Что делать если закипел двигатель?

Способы определения перегрева

Если вы заметили, что перегрев двигателя выше нормы (80 – 90 градусов), не стоит надеяться на чудо, что температура самостоятельно упадет, нужно немедленно остановиться, выбрав безопасное место для стоянки. Заглушить двигатель, ни в коем случае не трогайте крышку радиатора или бочка, вы можете получить ожег от пара. Лучше всего подождать некоторое время, пока жидкость в радиаторе не остынет, хотя бы до 50 – 60 градусов. Не поливайте двигатель водой, чтобы быстрее остудить, это приведет к деформации головки блока цилиндров и появлению трещин.

Теперь можно определять причину перегрева, посмотрите на расширительный бачек и, через его, обычно, прозрачные стенки, будет видно, есть ли жидкость в нем. Если жидкости нет, значит, возможно, причина в утечки жидкости. В таком случае следует добавить жидкость в бачек и завести автомобиль. Выждать некоторое время, внимательно наблюдая за местами соединения радиатора и двигателя со шлангами. Если не видно явных течей, то по часам засеките, сколько времени пройдет до перегрева двигателя. Если до ближнего населенного пункта недалеко, то через эти промежутки времени вы сможете добираться до помощи, на остановках постоянно доливая воду (жидкость) в бачек. Соответственно при обнаружении течи постарайтесь ее устранить.

В том случае если жидкость на месте и стоит по уровню, то нужно осмотреть ремни, все ли на месте. Возможно, что оборвался ремень, приводящий в действие водяной насос (помпу). При обрыве ремня ехать дальше можно только через очень короткие промежутки или если вы замените ремень, который возили с собой, попросили у проезжающего мимо водителя. На современных автомобилях обрыв ремня покажет не только то, что греется двигатель, но и отключение:

•  гидравлического усилителя руля,
• генератора,
• вентилятора.

В том случае если ремни все на месте, то при заведенном двигателе, осторожно ощупайте шланги, подходящие к радиатору. Оба шланга должны быть теплыми либо горячими, при 80 градусах температуры

Если нижний (один) шланг холодный, то причина в термостате, он не исправен. Единственный выход это его вытащить, тогда можно спокойно продолжать путь до ближнего автосервиса, либо применить старый способ как можно охлаждать двигатель, двигаясь, даже при неисправном термостате. Нужно на каждом спуске выключать мотор и двигаться накатом, но если спуск очень крутой и длинный, то не выключать пятую (четвертую) передачу на КПП. Встречный поток воздуха охладит через радиатор, двигатель и его снова можно будет завести до следующего спуска.

Автомобиль должен сам по инерции двигаться вперед, когда заметите значительное замедление, снова включите зажигание и посмотрите на датчик. Температура жидкости по идее должна снизится. Таким образом, вы сможете добраться к станции техобслуживания.

В наше время станции техобслуживания расположены на каждом шагу, в связи с чем, большинство автолюбителей знают только азы строения автомобиля и не способны устранить даже самые незначительные поломки. Так что лучше когда сам водитель знает как устранить причину перегрева двигателя

Действительно, выход из строя «движка» автомобиля может стать досадной неудачей в пути и нарушить все ваши планы. Есть много причин, которые могут привести к перегреву или, как его еще называют, закипанию двигателя автомобиля. Рассмотрим самые распространенные ситуации, с которыми сталкиваются автомобилисты, методы их устранения, а также профилактику двигателя.

Двигатель – это сердце автомобиля и самые даже не значительные его встряски, могут привести к самым пагубным последствиям. Поэтому нужно всегда следить за температурой двигателя, его звуком и расположенными на панели приборов датчиками.

Каждый хороший и опытный водитель должен знать, что же нужно сделать с автомобилем, когда двигатель перегрелся? В первую очередь нужно съехать на обочину и заглушить двигатель. Обязательно нужно включить аварийную сигнализацию и поставить знак аварийной остановки. Открыть капот, и подождать пока остынет двигатель. Это займет 15-20минут.

Если нет явных признаков протечки охлаждающей жидкости, можно попробовать снова завести автомобиль и не спеша двигаться в сторону автосервиса для установления причины перегрева двигателя.

Выявить неполадки двигателя можно путем его периодического визуального осмотра, проверяя части на целостность и износ.

Также нужно правильно выбирать режимы работы мотора. Так, если постоянно использовать пониженные передачи на высоких оборотах, вероятность перегрева двигателя существенно увеличивается, тем более при проблемах работы системы охлаждения.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Почему нельзя глушить мотор сразу после остановки летом? Двигатель может закипеть

И относится это не только к турбированным моторам, как думают многие, но и к атмосферным тоже. В турбированных все довольно просто и понятно: нельзя глушить потому, что турбина при работе нагревается до бешеных температур — чуть ли не до тысячи градусов.

И если сразу после остановки заглушить двигатель, то масло перестанет смазывать под давлением весь узел, и вскоре он может отправиться на помойку из-за частых перегревов . А как быть с атмосферными моторами? Там все чуть попроще, чем у турбированных, но все равно глушить сразу не стоит.

Допустим, вы ехали длительное время по трассе. Обороты держали в районе 3000-4000 тысяч в минуту — обычная трассовая история для обладателей авто на механике или классическом автомате. На вариатор это распространяется в меньшей степени, так как он даже при большой скорости движения может ехать чуть ли не на холостых.

И после такого марафонского забега на высоких оборотах вы останавливаетесь и сразу же глушите мотор. Двигатель еще какое-то время продолжит вырабатывать большое количество тепла, а отводить его некому. На заглушенном моторе даже вентилятор радиатора не включится, чтобы привести температуру двигателя в норму.

Добавляем к этому жару вокруг: тридцать градусов вполне достаточно для того, чтобы двигатель успешно закипел сразу после остановки. В итоге двигатель выделяет тепло, которое никто не отводит, и температура поползла вверх. Черный цвет кузова и солнечная погода за бортом еще более способствуют закипанию.

Про последствия перегрева рассказывать бессмысленно: и так понятно, что ничего хорошего не произойдет. Чтобы избежать всех этих неприятных последствий, связанных с закипанием на уже стоячем автомобиле, всего-то нужно после остановки дать поработать двигателю минутку на холостом ходу.

Почти гарантия, что через несколько секунд после остановки вы услышите, как заработает вентилятор охлаждения радиатора. Набегающего потока воздуха нет, а жара в моторе все еще полно — ведь сколько времени ехали на больших оборотах!

Спустя минуту на холостом ходу можно уже быть уверенным, что температура вверх не полезет. Да и как раз минута уйдет на закрытие окон, отключение регистраторов/навигаторов и складирование кошельков и документов по карманам, так что эта привычка даже вас не задержит.

Источник

Как устранить проблему

При закипании охлаждающей жидкости в расширительном бачке и повышении температуры двигателя до показателей более 110 °С следует заглушить мотор и провести диагностику неисправности по следующему алгоритму:

• Проверьте рукой, насколько нагревается нижняя часть радиатора. Если при закипевшем антифризе она не нагревается, значит, неисправен термостат. Нужно подождать, пока мотор остынет, и обеспечить доставку авто в автосервис для замены детали (ремонт термостата не производится). 
• Если не работает вентилятор основного радиатора, понадобится диагностика опытного автоэлектрика.
• Версия с забитыми сотами проверяется в последнюю очередь, но для этого нужно разобрать систему и снять радиатор.
• Если заклинивает или ломается помпа, при работающем моторе происходит резкий скачок температуры и антифриз протекает через сальник помпы. Продолжать движение на таком авто нельзя. Нужно срочно заменить помпу.
• Признаки выхода из строя термостата можно перепутать с симптомами, которые проявляются в случае образования воздушной пробки в охлаждающей системе. Нужно учесть, что «завоздушивание» системы может произойти при неправильном наполнении системы охлаждающей жидкостью.
• Чтобы удалить воздух из системы охлаждения, нужно снять патрубок в верхней точке (как правило, он находится в районе блока дроссельной заслонки) и доливать антифриз до того момента, когда он начнет вытекать из снятого шланга.

Как бороться с неисправностью крышек расширительного бачка либо основного радиатора? Лучше сразу меняйте эти детали, так как после ремонта они «ходят» не очень долго

Параллельно следует обратить внимание на состояние пластикового корпуса расширительного бачка (в результате повышенного давления на нем могут появиться трещины). Использовать авто после заклинивая перепускного клапана охлаждающей системы нежелательно.

Замена пробитой прокладки между ГБУ и блоком цилиндров должна осуществляться в срочном порядке. Антифриз, смешанный с маслом, может сильно навредить двигателю. В результате такой поломки может произойти гидроудар, разрушатся стенки камеры сгорания на дизельном моторе. Основной признак пробитой прокладки – это белый дым выхлопа. Чтобы избежать серьезных поломок, нужно следить за изменением цвета и консистенции антифриза в расширительном бачке.

Термостат придется заменить, если при нагревании мотора нижний патрубок радиатора и основной радиатор холодные. Такая ситуация говорит о том, что клапан этого элемента не открывается на нужную величину, поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу и не попадает в радиатор.

Вентилятор, охлаждающий основной радиатор, включается при достижении заданного параметра температуры охлаждающей жидкостью. Если этого не происходит, то антифриз закипает. Электромотор вентилятор ломается очень редко. Чаще всего для устранения неисправности нужно проверить его контакты.

Неисправность температурного датчика приводит к тому, что в нужное время сигнал на включение электро-моторчика вентилятора не поступает. Такой датчик подлежит замене.

Если антифриз закипает после его замены, то есть вероятность, что его качество не соответствует нужным стандартам. Нормальная охлаждающая жидкость закипает при повышении температуры в системе до +108 °С +110 °С. Некачественный антифриз может иметь более низкую температуру кипения.

Если в дороге в вашей машине закипает антифриз, следует проверить работу системы охлаждения по алгоритму, который представлен выше. Не стоит добираться в автосервис на своем авто при поломке водяного насоса, наличии дефектов прокладки ГБЦ и полном отсутствии охлаждающей жидкости в системе

В других ситуациях можно самостоятельно доехать к месту ремонта, обращая внимание на температуру мотора и совершая периодические остановки для его охлаждения. При недостаточном уровне антифриза в систему можно долить дистиллированную воду.

Причины, по которым из системы охлаждения уходит антифриз

Одна из главных причин – превышение уровня. Если вы залили жидкость в холодный двигатель до отметки «MAX», после прогрева клапан может не справиться с лишним объемом.

• Неисправность клапана в крышке. Механизм работает при помощи обычной пружины. Если в пазах клапана образовался кристаллический налет (например, от минеральных присадок), либо металлические части покрыты коррозией, механизм может просто заклинить в закрытом состоянии;
• Потек радиатор охлаждения. Причин множество: от банальной коррозии до механических повреждений. Часто автовладельцы заливают антифриз, не имеющий допуска производителя автомобиля. В этом случае присадки разрушают металл химическим путем, со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями;
• Выкидывает тосол из климатической системы – течь в радиаторе печки;
• Неисправен термостат. В этом случае охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, даже после выхода на рабочую температуру. Перегрев провоцирует высокое давление, и система выдавливает тосол в местах крепления фланцевых соединений;
• Повреждение прокладки головки блока цилиндров. Тосол выбивает как за пределы двигателя, так и во внутренние полости (включая камеры сгорания);
• Трещины в корпусе двигателя (особенно в рубашках охлаждения ГБЦ);
• Дефект прокладки термостата или водяной помпы (сальник также может дать течь);
• Нарушение герметичности фланцевых соединений. Может ослабеть или лопнуть хомут, деформироваться соединительный шланг;
• Трещины в расширительном бачке. Он изготавливается из термостойкого пластика, который со временем может стать хрупким;
• Повреждение трубопроводов. Резина (силикон) теряет эластичность, и может растрескаться от вибрации мотора. Часто система течет от перетирания шлангов. Если присутствует касание с другими элементами (провода, тросики, и пр.), резина протирается насквозь;
• Повреждения клапанов с подогревом. Например, система вентиляции картерных газов, часто имеет т.н. улитку для антифриза, с помощью которой клапан не замерзает при низких температурах;
• Неаккуратная установка дополнительных врезок в систему охлаждения. При монтаже газобаллонного оборудования в шланги монтируются тройники для ответвления горячей жидкости в редуктор ГБО. Кустарное оборудование может незаметно подтекать.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 °С и более, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

1. Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если она остается холодной, неполадка кроется в термостате. Дайте двигателю остыть и не спеша добирайтесь до гаража либо станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту он не поддается.
2. Не срабатывающий вовремя электрический вентилятор подсоедините напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, способного поставить точный диагноз.
3. Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Эту версию проверяйте в последнюю очередь.
4. Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой сальника водяного насоса. Деталь придется заменить, ехать дальше недопустимо.
5. Признаки образования воздушной пробки идентичны симптомам неисправности термостата. Другое дело, что она не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно заполнили систему антифризом.

Для удаления воздушной пробки снимите шланг в верхней точке системы (обычно это блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкости в емкость, пока не потечет из этого патрубка.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка либо радиатора. Лучшее решение – поменять негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, могущих появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется незамедлительно. Смесь масла и антифриза натворит много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе. Учтите, пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться с кипением антифриза в дороге, проверьте элементы системы по инструкции, представленной выше. Три причины не позволят своим ходом добраться до СТО – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки с целью остудить силовой агрегат. При утечке антифриза временно долейте в систему дистиллированную воду.

Почему кипит тосол? Такая ситуация может возникнуть по самым разным причинам, например, произошла разгерметизация крышки расширительного бачка системы охлаждения, возникла неисправность термостата, снизился уровень охлаждающей жидкости, был залит плохой тосол, вышел из строя вентилятора охлаждения или датчик температуры. Основное, что должен помнить водитель машины, у которой кипит антифриз, — дальнейшее движение невозможно! Несоблюдение этого правила может привести к полному выходу двигателя из строя, что чревато дорогостоящими и сложными ремонтами. Однако устранить причины кипения тосола на самом деле не так сложно, и порой под силу даже начинающему автовладельцу.

Как приобрести качественный антифриз и тосол, на что обращать внимание при покупке

При выборе антифриза желательно отдать предпочтение тем средствам, которые рекомендованы вашему автомобилю заводом-изготовителем, так как именно производитель знает, из каких металлов изготовлен корпус силового агрегата, и что лучше лить в систему, чтобы ее не разъело. Помимо этого, еще есть пластиковые, резиновые и алюминиевые элементы, которые тоже достаточно привередливы к составу тосола.

Если вам необходимо долить антифриз, вы должны точно знать, что залито в систему на текущий момент, иначе есть риск сделать опасный «микс», который может повлечь за собой серьезные проблемы. Лучше слить тосол полностью и залить новый, это будет гораздо дешевле, нежели после экономии получить проблемы с СО, налет и накипь.

При покупке антифриза следует обратить внимание на следующие бренды: Total, Texaco, Shell. Если же ваш бюджет ограничен, отдайте предпочтение «нашим» изготовителям: BASF, ВАМП, Sintec, Лукойл

Выбирая качественную охлаждающую жидкость, следует обратить внимание на ее внешний вид. Необходимо избегать подделок, которые наиболее легче определить по следующим признакам:

• Резкий неприятный запах.
• Слишком низкая стоимость.
• Некачественная упаковка.
• Осадок.
• Некачественная печать на этикетке или ошибки на ней.
• Отсутствует показатель pH. Его минимальное значение 7.4-7.5. Чем данный показатель больше, тем лучше.

Признаки кипения АКБ

Но, как и в случае с обычной водой, непосредственным признаком кипения электролита является проявление пузырьков на поверхности жидкости. Этот процесс хорошо просматривается при снятых пробках в обслуживаемых устройствах.

К сожалению, в необслуживаемых автомобильных аккумуляторах, доля которых на рынке постоянно увеличивается, увидеть процесс кипения не представляется возможным – откручиваемых пробок здесь нет. Некоторые модели оснащаются смотровыми окошками, а при их отсутствии определить начало процесса кипения можно только косвенными методами.

При кипении электролита в моторном отсеке скапливается некоторое количество паров кислоты. Если вы обладаете неплохим обонянием, то сможете распознать этот запах, свидетельствующий о кипении электролита.

Есть ещё один интересный способ узнать о начале процесса кипения – приложить к стенке корпуса аккумулятора обычный медицинский стетоскоп. Вы обязательно услышите бурление жидкости. Увы, но очень немногие водители возят с собой этот прибор, так что этот способ можно причислить к разряду экзотических.

Если на клеммах аккумулятора присутствует зеленоватый или белёсый налёт или вы заметили изменение цветовой гаммы в районе аккумулятора – это явное свидетельство того, что ваша батарея часто кипит, и это не есть хорошо.

Наконец, особо продвинутые автовладельцы прикрепляют к газоотводной трубке необслуживаемой АКБ воздушный шарик, тем самым определяя, имеется ли кипение электролита и насколько интенсивно это происходит.

Что делать, если машина закипела

Чтобы подобный сценарий не случился с вашим автомобилем, нужно выполнить ряд обязательных действий. Итак, в дороге закипела машина, что делать?

 Если стрелка на термометре приближается к критической отметке, то нужно отъехать на обочину, остановиться, дать мотору остыть.

Машина может закипеть не только на трассе, но и в черте города, особенно когда постоянно попадаешь в пробки. Как только заметили, что температура под капотом перевалила за 90 градусов, стоит отъехать в сторону, на обочину, заехать во двор или на стоянку, чтобы дать мотору остыть, а самим разобраться, в чем дело. На остывание зимой уйдет около 10 минут, летом понадобится около получаса.

 Нет возможности отъехать на обочину, а температурная стрелка уже зашкаливает.

В этом случае нужно включить печку на максимум. Пока ищете место, где встать, печь отведет немного тепла от двигателя, переключив работу на себя. Машина все равно закипит, но чуть позже, дав время на поиск места для парковки. Если печь гоняет холодный воздух, а стрелка так и зашкаливает на красном поле, нужно сразу глушить мотор, включать аварийные сигналы и вызывать помощь.

 Если машина уже закипела и из-под капота повалил дым, то дело плохо.

Нужно немедленно отъехать на обочину. В этом случае двигатель сразу отключать не советуют. Наоборот, следует открыть капот, включить печку и подождать, пока двигатель немного остынет, работая на холостых оборотах. Возникает вопрос, почему в этом случае нельзя глушить мотор. Дело в том, что антифриз, в задачу которого входит охлаждение деталей двигателя, к этому времени находится практически в кипящем состоянии. Если выключить мотор, то горячий антифриз перестанет циркулировать и может повредить детали или создать воздушные прослойки, которые в дальнейшем помешают нормально функционировать системе.

 Если из-под капота повалил пар, то нужно сделать следующие действия:

 остановиться;

 заглушить двигатель (его дальнейшая работа приведет к заклиниванию);

 открыть капот (осторожно, чтобы не обжечься) можно полить капот водой, чтобы он не был сильно горячим;

 снять пробку с радиатора (если пар ее не выбил);

Если автомобиль оснащен перепускными клапанами, то ничего снимать не нужно. Придется подождать, пока остынет антифриз (от 15 минут до 1 часа).

 выпустить пар;

 сдавить нижний шланг радиатора и выпустить воздух;

 налить в бак антифриз или дистиллированную воду (до уровня);

 плотно закрыть бачок и радиатор.

Все, можно заводиться и ехать дальше.

К проблемам двигателя нужно относиться внимательно, любая халатность может закончиться его дорогостоящим ремонтом. Поэтому после того, как машина завелась и поехала нужно каждые несколько часов проверять уровень масла, антифриза, смотреть, не появились ли подтеки. Если все остается в норме, то просто повезло. На всякий случай нужно показать автомобиль специалистам.

Какие еще возможны непредвиденные ситуации? Если машина уже кипит, из-под капота валит дым, а печка гонит холодный воздух, значит, закончилась охлаждающая жидкость. Нужно остановить машину, открыть бачок, долить. Затем подождать, пока движок остынет до теплого состояния и только потом закрывать крышку капота, и пробовать завестись.

В теплую погоду можно провести следующие действия при неисправности термостата. Его нужно снять, разобрать и вынуть термоэлемент. Затем собрать и поставить обратно. Этот маневр позволит проехать еще несколько километров до ближайшего автосервиса. В холодную погоду, особенно в морозы, этого делать не рекомендуется. Отсутствие термоэлемента не позволит прогреть двигатель до нужной температуры.

После остановки желательно проверить уровень масла. Если уровень выше обычного, то возможно пробита прокладка в блоке цилиндров или порван ремень привода помпы. Заводить машину и двигаться дальше нельзя. Нужно позвонить своему мастеру или в автосервис, объяснить ситуацию и дальше действовать, как подскажут профессионалы. При нахождении в чужом городе, вызвать эвакуатор и отвезти машину в ближайшую автомастерскую.

Если заметили какое-нибудь из повреждений, описанных ранее, то не рекомендуется продолжать движение самостоятельно. Деформированные и лопнувшие детали только усугубят ситуацию и могут полностью сломать мотор. В этом случае нужно вызвать эвакуатор, и отвезти автомобиль в автосервис. Мастера проведут профессиональную диагностику, выявят все поломки, и дальше будете вместе решать, что делать и как проводить ремонт.

 Чтобы избежать закипания авто, нужно придерживаться двух простых правил:

 1. Покупать только качественный антифриз.

 2. Всегда следить за показаниями термометра на панели управления.

Почему закипает машина, возможные причины

Конструктивно охлаждение современного двигателя реализовано не совсем идеально. Это ответ на вопрос, почему закипает машина. Система представляет собой комбинацию жидкостного и водяного типа. Несмотря на это, она имеет много недостатков. Основная проблема — обеспечение постоянного и действенного отвода тепла.

Обычно сложности начинаются в системе замкнутого круга. Это попадание воздуха внутрь, заторы антифриза, уменьшение количества ОЖ, накипь. Из-за этого магистрали начинают хуже работать, повреждаются отдельные элементы, образуется коррозия на внутренних поверхностях — всё это причины кипения.

Схема системы охлаждения двигателя

Воздушная система целиком зависит от работы вентилятора. Здесь тоже не исключены нарушения. Как правило, они бывают связаны с приводом, датчиками, электроцепями.

На самом деле двигатель закипает из-за множества причин. Начинающему водителю разобраться с ходу очень трудно. Принято различать две основные группы: сбои охлаждения и неполадки в самой силовой установке.

Рассмотрим каждый случай по отдельности.

• Заклинил термостат. Одна из распространённых проблем закипания. Элемент останавливается из-за изношенности в закрытом положении. Антифриз не проходит в радиатор, что и вызывает перегрев. Определяется неисправность термостата следующим образом: на прогретом двигателе следует потрогать руками любой патрубок. Если он холодный, то это подтвердит догадку.
• Засорён радиатор из-за частой езды на автомобиле по просёлочным дорогам. Мусор легко заметить на наружных стенках, но если он попадёт во внутренние ниши — придётся всё тщательно промывать. Так удастся избежать закипания машины.
• Неисправная помпа. Жидкость в этом случае нормально по системе не циркулирует. Довольно часто в таком случае водяной насос издаёт скрип, свист или стуки.
• Не работает вентилятор. Обычно такое происходит из-за поломки датчика температуры.
• Неисправный расширительный бачок. Как известно, на нём имеется особая крышка со встроенным клапаном. Её предназначение — отводить избыточное давление. Если происходит поломка, то в устройствах подачи антифриза сразу наблюдаются проблемы. Ввиду этого начинается закипание хладагента.
• Воздушные пробки. Образуются при неграмотной заправке системы тосолом или его недостаточным уровнем. Воздушная прослойка может создаваться в отдельных элементах и способствовать закипанию ОЖ.

Перегрев вызывается ещё сбоями с мотором. Не редки и проблемы с коробкой передач, когда из-за износа механизмов КПП агрегат начинает работать под нагрузкой.

Инструкция: как действовать при закипании авто

Бывалый автомобилист Борис Донской при первых же признаках закипания авто советует не мешкать и тут же прекратить дальнейшее движение. Следите за состоянием стрелки на приборе системы охлаждения. Пар, вырывающийся из-под капота, тем более говорит о катастрофе.

«В первое время после остановки ни в коем случае не открывайте радиатор – это опасно для здоровья (может обжечь лицо и руки), – советует Борис Донской. – Когда кипение происходит в системе охлаждения, она находится под давлением. Обычное избыточное давление в системе охлаждения составляет порядка 0,8-1,2 атмосфер, чтобы температура кипения не превышала t 100ᵒС. Если случается закипание, то температура превышает подобные показатели, поэтому полчаса ожидания, чтобы температура понизилась, – минимум. Еще время ожидания зависит от окружающей среды».

Статья по теме

Неприятный запах в салоне авто: как избавиться и сколько это стоит

По словам автомобильного эксперта, увеличить теплоотдачу поможет полив радиатора водой.

«Если есть возможность, попробуйте патрубок, убедившись, что он не очень горячий, – говорит Борис Донской. – Патрубок тугой и не продавливается, значит, в нем повышено давление. Из-за этого пробку системы охлаждения открывать категорически нельзя. Когда шланг начинает продавливаться, можно открывать резервуар для охлаждающей жидкости. Как правило, в нем пусто».

Как рассказал заместитель председателя технического комитета Автомобильной федерации Украины, расширяющий бачок необходимо заполнить антифризом или дистиллированной водой. Минеральная вода – табу из-за содержания солей, которые могут навредить системе.

Если стрелка на приборе охлаждающей жидкости реагирует в пределах нормы, то можно заводиться и ехать. И лучше не по делам или домой, а сразу к автомеханику на СТО, чтобы через день не попасть в такую же «переделку». В следующий раз ситуация может оказаться безвыходной.

Как предостеречься от закипания

Антифриз в процессе циркуляции охлаждает двигатель. Любая машина оборудована датчиком температуры антифриза. После того, как двигатель только завели, после долгого простоя, датчик практически не будет двигаться, потому что мотор еще холодный. Если подождать примерно 15 минут, тот показатель должен застыть примерно в середине шкалы, и оставаться там вплоть до того, как мотор будет заглушен.

В числе причин «кипения» – малый уровень охлаждающей жидкости, поэтому его нужно проверять время от времени наряду с уровнем масла. Уровень должен быть примерно посередине между рисками «Low» и «Full». Уровень охлаждающей жидкости, так же как и масла, проверяется на не запущенном двигателе.

Нарушения в работе вентилятора охлаждения

Непрерывное вращение вентилятора охлаждения

Существуют разные способы привода вентилятора. Ранее вентилятор вращался постоянно. Вращение передавалось на шкив вентилятора с помощью ремня от коленчатого вала.

Постоянное вращение вентилятора создаёт дополнительную нагрузку на двигатель. Увеличивает расход топлива. Очень тяжело поддерживать температурный режим двигателя. Поэтому на шкив вентилятора стали устанавливать муфты различных конструкций. Которые в автоматическом режиме осуществляют соединение приводного шкива и вентилятора . в зависимости от повышения температуры охлаждающей жидкости.

Вентиляторы с электрическим приводом

На легковых автомобилях применяют вентиляторы с электрическим приводом. То есть при достижении критической температуры . датчик температуры включает электродвигатель вентилятора охлаждения. При снижении температуры охлаждающей жидкости датчик отключает питание идущее на электродвигатель . и вентилятор перестаёт вращаться.

Перегрев двигателя возникает, если вентилятор не включится. Происходит это в основном из за выхода из строя датчика включения вентилятора.

Так же причины вызывающие перегрев двигателя это нарушения в электрической цепи и способы устранения в их ремонте. Такие как обрыв проводов, окисление контактов, выход из строя электродвигателя вентилятора. Датчик включения электродвигателя может находиться как на блоке, так и на радиаторе.

Если при повышающейся температуре вентилятор не включился, следует проверить исправность датчика. Для этого требуется снять с него клеммы и перемкнуть их между собой. При включении зажигания вентилятор должен начать вращение. Не зависимо от температуры охлаждающей жидкости. Если этого не произошло то проблема в электрической цепи или в электродвигателе вентилятора. Но чаще всего выходит из строя именно датчик. Если перемкнуть контакты и вентилятор начнет вращение. То свободно можно продолжать движение.

Привод вентилятора при помощи вискозной муфты

Преимущественно на грузовых автомобилях привод вентилятора осуществляется при помощи вискозной муфты. Ремень вращает шкив привода вентилятора от коленчатого вала. Вентилятор соединен со шкивом через вискозную муфту.

Принцип действия этой муфты основан на возможности определенных жидкостей изменять свои свойства. В спокойном состоянии эта жидкость текучая. Но при воздействий на нё резкого удара или создания резкой разности оборотов между двумя поверхностями жидкость твердеет и соединяет вращающиеся поверхности между собой.

В нашем случае шкив вращается от двигателя с большими оборотами. Вентилятор охлаждения не соединенный со шкивом имеет низкое количество оборотов. При попадании такой жидкости между шкивом и поверхностью соединенной с вентилятором происходит резкий удар. Жидкость при этом твердеет и заставляет вентилятор вращаться вместе со шкивом от приводного ремня.

На корпусе муфты со стороны радиатора имеется спираль. Когда от радиатора поступает горячий воздух, спираль расширяется. Она соединена с механизмом. который обеспечивает подачу жидкости между поверхностью соединенной со шкивом и поверхностью соединенной с вентиляторов.

В результате разности оборотов происходит резкий удар по жидкости. Она твердеет. Вентилятор начинает вращаться. При снижении температуры жидкость под воздействием механизма выводится из полости поверхностей. Обороты вентилятора начинают падать.

Подобные муфты получили изначально широкое распростронение. Но механизм оказался не надежным. Муфты часто начали выходить из строя. И от них отказываются. При поломке муфты как результат происходит перегрев двигателя.

Электромагнитные муфты

В настоявшее время используют электромагнитные муфты. Соединение приводного шкива и вентилятора происходит при помощи электромагнита. Обмотка электромагнита закреплена неподвижно под шкивом привода вентилятора. Вентилятор вращается независимо от шкива на своей ступице. На ступице вентилятора имеется шайба соединенная с ней при помощи эластичных пластин. Магнит срабатывает от датчика температуры. Который аналогичен датчику включения электродвигателя.

Пластина притягивается к приводному шкиву. Вентилятор начинает вращаться. Слабое звено в этой конструкции, как и в случае с электродвигателем. Датчик температуры. Он очень часто выходит из строя. Доходит даже до того. Что параллельно ему включают тумблер. Который. перемыкает контакты датчика. Благодаря чему вентилятор начинает вращаться. Помимо датчика возможен выход из строя электромагнита. Возможны проблемы с неисправностью проводки. Но это гораздо реже.