы поможет зубило

«Метод» таит в себе опасность неожиданного срыва граней гайки, поломки ключа и так далее. Просто не делайте так.

Берете зубило, делаете зарубки на гранях

Увеличение диаметра, конечно, делает ступичную гайку непригодной для дальнейшей эксплуатации, зато ее легко будет отвернуть.

Как открутить масляный фильтр без ключа

Отвинтить посредством специального заводского ключа несложно, однако данный инструмент есть не у каждого автовладельца. Впрочем, изготовить ключ возможно и собственноручно. Для этого потребуются:

Видео: Съемник масляного фильтра своими руками (без сварки)

• часть старой цепи от велосипеда;
• маленький кусок трубы из металла (длиной 10-15 сантиметров);
• большой гвоздь (100-120 миллиметров) либо кусок проволоки большой толщины;
• электродрель со сверлом по металлу (диаметром 5-7 миллиметров).

Инструмент изготавливается достаточно простым образом. В трубе на расстоянии двух-трех сантиметров от края просверливается отверстие, в которое можно насквозь просунуть гвоздь, штырь или что-то подобное. Цепь велосипеда складывается вдвое, засовывается в трубу так, чтобы созданная петля примерно соответствовала размеру маслофильтра. Посредством гвоздя цепь закрепляется в трубе на необходимую длину.

Получившийся инструмент нужно накинуть на фильтр и надавить им на трубу, как на рычаг (в левую сторону). Это позволит без проблем отвинтить фильтрующий элемент. Подобный ключ считается универсальным инструментом, подходящим для любых разновидностей фильтрующего элемента . Обусловлено это возможностью регулирования размера петли.

2. Второй метод заключается в демонтаже масляного фильтра посредством кожаного ремня либо веревки.

Сам по себе метод прост в реализации, является имитацией действия особого ключа, процедура изготовления которого описана выше. Возьмите ремень большой ширины (кожаный либо из кожзама) или веревку. Изготовьте петлю, затяните ее на фильтре в левую сторону. Затем резко, мощным рывком поверните снимаемое устройство. Если ремень/веревка проскальзывает, положите в петлю наждачку и попробуйте снова.

3. Третий метод аналогичен предыдущему, однако вместо веревки и ремня применяется ремень генератора машины ВАЗ. Он недорогой, не скользит, его удобно использовать. Ремень надевается петлей и затягивается. В петлю просовывается отвертка/пруток/напильник. После этого выполняется поворот в левую сторону. Вместо ремня возможно применять часть бельевой веревки.

4. Если пространства достаточно, можете использовать специальный газовый ключ. После захвата корпуса ключом его несложно отвинтить. Длинные рукояти газового ключа послужат рычагом. Это существенно упростит отвинчивание.

5. Применение отвертки. Подобный метод использует множество автомобилистов, у которых нет ключа и других инструментов. Суть способа заключается в полном пробивании фильтра отверткой. После этого отвертка применяется в качестве рычага для откручивания фильтрующего устройства. Желательно использовать инструмент большой длины и толщины. Не забывайте, что из корпуса после пробивания потечет смазка.

Пробивание должно быть сквозным. В противном случае при отвинчивании произойдёт разрыв корпуса фильтрующего элемента. Определенные автомобилисты советуют не делать сквозного пробивания, а забивать отвертку молотком в область крепления. Делать так небезопасно, ведь при случайном соскакивании отвертка может повредить детали мотора. Будьте осторожны, масляная жидкость может быть сильно нагрета.

6. Этот метод подойдет в том случае, если ни один из вышеперечисленных способов вам не помог. Поставьте на фильтрующем устройстве метку. Расположите на ней зубило либо отвертку, сбейте фильтр посредством молотка (бейте отмашисто). После выполнения подобной процедуры фильтрующее устройство можно без труда снять вручную. Недостаток заключается в том, что можно задеть моторный блок зубилом. Поэтому лучше всего применять отвертку. Кроме того, можно испачкаться при использовании данного метода.

Источник