Чистим лямбда зонд (датчик кислорода) в домашних условиях

Основные виды лямбда-зондов

В конструкции современного автомобиля могут присутствовать следующие лямбда-зонды:

1. Циркониевый.

Самая популярная модель, которая изготавливается на основе диоксида циркония.

Работает рассматриваемый элемент по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде специального наконечника.

Изготовленный из керамики и циркония наконечник со всех сторон покрыт защитными пластинами из пористых платиновых электродов, которые выполняют роль проводников тока. Стоит отметить, что свойства электролита активизируются только при нагреве диоксида циркония выше +350 °C. Получается, что лямбда-зонд будет выдавать ошибку, если не прогреется до определенной температуры. Быстрый нагрев устройства осуществляется благодаря встроенной нагревательной конструкции с керамическим изолятором.

Обратите внимание! Повышение температуры до +950 °C может привести к перегреву датчика и его дальнейшей поломке.

Посредством прохождения через небольшие просветы в защитном кожухе выхлопные газы поступают к наружной части наконечника. Воздух, в свою очередь, проникает внутрь датчика через специальную пройму в корпусе устройства или пористую уплотнительную крышку.

Разница потенциалов формируется благодаря перемещению ионов кислорода по электролиту между наружным и внутренним платиновыми электродами.

Напряжение на электродах обратно пропорционально объемам кислорода в выхлопной системе.

При наличии оповещения, поступающего от датчика, блок управления выравнивает содержание компонентов топливовоздушной смеси. Напряжение, поступающее от лямбда-зонда, каждую секунду меняется по несколько раз, что позволяет оптимизировать состав смеси независимо от режима работы ДВС.

В зависимости от количества проводов лямбда-зонды из циркония делятся на несколько групп:

• однопроводные – оснащены одним сигнальный проводом, при этом контакт на массу осуществляется через корпус;
• двухпроводные – имеют сигнальный и заземляющий провода;
• трех- и четырехпроводные – подразумевают наличие системы нагрева, а также подведенных к ней управляющих и заземляющих проводов.

2. Титановый.

Внешне схож с циркониевым, но в данном случае чувствительная деталь датчика изготовлена из диоксида титана. Объемное сопротивление устройства меняется с учетом изменения количества кислорода в смеси: от 1 кОм при богатой смеси до более 20 кОм при бедной. Вместе с этим меняется проводимость титанового элемента, о чем лямбда-зонд сообщает блоку управления. Эффективность датчика рассматриваемого вида достигается только при температуре +700 °C, поэтому без нагревательного элемента здесь не обойтись.

Титановый лямбда-зонд имеет высокую цену и сложную конструкцию, что отрицательно сказывается на популярности данных устройств.

3. Широкополосный.

В отличие от вышеописанных моделей, широкополосные приборы имеют конструкцию, состоящую из двух камер: измерительной и насосной.

В измерительном отсеке поддерживается такой состав газов, при котором лямбда равна единице. Что касается насосной камеры: если мотор работает на бедной смеси, камера убирает лишний кислород из диффузионного зазора в атмосферу, а если на богатой – пополняет диффузионное отверстие недостающим кислородом из внешней среды. Направление тока для перемещения кислорода в разные стороны меняется, а его величина пропорциональна объемам бесцветного газа.

Нормальное функционирование широполосных датчиков возможно при температуре +600 °C, что достигается за счет работы нагревательного элемента в датчике.

Широкополосные датчики кислорода детектируют лямбду от 0,7 до 1,6.

Описание товара: Лямбда зонд Bosch — четырехпроводной, универсальный

Объем поставки универсального

лямбда-зонда Bosch: – 1 универсальный лямбда-зонд Bosch – 1 черный разъем (большой) – 1 черный колпачок разъема (маленький) – 4 серых кабельных соединителя – 8 желтых кабельных уплотнений – 2 хомута для стягивания

Этап 1 Демонтируйте лямбда-зонд из выпускной системы Вашего автомобиля. Проследите при этом за креплениями кабеля. Они будут использоваться позже.

Этап 2 Измерьте длину кабеля снятого лямбда-зонда от основания до конца разъема . Если на кабеле разьемы не совпадают , то перейдите к этапу 3. Если разьемы совпадают и если а) кабель короче 75 см, перейдите к этапу 4 б) кабель длиннее 75 см, перейдите к этапу 5

Этап 3 | Кабель с креплениями Разрежьте кабель снятого зонда минимум 13 см и максимум 60 см за выходом кабеля. Все крепления кабе- ля должны остаться на оригинальном кабеле. Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Укоротите кабель универсального лямбда-зонда Bosch на длину снятого зонда. Теперь перейдите к этапу 6.

Этап 4 | Кабель короче 75 см Разрежьте кабель снятого зонда при- мерно 10 см перед соединительным разъемом . Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Укоротите кабель универсального лямбда-зонда Bosch на длину снятого зонда. Теперь перейдите к этапу 6.

Этап 5 | Кабель длиннее 75 см Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Разрежьте кабель снятого зонда так, чтобы он был точно такой же длины, как и кабель универсального лямбда- зонда Bosch . Снимите хомут с кабелей универсального лямбда- зонда Bosch. Теперь перейдите к этапу 6.

Этап 6 Снимите со всех концов кабелей примерно 1 см (важно!) изоляции кабеля

Внимание: не повредите жилы

Этап 7 С помощью таблицы соотнесите цвета кабелей снятого лямбда-зонда (столбцы A) с цветами кабелей универсального лямбда-зонда Bosch (столбец B)

Важно: необходимо точно соотнести цвета кабелей (опасность повреж- дения!). Затем наденьте большой корпус разъема на кабели универсального лямбда-зонда Bosch и маленький колпачок разъема на кабели снятого лямбда-зонда. Этап 8 Наденьте желтые кабельные уплотнения на каждый конец кабеля так, чтобы узкие концы уплотнений смотрели в направлении из корпуса разъема

Этап 8 Наденьте желтые кабельные уплотнения на каждый конец кабеля так, чтобы узкие концы уплотнений смотрели в направлении из корпуса разъема .

Этап 9 Вставьте концы кабелей со снятой изоляцией универсального лямбда- зонда Bosch в серые кабельные соединители. Затем свинтите средние части кабельного соединителя друг с другом . Проконтролируйте прочность крепления проводов в кабельном соединителе.

Этап 10 Выполните соединения со жгутом проводов автомобиля . Проконтролируйте еще раз правильность соотношения кабелей в соответствии с этапом 7

Внимание: кабели не должны быть запутаны! Втяните кабельные соеди- нения в корпус разъема. Проведите проверку натяжением

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора второй датчик передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение лямбда-зондов программно с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

• Увеличатся показатели мощности и крутящего момента;
• Снизится расход топлива (по сравнению с аварийным режимом);
• Улучшится тяга на низах;
• Станет отзывчивей педаль газа;
• Улучшится общая динамика автомобиля, разгон станет более резвым;
• Переключения коробки передач будут более плавными;
• Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером, машина перестанет «тупить».

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

Где отключить лямбда-зонд

Рекомендуем посмотреть

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

• Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400-600. Происходит это из-за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
• Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
• Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
• Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
• Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
• Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
• Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.

Типичные причины поломки таковы:

• Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
• Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
• Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.

и часто лямбда сдыхает не от того что грязная, а тупо умирает подогрев датчика.

По теме, когда на своей начал искать причину «тупизны», много читал про всякие датчики, в т.ч. и про лямбду. В целом говорят, что на лямбде нанесен какой то слой хитрый из сплава драгметаллов, если она засорилась, то чистка не эффективна.

Не знаю, верить или нет, т.к. кто то говорил что чистил и все нормально было. Если делать вывод по количеству разных отзывов, то склоняюсь к тому, что чистка не вариант. Лучше купить новую.

новый оригинальный датчик обычно дорого строит существуют универсальные — NGK Бош. только нужно по параметрам подобрать для своей машины

ps вроде как на Хонду Цивик EU1 с вариатором универсальные не подходят — только оригинал 9 000 руб

Вот здесь , владелец крауна подробно пишет как промыл датчики, говорит что очень помогло!

В превентивных целях заехал на диагностику ДВС (расход великоват). Прозвучало как приговор: СО выше единицы; первый датчик кислорода плохой, второй совсем плохой. Дело в том, что я уже узнавал на них цену, в районе 350баксов каждый. универсальный бошевский не подойдет. В моем случае на самом датчике резьбы нет, но есть уши с отверстиями, датчик устанавливается через прокладку на выпускной коллектор, ушами на шпильки, и крепится двумя гайками на 12. Теоретически, можно попробовать выбить сам датчик из ушастой планки, и нарезать в нем резьбу под бошевский, должно получиться. Но решено было сначала попробовать почистить родные в ортофосфорной кислоте. В 23:00 под покровом темноты заехал в круглосуточный магазинчик, торгующий всякой ерундой для автотазов, прикупил за 37рублей бутылку уничтожителя ржавчины, (который и является ортофосфорной кислотой). Заехал к себе во двор, за 15 минут при поддержке товарища, помощи фонарика и головки на 12, снял оба датчика, и пошел домой, колдовать. В стеклобанку 0.5 литра налил кислоты пару сантиметров от дна, (по высоте рабочей части датчика), погрузил оба датчика на 20 минут. Обвалившийся нагар и грязь вылил в унитаз, промыл датчики под струей горячей воды, после чего повторил процедуру. Во второй раз кислота только чуть изменила цвет. Утром, установил их обратно и поехал на диагностику. Результат порадовал: оба датчика реагируют моментально; СО меньше 0,4 (при том, что каталитический нейтрализатор давно упразднен). Расход по городу с зимними прогревами при спокойной манере вождения упал до12 литров, по трассе стал меньше 9литров. Результат превзошел все ожидания.

Диагностика по лямбда зонду

Ведь он может нам многое рассказать о процессах в системе управления двигателем.

Пример №1.

Как я выше писал, лямбда зонд не учитывается во многих режимах работы двигателя. Это касается и разгона, так как в этот момент важна не стехиометрия, а тяговые характеристики двигателя, поэтому экология отбрасывается на задний план и ЭБУ льёт топлива столько, сколько необходимо для успешного разгона.

Но если логически подумать, то хоть лямбда зонд и не учитывается, но сигнал он вырабатывает и мы можем его увидеть.

Так как ЭБУ льет топливо от души, то лямбда зонд должен это показывать, поднявшись максимально вверх и оставаясь там, пока идет разгон. Как на этом графике

Если в Вашем случае лямбда зонд не висит вверху во время интенсивного разгона, как на графике выше, а, наоборот, падает вниз, значит двигателю не хватает топлива

В этом случае обращаем внимание на топливный насос, фильтр, форсунки и т.д. А лучше сразу замерить давление топлива. Пример №2

Пример №2

Это аналогичный пример, только наоборот. Также этот пример разрушает некоторые стереотипы, сложившиеся у людей после некорректного теоретического объяснения — как работает лямбда зонд.

Как объясняют работу лямбда зонда — «исправный датчик должен вырабатывать сигнал от 100 мВ до 900 мВ» Всё! А нужно примерно так — «исправный датчик должен вырабатывать сигнал от 100 мВ до 900 мВ на прогретом двигателе в режиме холостого хода или в режиме частичных нагрузок при установившихся оборотах двигателя». Чувствуется разница?

Поэтому очень много раз приходилось отвечать на одни и те же вопросы — «Мой лямбда зонд выходит за пределы и опускается до нуля. Новый датчик ведёт себя также. Что делать?», «Мой лямбда зонд периодически падает до нуля. Замена?», «Лямбда зонд падает в 0. Это же не нормально?»

Причем, некоторые даже после ответа, что это нормально, всё равно не верят и меняют датчики. Ведь убеждение, что сигнал датчика может быть только 0.1В-0.9В, не позволяет принять реальность.

Вот пример графика, где лямбда зонд показывает 0

Я специально вывел режим работы двигателя. В режиме отсечки (принудительный холостой ход, торможение двигателем) ЭБУ довольно серьезно прикрывает форсунки (вплоть до полного закрытия) и, естественно, кислород в камере сгорания не сгорает. Поэтому лямбда зонд падает в ноль. Он практически не видит разницы между количеством кислорода в выхлопных газах и в окружающей среде.

Поэтому если в режиме отсечки сигнал лямбда зонда болтается где-то в верху, значит необходимо обратить на это внимание и разобраться в этом. Возможно какие-то форсунки не герметичны и огромное разрежение (посмотрите на показания ДАД) в режиме отсечки буквально высасывает топливо из них. А может просто прошлый хозяин автомобиля залил супер-пупер прошивку от очередного «гения калибровок»

А может просто прошлый хозяин автомобиля залил супер-пупер прошивку от очередного «гения калибровок».

Пример №3

По второму лямбда зонду можно оценить работу катализатора. А также узнать, установлен ли он вообще.

Если сигнал второго лямбда зонда имеет практически ровную линию, то это значит, что катализатор работает

А если сигнал второго лямбда зонда имеет такой же вид, как и сигнал первого лямбда зонда, то это означает, что катализатор не работает либо отсутствует

Вот такие основные выводы можно сделать, посмотрев на графики сигнала лямбда зонда.

В конце отмечу ещё один важный момент. Если у Вас есть подозрения на неисправность лямбда зонда, то лучше посмотреть на его сигнал в режиме «Тест датчика кислорода». Этот режим позволяет получить из блока управления двигателем только сигнал лямбда зонда. В чем смысл?

А смысл в том, что обмен между ЭБУ и диагностической программой происходит на довольно низкой скорости. И когда параметров очень много, то, естественно, это сказывается на скорости обмена ещё больше.

Поэтому этот режим позволяет вывести на экран только информацию, связанную с лямбда зондом.

Также желательно поднять обороты двигателя до 2000-3000 оборотов в минуту и анализировать график лямбда зонда аналогично приведенным выше примерам.

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

+56

А если неисправен лямбда-зонд — Автоцентр.ua

Лямбда-зонд – один из элементов системы питания инжекторных автомобилей, который в наших условиях эксплуатации может создавать проблемы. Как их избежать?

Назначение

Греческая лямбда в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливовоздушной смеси. Отсюда и пошло название датчика, который измеряет этот коэффициент, а точнее – остаточный кислород (О2) в отработавших газах (другое название – датчик кислорода). Назначение датчика – предоставить ЭБУ двигателя информацию, позволяющую определить характер сгорания топлива. Это необходимо для создания нормальных условий работы каталитического нейтрализатора отработавших газов. Дело в том, что «окно» эффективной работы катализатора очень узкое, когда в цилиндрах сгорает 14,6–14,8 части воздуха и 1 часть топлива (при сгорании такой смеси лямбда = 1±0,01). Обеспечить такое точное регулирование состава топливо-воздушной смеси возможно только с помощью систем питания с электронным впрыском топлива. Лямбда-зонд в этих системах выполняет функцию контролера в выпускном тракте.

Лямбда-зонд: причины и симптомы поломок

Нарушения в работе или даже отказ лямбда-зонда может произойти из-за:

Сильно сокращают срок службы лямбда-зонда плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливо-воздушная смесь.

При неисправном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает с 0,1–0,3% до 3–7%. Уменьшить его значение в большинстве старых моторов без замены датчика сложно, т. к. запаса хода регулятора качества смеси потенциометра может не хватить. В автомобилях с двумя лямбда-зондами в случае отказа второго датчика добиться нормальной работы двигателя без серьезного вмешательства в электронику невозможно.

Лямбда-зонд: лечение неисправности

Технологии ремонта неисправных лямбда-зондов не существует – в случае поломки они подлежат замене. Однако наши «дяди Васи» все-таки разработали методику восстановления этих датчиков, но эффективна она не во всех случаях. Чаще всего он перестает работать из-за отложений нагара на чувствительном элементе под защитным колпачком. Если налет удалить, работоспособность «лямбды» восстанавливается. Очистить чувствительный элемент датчика можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая за 10–20 минут разъедает загрязнения, не уничтожая электроды с редкоземельными металлами. Эффективнее чистить лямбда-зонд после снятия защитного колпачка на токарном станке и мойки с использованием тонкой кисточки. Но делать это целесообразно, если есть возможность закрепить колпачок с помощью аргоновой сварки. После промывки датчик следует ополоснуть водой и просушить. Если мойка не помогает, значит, «лямбду» нужно менять. Стоимость мойки значительно меньше, чем стоимость нового лямбда-зонда (от 300 грн.). Можно заменить неподогреваемый датчик на подогреваемый (но не наоборот!). При несовместимости разъемов недостающую электроцепь подогрева проложите самостоятельно, а вместо разъема используйте универсальные автомобильные контакты.

Лямбда-зонд: диагностика

Специалисты Bosch рекомендуют проверять лямбда-зонд и систему регулирования топливной смеси каждые 30 тыс. км пробега.

Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после его разогрева до температуры 300–400°С. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения. Поэтому сигнал лямбда-зонда проверяется при включенном и прогретом двигателе. Для измерения лучше подходит осциллограф, чем мультиметр, поскольку с его помощью наиболее точно оценивается форма и частота сигнала.

Затем измеряется сопротивление нагревателя датчика (при отсоединенном штекере), составляющее при комнатной температуре от 2 до 14 Ом (согласно требованиям производителя). Далее проверяется напряжение, подведенное к нагревателю: при включенном зажигании и подсоединенном разъеме зонда оно должно составлять не менее 10,5 В. Если это значение ниже, необходимо тщательно проверить напряжение батареи, кабели и соединения.

Лямбда-зонд: тонкости монтажа

Юрий Дацык Фото Bosch, GM

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.autocentre.ua

Устройство, принцип работы

Лямбда зонд предназначен для измерения показателя кислорода в выхлопных газах, поддержки оптимального состава топлива и воздуха, которые поступают в двигатель. Норма для такого соотношения равняется 14.6–14.8 частям воздуха и 1 части топлива.

Расположен перед катализатором в выпускном коллекторе. Некоторые модели автомобилей оснащены двумя устройствами. Если имеются два прибора, то второе устанавливается на выходе из катализатора. Таким образом, достигаются более точные показатели воздушно-топливной смеси, работа катализатора становится более эффективной.

Разливают несколько видов датчика. Одними из самых распространенных считаются циркониевый, титановый и широкополосной. Он состоит из нескольких основных элементов:

• Корпус, вмещает все элементы
• Защитная колба, оснащена специальными отверстиями через которые проходят выхлопные газы
• Электроды: наружный — отвечает за взаимодействие с выхлопными газами, внутренний — с атмосферой. Имеют платиновое напыление
• Электролит на основе диоксида циркония, который располагается между электродами
• Нагревательный элемент, необходим для подогрева кислородного датчика. Подогрев нужен для обеспечения проводимости электролита. Необходимая температура около 400 °С

Принцип работы заключается в том, что при достижении нужной температуры электролита, кислород вместо с отработанными газами проходят сквозь него. При этом между чувствительными к ионам кислорода образуется разность потенциалов. Между напряжением, которое возникает на электродах, и концентрацией кислорода в выхлопных газах существует обратная зависимость. Чем больше содержание кислорода тем меньше напряжение.

Титановым устройствам необходима более высокая температура для нагревания, порядка 700 ºС. Их чувствительный элемент состоит из диоксида титана. Они измеряют выходное напряжение, функционируют без воздуха из атмосферы.

Широкополосной датчик кислорода считается более усовершенствованным. Он имеет заканчивающий элемент. Само устройство измеряет количество кислорода, фиксирует напряжение, сравнивает показатели с нормой и, если обнаружено несоответствие, направляет электрический ток. Он провоцирует выделение кислорода из выхлопных газов. Процесс длится до тех пор, пока напряжение не достигнет величины 450 мВ. Чаще используется на входе.

Как отремонтировать лямбда зонд?

В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

• отключить аккумуляторную батарею;
• отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30-40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из-за обрыва сигнального провода, а второй из-за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

Ставим на автомобиль и проверяем.

В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

• отключить аккумуляторную батарею;
• отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30-40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно-фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

Ставим на автомобиль и проверяем.

Как проверить

Данный вид датчиков считается одним из часто изнашиваемых. На него постоянно оказывают влияние отработанные газы, немаловажным фактором является качество топлива, с которым приходится работать, а также исправность двигателя. О неисправности и неполадках сообщит соответствующая лампочка на панели приборов. В данном случае выявить проблемы именно с этим датчиком поможет диагностика с помощью сканера. Также о возникших проблемах будет свидетельствовать потеря мощности, «рывки» в работе двигателя в режиме холостого хода, минимальный отклик на педаль газа. Увеличится токсичность выхлопных газов, определить которую можно только при измерении специальным прибором. Произойдет увеличение расхода топлива.

К основным причинам выхода из строя можно отнести: износ (каждый датчик имеет свой ресурс пробега), грязь, влага, механическое воздействие, которое приводят к сколам и трещинам, а также обрыв цепи нагревательного элемента. Более быстрому износу будут способствовать топливо низкого качества, частый перегрев двигателя, попадания масла, попадания моющих средств, добавление присадок в топливо.

Чистить старый или купить новый

Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам

Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность

Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Лямбда зонд в значительной степени влияет на функционирование важных агрегатов автомобиля. Если не произвести своевременную чистку этой детали, то могут последовать серьезные неполадки, а в некоторых случаях возникнет необходимость в капитальном ремонте.

Иногда причиной неисправности зонда становится сбой в работе инжектора, поэтому вместе с диагностикой лямбда зонда следует проверять еще и систему питания машины. Некоторые автомобилисты задаются вопросом: можно ли самостоятельно его почистить, осмотреть или выполнить замену? Попробуем ответить на них поочередно.

Функции лямбда зонда

Если вы плохо ознакомлены с устройством и местонахождением этого датчика, то лучшим вариантом устранения неполадок, конечно, станет обращение в специализированный автотехцентр, специалисты которого помогут справиться с проблемой. Но при большом желании и наличии времени можно попытаться решить ситуацию своими силами.

Находится лямбда зонд за выпускным коллектором, не доходя до катализатора. Его ключевой функцией считается контроль частоты выхлопа. Не трудно догадаться, что загрязнение детали напрямую связано с его контактом с агрессивной средой. Так, отработанные газы и примеси со временем накапливаются на приборе, мешая в дальнейшем корректному измерению показателей.

Неверные сведения направляются в блок управления мотором, где зажигается сигнал о неисправности силовой установки. Регулярная чистка датчика позволяет избежать дорогостоящего ремонта или покупки нового элемента.

Признаки засоренности лямбда зонда

На практике выявить подобные неприятности крайне сложно, иногда даже профессионалы проводят множество времени в поиске проблемы. Выделяют несколько факторов, косвенно указывающих на неполадки в лямбда зонде.

— значительное повышение расхода топлива,

Как почистить лямбда зонд?

Главной целью очищающих процедур – снятие осевшей сажи и загрязнений, что позволит восстановить нормальное состояние компонента. В процессе применяют химические составы и чистящие вещества на основе абразивных материалов, а также газовые горелки. В качестве доступного и наиболее простого метода чистки используют ортофосфорную кислоту, которая свободна в продаже в автомагазинах.

Чтобы удалить налет, нужно налить кислоту в высокую емкость и окунуть в нее зонд, заранее демонтированный с транспортного средства. Держать деталь следует в течение 1-2 часов, а затем тщательно промыть его водой. После высыхания необходимо установить устройство на прежнее место. Завершающим этапом считается сброс ошибок.

А если нет токарного станка?

Нужно отметить, что не всегда есть возможность использовать токарный станок. А срезать колпачок ножовкой по металлу вряд ли получится аккуратно, можно случайно повредить активную часть датчика. И тогда поможет только замена устройства. Проблема может возникнуть и при установке колпачка на старое место, ведь к этому процессу также предъявляются особые требования, выполнить которые не всегда получается.

Чтобы качественно и надежно приварить колпачок (тот, который вы срезали на токарном станке), необходимо использовать аргоновую сварку, простая не поможет. В том случае, если нет возможности использовать ни токарный станок, ни аргоновую сварку, чистку лямбда-зонда нужно проводить без срезания колпачка.

Для этого необходимо проделать два окошка в колпачке с помощью напильника. Далее нужно просто промыть элемент без полной разборки. Конечно, качество очистки при этом окажется намного хуже, но все же большая часть нагара уйдет. После проведения работ нужно датчик поставить на место и провести контроль при помощи диагностического сканера

Обратите внимание на то, что чистить датчик стоит только в крайнем случае, когда обнаружите отклонения в нормальном функционировании

Датчик играет очень важную роль в работе мотора. Он увеличивает его производительность за счет правильного дозирования количества подаваемого воздуха и значительно продлевает его жизнь. Нестабильная работа может плохо сказаться на динамке автомобиля. Но все же чистка — это крайняя мера, которая применяется только в случае обнаружения очень серьезных сбоев.

Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик , расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси . В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо.

Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы двигателя.

Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить.

Что такое лямбда-зонд

Лямбда-зонд – это датчик наличия свободного молекулярного кислорода (O2) в выхлопных газах. Если быть более точным, датчик оценивает не наличие, а отсутствие кислорода в выхлопах. Устанавливается в выпускном тракте. В зависимости от экологического стандарта, которому соответствует автомобиль, в системе выпуска может быть установлено от 1 до 4 датчиков.

Принцип работы основан на генерации электродвижущей силы (напряжения) на выводах зонда под действием высокой температуры. После прогрева раскаленными выхлопами до 300-350 °C между двумя электродами датчика появляется напряжение, приблизительно равное 0,9 вольта. Один из электродов зонда изготовлен из диоксида цинка (ZnO2). К этому электроду и подводятся выхлопные газы. При контакте диоксида цинка с молекулярным кислородом происходит блокировка генерации электродвижущей силы. Напряжение на выводах проседает до 0,1 вольта.

Лямбда зонд контролирует кислород в выхлопной системе

Сигнал с датчика кислорода уходит в электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В зависимости от назначения (системный или контрольный), зонд выполняет одну из двух практических функций. В режиме реального времени на основании показаний с системного датчика ЭБУ корректирует топливно-воздушную смесь, стремясь сделать ее максимально приближенной к стехиометрическому соотношению. Контрольный зонд служит для оценки работоспособности каталитического нейтрализатора.

Необходимость очистки

В выхлопных газах, помимо углеводородов, воды и кислорода, присутствуют и другие химические соединения. Некоторые из них негативно сказываются на работоспособности датчика. В частности, это продукты сгорания кремниевых соединений (обильно содержатся в силиконовых герметиках), смолянистые вещества и свинец. Все эти вещества способны залепить цинковый электрод и блокировать доступ выхлопов к датчику. Сам зонд теоретически остается работоспособным, но из-за недостаточного или полностью блокированного доступа газов он посылает некорректный сигнал в ЭБУ. Блок довольно быстро замечает это и сигнализирует ошибкой на приборной панели.

Здесь важный момент: перед тем, как восстановить датчик кислорода одним из нижеперечисленных способов, необходимо разобраться, в чем суть проблемы. Бытовая чистка лямбда-зонда своими руками поможет только в том случае, если датчик именно засорился. В этой процедуре не будет смысла, если с зондом случилась одна из других распространенных неисправностей:

• нарушился контакт проводки;
• перегорел нагреватель или произошел обрыв нагревательной цепи;
• физически деградировала цинковая пластина.

Поэтому сначала нужно узнать, какую именно ошибку выдает электронный блок управления. Если ошибка расшифровывается как обрыв проводки или неэффективная работа катализатора, очистка с большой долей вероятности не поможет. Если же ЭБУ сигнализирует о некорректном сигнале с датчика – можно пробовать чистить.

Чистка ортофосфорной кислотой