Вакуумный усилитель замена ваз 2108-2109-21099

Доработка ВУТ ВАЗ 2110

Разница педалей тормозов иномарки и ВАЗ 2110 заметна сразу. На иномарках педаль тормоза более мягкая, чем на русских машинах. А что даст доработка вакуумного усилителя тормозов десятки ? Какие положительные и отрицательные моменты она принесет ?

Тюнинг тормозов ВАЗ 2110 — актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, но в этой статье посмотрим, что даст доработка ВУТ (вакуумный усилитель тормозов).

Вся модернизация ВУТ десятки заключается в установке шайбы. Каким образом шайба влияет на процесс торможения можно проследить на принципе работы ВУТ:При нажатии на педаль тормоза шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапана начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на ГТЦ. В связи с этим возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы — этот процесс меняется в обратную сторону. То есть изначально (либо одновременно с движением штока) после движения штока 18, открываются/закрываются клапана, из-за чего начинает работать ВУТ, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках.

То есть установка шайбы в ВУТ дает:

• При плавном торможении (когда колодки только подводятся) будет более легкая педаль.
• При резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.

Установка шайбы в ВУТ ВАЗ 2110

Снимаем жабо и шумоизоляцию моторного щита.

Откручиваем ГТЦ и отводим его в сторону, трубки остаются прикрученными.

Вытаскиваем шток с сальником из ВУТ и уменьшаем его длину, вкрутив наконечник на величину толщины кольца (1мм). Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом.

С помощью пинцета вытаскиваем резиновую шайбу 23 (для этого помощнику следует надавить на педаль тормоза). Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Другими словами устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока 18 на 1мм.

Размеры шайбы D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1мм, потому что полностью потеряется информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба- тем меньше эффект от неё. Шайба может быть как металлической, так и резиновой.Увеличивать шайбу смысла нет, так как КПД вакуумника не изменяется, а меняется его характеристика. Также при увеличении толщины шайбы может получиться так, что при максимальном давлении, шток 18 не будет доставать до штока 3, и соответственно усилие будет передаваться через шайбу (мембрану 24), что может вывести ее из строя.

Собираем все в обратной последовательности.

Что получилось после доработки ВУТ ?Грубо говоря, шайбой выбран «свободный» ход педали. Но свободным ходом его назвать тоже нельзя, потому что это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии педали машина будет тормозить сильнее, чем раньше.

Некоторые отзывы после доработки ВУТ говорят о том, что при легком притормаживании на малой скорости можно почувствовать, что тормоза начинают пропадать, поэтому статья носит информативный характер, а не предложение к доработке.

Проверка

Обычно на исправность вакуумный усилитель проверяют так:

• Не заводя двигателя, необходимо несколько раз нажать на тормоз (как при прокачивании);
• После 5-го – 6-го нажима зафиксируйте педаль в нажатом положении, заведите мотор;
• Как только двигатель запустится, педаль самостоятельно немного перемещается вперед. Это при исправности вакуумного усилителя.

Если же вакуум не создается, тогда первым делом необходимо проверить соединения и сам шланг на герметичность, а также обратный клапан вакумника ВАЗ 2110. Зачастую причина в неисправности (разрывах, трещинах) частей из резины, которым требуется замена.

Ремонт может потребоваться внутренней детали, к примеру диафрагме, в ней со временем может появиться дырка.

Диафрагма продается в составе ремкомплекта. Цена ремкомплекта ВУТ ВАЗ 2110, колеблется в районе 250-400 рублей.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие: 1) Сперва, выкрутите все винты которые шумоизоляционный материал крепят (Большинство гаек указаны красными стрелками), потом отстегните ремень крепления расширительного бачка системы охлаждения (Бачок указан синей стрелкой) и чуть приподняв его вверх, выньте из того места где он располагается (К нему шланги подсоединены, не в коем случае их не отсоединяйте, а иначе жидкость польётся, которая запачкает Ваш автомобиль, можно конечно ёмкость какую ни будь поставить и слить из расширительного бачка всю жидкость, но зачем это делать, если можно и без этого обойтись и работа пройдёт гораздо быстрее), потом положите аккуратно бачок куда ни будь и зафиксируйте его и выньте после этого левую (По ходу движения автомобиля смотрите) часть шумоизоляционного материала и отложите её в сторонку.

Примечание! То же самое и с правой частью сделать нужно будет, чтобы её снять, бачок омывателя заднего стекла сперва отвести в сторонку нужно (На автомобилях ВАЗ 2110, данного бачка нет, он только на ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 присутствует), для этого отсоедините два проводка которые к нему подходят (см. фото 3), отстегните ремень который его держит (см. фото 4) и аккуратно снимите его (Если в бачке много жидкости, то можно его не снимать, а просто на крыло аккуратно поставьте, если же её нет или Вы её всю выкачали, то отсоедините все оставшиеся от бачка трубки и после этого, снимите полностью его с автомобиля) и в завершение снятия правой части шумоизоляционного материала, торцевым ключом «на 10 мм», открутите две гайки (см. фото 1) и тонкой плоской отвёрткой, подденьте держатель шланга вакуумного усилителя тормозов (см. фото 2) и его тоже отсоедините и всё по сути, можете вынимать шумоизоляционный материал, чтобы он не мешал снятию вакуумного усилителя тормозов с автомобиля!

2) Теперь когда шумоизоляционный материал убран, отсоедините колодку проводов от крышки тормозного бачка (Указана красной стрелкой), после чего отсоедините шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (Шланг указан зелёной стрелкой) и открутите две гайки (Указаны синими стрелками) крепления Главного Тормозного Цилиндра к усилителю тормозов, затем ГТЦ аккуратно отведите в сторонку, но только аккуратней, тормозные трубки следите за тем чтобы не лопнули, а то их менять придётся.

3) После проделанной операции переберитесь в салон и там выкрутите четыре гайки которые кронштейн вакуумного усилителя к кузову крепят (Указаны красными стрелками), ну и колодки проводов ещё отсоедините (Указаны синими стрелками) от включателя стоп сигнала (Указан зелёной стрелкой), когда всё будет сделано, можете перебираться повторно в подкапотное пространство автомобиля и уже находясь там, вытаскивать вакуумный усилитель в сборе с кронштейном.

4) Положив вакуумник на землю или закрепив его в тисках, первым делом вытащите плоскогубцами маленькими металлический стопор (Указан красной стрелкой), затем выбейте аккуратно шток (см. маленькое фото, он металлический и выбивается очень легко), надавив на него сверху или наоборот снизу.

5) И под завершение, выкручивайте обе гайки которые вакуумник крепят к кронштейну и вынимайте его, на этом операция по снятию усилителя тормозов закончена.

Установка: Устанавливается новый усилитель тормозов в обратном порядке снятию, во время установки не ошибитесь и делайте всё точно так же как и было ранее, когда он будет установлен, не одевайте шумоизоляционный материал, а попробуйте как он работает (Как проверить усилитель тормозов, мы уже писали выше), если всё нормально, завершите установку всех деталей так как они стояли ранее.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно посмотреть процесс замены усилителя тормозов, Вы можете в ролике чуть ниже:

Несмотря на то, что эти два агрегата неразрывно связаны друг с другом, в нашем материале мы рассмотрим их отдельно. Это позволит детально разобраться во всех нюансах и особенностях работы и ремонта двух устройств.

Снятие и установка вакуумного усилителя и педального узла Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка

Снимаем обивку моторного отсека, облицовку и накладки ветрового окна ваз 2110 (см. Снятие облицовки и накладки ветрового окна). Чтобы воздух не попал в гидросистему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю.

Снимаем главный цилиндр ваз 2111 со шпилек и отводим вперед, осторожно изгибая тормозные трубки. Отсоединяем шланг от штуцера усилителя

Отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала.

Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову. Для наглядности рулевая колонка снята.

Вынимаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном и тормозной педалью ваз 2112.

Для снятия выключателя стоп-сигнала двумя ключами «на 17» отворачиваем контргайку.

Ключом «на 17» отворачиваем буфер выключателя стоп-сигнала.

Выключатель и буфер стоп-сигнала

Отверткой снимаем стопорную скобу ваз 2110 пальца толкателя…

…и вынимаем палец.

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну…

…и отсоединяем вакуумный усилитель ваз 2112.

Сборку производим в обратной последовательности.

При неработающем двигателе свободный ход педали тормоза ваз 2111 должен быть равен 3-5 мм. Регулируем свободный ход перемещением выключателя стоп-сигнала при отпущенной гайке его крепления. Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его буфер упирался в упор педали ваз 2110 при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм. В этом положении затягиваем гайку крепления выключателя стоп-сигнала.

Вакуумный усилитель: сфера применения и функциональное назначение

Ваз 2110 замена усилителя тормоза

Сегодня смело можно утверждать, что именно вакуумный усилитель является наиболее востребованным во многом благодаря своей исключительной практической эффективности. Он обладает чрезвычайно широким спектром функционально-эффективных возможностей, а именно:

• в разы повышает степень сопротивляемости педали тормоза;
• кардинально снижает уровень нагрузки на тормозную систему;
• является высокоэффективным вспомогательным средством;
• существенным образом влияет на длительность периода эксплуатации тормозной системы, продлевая период её эффективного функционирования и т.п.

Замена вакуумного усилителя тормозов ваз 2110

С конструкционной точки зрения вакуумный усилитель состоит из комплексного блока, который имеет непосредственное сообщение с основным (главным) цилиндром тормозной системы автомобиля. Вакуумный усилитель состоит из следующих функциональных составляющих:

• плотного корпуса, выполненного с использованием сверхпрочного полимера;
• собирательного узла (диафрагмы);
• специализированного контрольного (следящего) клапана;
• толкателя, который при условии отсутствия питания, возвращает функциональные элементы мотора в исходное (стартовое) состояние;
• из главного шток поршня основного цилиндра;
• пружины переключателя, она возвратная.

Корпус пружины представлен двумя ячеистыми делениями: вакуумным и атмосферной, иногда их ещё называю камерами:

• Камера (ячейка) которая обладает непосредственным сообщением с главным тормозным цилиндром носит название вакуумной.
• Камера (ячейка), располагающаяся напротив педали тормоза называется атмосферной, плюс ко всему она своей открытой частью корпуса непосредственным образом упирается в педаль торможения.
• Вакуумная камера и главный источник разрежение имеют между собой прямое сообщение, и данную функцию обеспечивает специализированный обратный клапан, который в свою очередь является контроллером давления. Сам же источник разряжения находится в некой особой зоне, которая располагается дроссельной заслонки автомобильного двигателя, а она в свою очередь, является частью целостной впускной коллекторной системы.

Примечания. Вакуумный насос позволяет обеспечить бесперебойную работу двигателя, независимо от его текущего режима функционирования. Во всех без исключения дизельных двигателя, впускное напряжение является крайне недостаточным.

Ваз 2110 замена вакуумный усилителя тормозов

Обратный клапан позволяет автоматически разъединяться при необходимости вакуумному усилителю двигателя тормозной системы и источнику разряжения, при условии:

• функционального сбоя двигателя или его полной остановке;
• если вакуумная камера перестала функционировать вовсю или функционирует в недостаточной степени .

В зависимости от функционального положения атмосферная камера и следящий клапан могут сообщаться либо не сообщаться между собой. Условия, при котором эти два компонента сообщаются друг с другом:

• в случае, если вакуумная камера находится в исходном состоянии;
• либо при задействовании атмосферной камеры, которая активируется мгновенно после надавливания на газовую педаль.

Функциональная регулировка толкателя осуществляется педалью газа, который в свою очередь контролирует непосредственно сам следящий клапан. Если рассматривать главный тормозной цилиндр со стороны вакуумной камеры, то он имеет прямое функциональное сообщение с диафрагмой.

Основные функциональные задачи диафрагмы

• корректировка в пространстве положения поршня;
• осуществление подкачки тормозной жидкости непосредственно к главным цилиндрам торможения.

Примечание. При использовании вакуумного усилителя коренным образом меняется чувствительность педали тормоза, поэтому на первых временах надавливать на неё необходимо максимально плавно. Всем известным фактом является то, что резкое необоснованное торможение автомобиля во время передвижения ни к чему хорошему не приводит.

Устройство и принцип работы ВУТ

На разных авто (на отечественных или иномарках) усилитель тормозов имеет схожую конструкцию. Например, вакуумный усилитель ВАЗ 2110 или вакуумный усилитель ВАЗ 2114, а также аналогичные решения на многих других моделях автомобилей, объединен с главным тормозным цилиндром (ГТЦ) и имеет следующую конструкцию:

• корпус;
• диафрагма;
• следящий клапан;
• толкатель;
• шток поршня главного тормозного цилиндра;
• возвратная пружина.

Если коротко, ВУТ имеет две камеры, разделенные диафрагмой. Общий принцип действия вакуумного усилителя тормозов в основе имеет разницу в вакуумной и атмосферной камере. Пока водитель не жмет на педаль тормоза, давление в камерах одинаковое.

При нажатии педали тормоза через толкатель усилие передается на следящий клапан, который перекрывает канал соединения атмосферной и вакуумной камеры. Если клапан движется дальше, атмосферная камера через канал соединяется с атмосферой и разрежение в атмосферной камере падает.

В итоге, разница давлений воздействует на диафрагму, преодолев усилие пружины, происходит перемещение штока поршня ГТЦ. При этом дополнительное усилие на штоке поршня главного тормозного цилиндра пропорциональное силе, с которой нажатие осуществляется на педаль тормоза (чем сильнее водитель жмет на педаль, тем активнее работает усилитель).

Отпустив педаль, атмосферная камера соединяется с вакуумной камерой и давление в обеих камерах выравнивается, а диафрагма возвращается назад под усилием возвратной пружины. При этом максимальное дополнительное усилие ВУТ до 5 раз больше, чем усилие, приложенное водителем на педали.

Главный тормозной цилиндр

Теперь поговорим о главном тормозном цилиндре на автомобиле ВАЗ 2110. Если вы не хотите допустить пропадания тормозов во время движения, их следует периодически проверять, а при возникновении проблем незамедлительно предпринимать соответствующие действия.

Частой причиной для замены главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 служит именно тот факт, что пропадают тормоза.

Признаки неисправности

Разумеется, тормоза могут полностью утратить свою эффективность по разным причинам, но сейчас мы говорим конкретно про главный цилиндр. Если причина кроется в нем, тогда это можно определить по таким признакам:

• На главном цилиндре заметны следы подтекания тормозной жидкости;
• Педаль имеет холостой ход, то есть при ее нажатии не создаются никакие усилия;
• Педаль тормоза попросту не нажимается.

Замена

Для выполнения ремонта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 его потребуется сперва разобрать, после чего установить новый элемент.

Наиболее сложный процесс — это разборка. Потому поговорим о нем детальнее.

От трубопровода аккуратно отсоедините главный цилиндр.
Отсоедините от аварийного индикатора тормозной жидкости колодку, которая оснащается проводками. Соединение на «десятке» осуществляется клеммами.
Прикройте чем-нибудь отверстия трубопровода и узла, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Она загрязнит внутреннее пространство, что нежелательно.
Теперь снимите цилиндр вместе с бачком. Для этого достаточно отвинтить крепежные гайки, которые элемент соединяется с вакуумным усилителем.
После снятия датчика уровня тормозной жидкости слейте из баска и самого цилиндра имеющуюся там тормозную жидкость.
Если серьезной необходимости нет, бачок снимать не стоит. Но для полноценной сборки бак снимается, а затем устанавливается на место в строгом порядке.
Перед обратной сборкой каждый элемент промывается очищенной тормозной жидкостью

Хорошая альтернатива — изопропиловый спирт.
Не забудьте просушить детали компрессором и протереть чистой, сухой тряпкой.
Тщательно избегайте попадания на главный цилиндр топлива или керосина.
Особое внимание обратите на уплотнительные кольца. Если вы их промываете специальным спиртом, не держите кольца в этой жидкости дольше 20 секунд

После обработке сразу высушите и протрите уплотнители.
Поверхность поршня и зеркала обработайте, удалив всю ржавчину.
При замене главного цилиндра в обязательном порядке устанавливаются новые уплотнительные кольца, вне зависимости от их текущего состояния.
Проверьте упругость пружин поршня под нагрузкой. Обратитесь к руководству по ремонту ВАЗ 2110, где указаны соответствующие нагрузки и усилия для проверки.
При свободном состоянии длина пружины должна составлять 59,8 миллиметров. Если показатель имеет отклонение от нормы, обязательно замените пружины.

https://youtube.com/watch?v=gYLFHjMr2Fk

Прокачка

Если вы думаете, что после замены главного тормозного цилиндра можно спокойно выезжать на дороги, то вы ошибаетесь. На самом деле полноценный ремонт тормозных цилиндров на ВАЗ 2110 включает в себя прокачку.

Грамотная прокачка позволит обеспечить эффективность работы нового установленного главного цилиндра.

Процедура не сложная, но требует соблюдения инструкции.

• Найдите человека, который вам поможет в этом деле. Один будет возле машины, а второй — непосредственно в салоне.
• Накачайте тормозную педаль путем нескольких нажатий на нее.
• Помощник зажимает педаль, а вы тем временем немного откручиваете штуцер на одной из трубок тормозной системы.
• При этом должен выйти воздух, а также небольшая порция тормозной жидкости. Не пугайтесь течи, это вполне нормально.
• Обратно затягивайте штуцер, используя тот же ключ, что и при раскручивании — на 10.
• Командуйте помощнику опускать деталь.
• Процедура повторяется до того момента, как при раскручивании штуцера начнут выходить пузыри воздуха.
• Подобными действиями прокачивается каждый из четырех контуров.
• Предварительно убедитесь, что в расширительном бачке тормозная жидкость залита до требуемого уровня.

Собственно, на этом ремонтные работы, связанные с главным тормозным цилиндром, можно считать завершенным. Опыт эксплуатации такого автомобиля как ВАЗ 2110 подсказывает, что всегда в багажнике следует хранить емкость с тормозной жидкостью. Ситуации на дороге происходят всякие, и к ним нужно быть готовым.

 Загрузка …

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты

• Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
• Мощная плоская отвёртка;
• Ремкомплект или ВУТ в сборе;
• Герметик и немного желания всё сделать своими руками.

На данном этапе у нас есть выбор: или сделать всё так, как гласит инструкция завода-изготовителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, откручивая от него все тормозные трубки, с последующей его прокачкой) или же чуть проще и малой кровью (просто отодвинув его в сторону).

В любом случае выбор за вами, я же пойду по лёгкому пути:

1. Отсоединяем от тормозной педали шток-толкатель: Снимаем защёлку, вытаскиваем палец.
2. Отсоединяем от датчика уровня тормозной жидкости колодку с проводами: Отсоединяем колодку.
3. В моторном отсеке откручиваем две гайки, крепящие главный тормозной цилиндр к «вакуумнику»:

   Две гайки на «17».

4. Удерживая обратный клапан, снимаем с него вакуумный патрубок: Демонтаж вакуумного патрубка.
5. Как раз в этом месте все «мануалы» требуют отсоединения тормозных трубок от ГТЦ, я же предлагаю открутить всего одну гайку крепления тормозных магистралей к салону и просто убрать ГТЦ в сторону:

   Гайка на «10».

6. В салоне, под панелью приборов открутите четыре гайки, крепящие кронштейн педали тормоза:

   Гайки на «13».

7. Демонтируем вакуумный усилитель вместе с кронштейном: Демонтаж ВУТ.
8. Открутив две гайки крепления кронштейна педали и поддев его отвёрткой, отсоединяем его от «вакуумника»: Гайки на «17»Ремонт.
9. Приобретаем в магазине ремкомплект ВАЗ — 2108/2109:

   Содержимое ремкомплекта.

10. Аккуратно развальцовываем мощной отвёрткой и молоточком корпус вакуумного усилителя: Развальцовка.
11. Так как внутри находится возвратная пружина, для предотвращения «выстрела» свободной половинки закручиваем на шпильки открученные ранее гайки. Вот такая картина нам открылась: Деффект диафрагмы.
12. Далее разобрать диафрагму не получится, так как шпильки, крепящие её к корпусу, заклёпаны. Просто снимаем её манжету с корпуса относительно лёгким движением руки: Демонтаж.
13. Можете убедиться сами, каталожный номер «родной» и приобретённой манжеты совпадает! Каталожный номер.
14. Устанавливаем манжету в корпус диафрагмы, при этом аккуратно помогаем отвёрткой попасть её краю во внутренний паз: Внутренний паз диафрагмы.
15. Далее смазываем герметиком посадочное место шайбы на шпильке с гофрой… Смазка герметиком.
16. …и место стыка кронштейна педали с корпусом вакуумного усилителя: Герметизация.
17. На этом ремонт вакуумного усилителя можно считать законченным, остаётся лишь аккуратно завальцевать места крепления ранее развальцованных половинок. Установка «вакуумника» происходит строго в обратной последовательности.

Данная неполадка возникает при подсосе воздуха в вакуумном патрубке усилителя тормозов. Необходимо проверить на наличие подсосов как сам патрубок, так и места его соединений со впускным коллектором и ВУТ. Так как при данной неисправности происходит разгерметизация впускной системы двигателя, то в третьем и четвёртом цилиндре происходит обеднение воздушной смеси и двигатель начинает «троить». Более подробно о диагностике данной неисправности можете узнать в этой видеоинструкции.

Какой вакуумник купить

Тормоза – важнейшая система в автомобиле. Подойти к ремонту следует со всей ответственностью. Вакуумный усилитель дорогой узел. Поэтому, у владельца может появиться мысль о покупке б/у запчасти. В этом случае, сэкономить действительно получится. Но, старый вакуумник может выйти из строя в любую минуту, а значит деньги были потрачены зря. Кроме того, разборка ВАЗ 2110 с последующей заменой вакуумника может оказаться напрасной.

Выбор потребителей

Lucas	9.4%
Iruna	2%
ТоргМаш	53.3%
Техномастер	0.8%
ProSport	2%
Спорт	2%
АТ,Чехия	0.8%
Заводской ВУТ	23.1%
Другой ВУТ	5.5%
Аксиома	1.2%
Лидером этого соревнования стал ТоргМаш, за него отдано 53.3% процента голосов

Лучше автовладельцу раскошелиться и приобрести новый ВУТ, от таких производителей, как:

• LUCAS TRW – от 5 900 до 6 500 рублей (в сборе: с бачком, кронштейном и педалью тормоза);
• ТоргМаш – 2 320 руб;
• ДААЗ (2103-3510010) – от 1400 до 2250 руб;
• Fenox (f-VB10001C3) – 1 560 руб;
• TRIALLI (va551) – 1450 руб;
• QUARTZ (qz2170351) – 1 050руб.

Заводской ВУТ, в сборе с педалью и бачком ТЖ, обойдётся около 4 900 рублей. Среди автовладельцев, особенным уважением пользуются запчасти ДААЗ и ТоргМАШ. Именно эти производители становятся лидерами голосования на автофорумах.

Вакуумный усилитель

Совершенной тормозную систему машины точно не назовешь, потому приходится дополнять ее устройствами, способствующими повышению эффективности. Одно из них — это вакуумный усилитель.

Применение и назначение

Сегодня вакуумный усилитель является очень востребованным, поскольку он отличается высокой эффективностью своей работы. Его задачи обширные, но со всеми усилитель справляется отлично:

• Увеличивается степень сопротивляемости тормозной педали;
• Снижает показатель нагрузки на тормозную систему;
• Выступает в роли высокоэффективного вспомогательного узла;
• Положительно воздействует на эксплуатационный срок службы тормозной системы и пр.

У данного элемента следующие составляющие:

• Плотный корпус, для изготовления которого применяют высокопрочный полимер;
• Диафрагма, которая также называется собирательным узлом;
• Следящий или контрольный специализированный клапан;
• Толкатель. Он позволяет вернуть элементы двигателя в их исходное положение, когда питание отсутствует;
• Главный шток поршня цилиндра тормозной системы (главного);
• Возвратная пружина переключателя.

Корпус этой пружины имеет два ячеистых деления, которые делятся на вакуумное и атмосферное. Часто ячейки именуют камерами.

1. Вакуумная камера — это ячейка, непосредственно связанная с главным тормозным цилиндром.
2. Атмосферная камера — это ячейка, расположенная напротив тормозной педали. Ее открытая часть корпуса упирается в педаль тормоза.

Также стоит отметить диафрагму, которая выполняет две очень важные задачи:

• Корректирует положение поршня в пространстве;
• Докачивает тормозную жидкость к главным тормозным цилиндрам.

Установка вакуумного усилителя предусматривает серьезное изменение чувствительности педали, потому настоятельно не рекомендуется прикладывать большое и резкое усилие к ней на «первых парах». Нажатие должно осуществляться аккуратно и плавно.

Неисправности и способы их проверки

Не исключено, что вам может потребоваться замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2110. Причиной могут послужить различные неисправности, характерные признаки которых проявляются в следующем:

• При нажатии на педаль тормоза, возникает шипение, и одновременно с этим не редко повышаются обороты мотора;
• Автомобиль начинает троить;
• Свечи зажигания перестают работать эффективно;
• Расход топлива заметно увеличивается.

Перед тем как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2110, его следует проверить. Выполняется данная процедура следующим образом:

• Как при обычной прокачке тормозов, при незаведенном моторе несколько раз нажмите на педаль газа;
• После 5 или 6 нажатия удерживайте педаль в нижнем положении, уперев ее в пол, и заведите двигатель;
• После запуска педаль будет сама немного смещаться вперед.

Также высока вероятность повреждения диафрагмы, на которой с течением времени образуется отверстие. Приобрести диафрагму можно с ремкомплектом, стоимость которого составляет не более 500 рублей.

Замена

Чтобы заменить элемент, необходимо разобраться в главном вопросе — как снять вакуумный усилитель с ВАЗ 2110. Уже непосредственная замена старого элемента на новый не составит труда, ровно как и процесс обратной сборки.

Потому расскажем про главное — демонтаж усилителя. Начнем с того, что процедура не сложная, но она требует аккуратности и последовательности выполнения шагов. Если будете придерживаться рекомендаций, работа займет немного времени и не отнимет много сил.

1. Отсоедините колодку с проводами, которая включает в свою конструкцию датчики уровня тормозной жидкости.
2. Одной рукой удерживайте обратный клапан усилителя, второй аккуратно отсоедините шланг. Желательно отсоединение шланга выполнять сильной рукой, поскольку для этого потребуется большое усилие.
3. Отвинтите два болта, соединяющие усилитель и главный тормозной цилиндр.
4. Аккуратно демонтируйте цилиндр от усилителя.
5. Отсоединять тормозные трубки не имеет никакого смысла.
6. Откройте доступ к приборной панели, что позволит открутить гайки, удерживающие кронштейн тормозной педали. Их должно быть 4 штуки.
7. Демонтировать кронштейн и усилитель рекомендуется через подкапотное пространство, поскольку там достаточно свободного места для подобных манипуляций.
8. Снимите стопорную пластину пальца. Для этого палец поддевается отверткой и выдавливается.
9. Теперь вы легко можете отключить тормозную педаль и усилитель.
10. Чтобы отсоединить усилитель и кронштейн, придется открутить две гайки на креплении.
11. На место демонтированного старого вакуумного усилителя устанавливается новый, и выполняется процедура обратной сборки в строгой последовательности процесса демонтажа.

Ремонт или замена

Обнаружив неисправность вакуумного усилителя тормозов, вы можете пойти двумя путями: заменить его новым или попытаться отремонтировать. Здесь следует отметить, что новый ВУТ без главного тормозного цилиндра обойдётся примерно в 2000–2500 рублей. Если у вас нет желания тратить столько денег, и вы настроены на самостоятельный ремонт узла, приобретите для старого «вакуумника» ремонтный комплект. Он стоит не дороже 500 рублей и включает те детали, которые чаще всего выходят из строя: манжету, колпачок хвостовика, резиновые прокладки, фланцы клапанов и т.п. Сам по себе ремонт усилителя процесс не слишком сложный, но времязатратный. Он предусматривает снятие устройства с автомобиля, разборку, дефектовку, замену неисправных элементов, а также регулировку.

В комплект входят все детали, которые подвергаются постоянным нагрузкам

Менять вакуумный усилитель или ремонтировать, выбирать вам. Мы же рассмотрим оба процесса, и начнём с замены.

Замена ВУТ на ВАЗ 2106

Необходимые инструменты:

• тонкая шлицевая отвёртка;
• накидной ключ на «13»;
• торцевой ключ на «13».

Порядок работ:

1. Размещаем автомобиль на ровной поверхности, включаем передачу.
2. В салоне отгибаем ковролин под кронштейном педалей. Находим там место соединения педали тормоза и толкатель усилителя.

3. При помощи шлицевой отвёртки снимаем пружинный фиксатор со штифта крепления педали и хвостовика толкателя.

4. Используя ключ на «13», отворачиваем четыре гайки, удерживающие корпус усилителя.

5. Поднимаем капот. Находим в моторном отсеке ВУТ.
6. Торцевым ключом на «13» откручиваем две гайки на шпильках крепления главного тормозного цилиндра.

7. Потянув главный цилиндр вперёд, снимаем его с корпуса усилителя. Трубки от него откручивать не нужно. Просто аккуратно отводим его в сторону и кладём на любую деталь кузова или двигателя.

8. При помощи тонкой шлицевой отвёртки извлекаем обратный клапан из резинового фланца в корпусе «вакуумника».

9. Снимаем ВУТ с автомобиля.
10. Устанавливаем новый усилитель и производим сборку в обратном порядке.

После замены устройства не спешите устанавливать главный тормозной цилиндр, так как перед этим необходимо произвести проверку и при необходимости регулировку выступания штока, о чём мы поговорим после рассмотрения процесса ремонта ВУТ.

Видео: замена ВУТ

Инструменты:

• тиски;
• шлицевая отвёртка;
• небольшой молоток;
• пассатижи.

Алгоритм действий:

1. Закрепляем вакуумный усилитель в тисках любым удобным образом, но только так, чтобы не повредить его.

2. При помощи шлицевой отвёртки и пассатижей производим развальцовку половин корпуса устройства.

3. Не рассоединяя половинок корпуса, накручиваем на шпильки крепления главного цилиндра гайки. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя при разборке устройства. Внутри корпуса установлена очень мощная возвратная пружина. Расправившись, она может вылететь при разборке.
4. Когда гайки будут накручены, аккуратно при помощи отвёртки рассоединяем корпус.
5. Откручиваем гайки на шпильках.
6. Извлекаем пружину.

7. Производим осмотр рабочих элементов усилителя. Нас интересует манжета, чехлы шпилек, защитный колпачок корпуса следящего клапана, а также фланец обратного клапана.

8. Производим замену неисправных деталей. Манжету меняем в любом случае, так как именно она в большинстве случаев становится причиной неисправности ВУТ.

9. После замены производим сборку устройства.
10. Завальцовываем края корпуса при помощи отвёртки, пассатижей и молотка.