Что такое сальники. применительно к машине. читай, запоминай

Конструкционные особенности

Кольцевые элементы, используемые для уплотнения вращающихся механизмов в разных узлах транспортного средства, классифицируется в зависимости от вида, характеристик конструкции и области применения.

Вид по материалу

В зависимости от материала, задействованного в изготовлении, уплотнители (специфические буферы) для привода могут быть представлены:

• бутадиен-нитрильными манжетами – высокоустойчивыми к низкотемпературным режимам и эластичными элементами;
• полиакриловыми манжетами – термоустойчивыми элементами, обладающими повышенной стойкостью к нефтепродуктам и озону;
• силиконовыми манжетами – элементами для использования в широком диапазоне температур, но недостаточно устойчивыми к химическим соединениям;
• фтор-полимерными манжетами – стойкими к химикатам и высоким температурным режимам элементами.

Вид сальника по составу резинотехнической смеси выбирается под конкретные условия эксплуатации, включая агрессивное внешнее воздействие и температурный диапазон рабочей среды.

Наличие кромок

Стандартами предусмотрено производство разных типов уплотнительных манжет. Сегодня выпускаются однокромочные сальники с пыльником и без него. Именно второй вариант с дополнительным выступом предупреждает попадание пыли и вытекание жидкости наружу. По типу исполнения уплотнители могут иметь кромку, обработанную механическим способом и формованную.

Тип элемента

Бескаркасные эластичные сальники привода представлены синтетическим каучуковым кольцом. Внутренняя поверхность отличается наличием отформованных рабочих кромок. Стандартными считаются одно- и двухкромочные изделия (фронтальная и задняя рабочие части), но некоторые уплотнители оснащаются четырьмя кромками. Благодаря свёрнутой в кольцо и витой внутренней пружине обеспечивается плотное сопряжение уплотнителя с защищаемым валом.

Наличие в конструкции сальника специального армирующего пояска придаёт уплотнительной манжете дополнительные преимущества.

Разновидности армированных уплотнителей:

• закрытый каркас;
• частично оголённый каркас;
• оголённый каркас.

Каркасная часть может быть прямой (в виде свёрнутой кольцом пластины), или имеющей Г-образный и другой сложный (с точки зрения формы) профиль.

Вращение вала

В зависимости от типа вращательных движений вала различаются уплотнительные манжеты для постоянного и реверсивного направления вращений, что можно определить по виду насечки или накатки, нанесённой на рабочую поверхность. У сальников первого типа – штриховка, которая направлена в правую или левую сторону. Реверсивные манжеты отличаются зигзагообразной или другой сложной по форме насечкой.

Уровень защиты

Помимо стандартных конструкций в качестве уплотнителей используются манжеты кассетного типа. Такие буферы представлены парой вставленных друг в друга колец. Высокую устойчивость к выраженным механическим нагрузкам и полноценную защиту обеспечивает надёжный упор внешнего кольца непосредственно в вал. Внутренний кольцевой элемент плотно прижимает внешний, а также частично фиксируется на вале.

Дополнительные элементы

Сальники привода одинаковых размеров значительно отличаются не только свойствами, но и наличием в конструкции дополнительных элементов:

• пыльника;
• рифления;
• накаток и насечек.

Пыльники на передней части кольца являются небольшими выступами, отвечающими за защиту сальника от проникновения крупных загрязнений. Сопряжение пыльника с валом осуществляется пружинным способом или посредством естественной упругости элемента.

Сложное и простое рифление внешней части облегчает посадку уплотнителя и делает её более плотной, что положительно сказывается на защите от утечки жидкости при высокой оборотистости и работе в условиях повышенного температурного режима. Наличие гидродинамических накаток и насечек на рабочей части сальника обладает аналогичными свойствами.

Почему следует обращаться в автосервис

Если вы решили поменять сальник на двигателе самостоятельно или обратиться к гаражному мастеру, стоит взвесить все «за» и «против». Неправильная установка или повреждение детали в процессе не только снижают ее ресурс вдвое, но и могут спровоцировать побочные эффекты в работе двигателя. Чаще всего запчасть повреждается в процессе монтажа, когда вместо спецоборудования используются подсобные инструменты для посадки уплотнителя в гнездо

В последнем случае важно иметь опыт и правильно рассчитать усилие

Также при любительском ремонте часто происходит загиб края уплотнительного кольца при укладке в посадочное гнездо. Двигатель продолжает течь, а новая деталь подлежит повторной замене.

Обращение в сервис избавит вас от риска ошибочного диагностирования проблемы и дополнительных трат. Протечку сальника часто путают с выходом из строя масляного фильтра, датчика давления масла и с износом прокладки масляного насоса. Автовладелец меняет сальник, но проблема не исчезает — потому что причина определена неверно. Только опытный мастер способен быстро определить настоящую причину поломки.

Источник

Замена переднего сальника двигателя

Прежде чем приступать к работам, следует проверить систему вентиляции картера на предмет загрязнений и при необходимости очистить. В противном случае масло будет сочиться даже с новым сальником.

Замена производится так:

Снимается крышка ремня ГРМ.
Ослабляются крепежные гайки ремня генератора, после чего ремень снимается. Удобнее всего производить снятие сначала со шкива генератора, а затем со шкива коленвала. Установка при сборке проводится в той же последовательности.
Ослабляется болт, фиксирующий шкив коленчатого вала.
Шкив демонтируется.
Ослабляется натяжной ролик ремня ГРМ.
Демонтируется шестерня коленвала. Ее извлечение может оказаться проблематичным — необходимо использовать специальный съемник и / или обработать засевшую деталь специальной жидкостью.
Снимается ремень ГРМ.
Извлекается старый сальник.
Посадочное место очищается от загрязнений — накопившейся пыли, песка, осевшего масла.
Устанавливается новый сальник. Перед посадкой деталь рекомендуется смазать маслом или литолом

Важно правильно установить — малейший перекос или загиб спровоцируют течь и выведут запчасть из строя.
Собрать механизм в обратном порядке, учитывая метки на корпусе маслонасоса, шестерни или маховике.

Иногда заменить сальник двигателя можно и без снятия крышки. В этом случае понадобится специальный съемник, с применением которого деталь аккуратно устанавливается в посадочное гнездо.

Если своевременно не устранить течь, масло начнет попадать на элементы двигательной системы, выводя их из строя. В основном страдает ремень ГРМ — постоянное воздействие масла разрушает его структуру и может привести к обрыву.

При обрыве ремня ГРМ клапаны может погнуть — потребуется их полная замена плюс замена всех расходников, некоторых сопутствующих деталей и расходы на ремонт и притирку. В особо запущенных случаях может понадобиться ремонт поршневой системы.

Причины протекания сальника

Ресурс детали составляет от 100 до 200 тыс. км пробега — в зависимости от качества самой запчасти и того, насколько внимательно автолюбитель ухаживает за ДВС. Впрочем, замена сальника двигателя может понадобиться и значительно раньше.

Факторами, вызывающими преждевременный износ, считаются:

• Перегрев двигателя. Несмотря на термостойкость, материал изготовления имеет предел переносимых температур — и ограничивается он, как правило, нормированным нагревом мотора. При перегреве уплотнитель начинает терять свои свойства, становится ломким, деформируется, герметичность его снижается.
• Несвоевременная замена моторного масла. Образующийся в процессе работы ДВС осадок в виде металлических частиц и попавших извне загрязнений наносит механические повреждения материалу сальника. Мелкая царапина со временем становится трещиной, провоцируя течь смазки. Своевременно следует менять и масляный фильтр, от которого зависит качество смазки.
• Длительный простой автомобиля. Если машина долго не используется да еще и находится на морозе, то сальник высыхает и растрескивается либо теряет эластичность.
• Неисправность ДВС. Повышенное давление картерных газов провоцирует выдавливание даже нового сальника и образование щели между ним и коленвалом.
• Биение коленвала. При пробеге свыше 100 тыс. км детали двигательной системы изнашиваются, расшатываются. Коленвал начинает вибрировать, между ним и сальником появляется зазор, плотное прилегание становится невозможным. Сам уплотнитель в результате износа деформируется.

Особенности замены

Существует одна важная особенность в замене этой запчасти: на валу мотора, куда будет установлен новый сальник, может присутствовать немалый износ от кромки старого. В подобном случае подбирать деталь следует так, чтобы ее кромка была немного смещена относительно оригинала. Также можно установить новую деталь с дистанционным кольцом, которое обеспечит сдвиг кромки относительно предыдущего положения.

Когда в вале мотора присутствует сильный износ подшипников, желательно при замене выбирать сальники с маслогонными рисками. В таком случае деталь прослужит намного дольше, чем при выборе запчасти без такого приспособления.

Перед началом замены сальника необходимо точно определить, из-за чего именно старая деталь пришла в непригодность

Кроме того, важно точно понимать, какие проблемы может успешно решить замена старого сальника на новый, а какие такая замена просто скроет. Примером такого случая может быть повреждение поверхности вала или же его свободное перемещение, что категорически недопустимо

Замена сальника в таком случае может на некоторое время завуалировать проблему, но в будущем это может привести к более серьезным поломкам.

Таким образом, сальник – важная деталь, которая используется во многих подвижных и неподвижных соединениях

Важной его особенностью является процесс замены, для качественного проведения которой важно иметь специальные навыки и знания

Вот такая вот мелкая но все же важная деталь. Сейчас небольшое видео.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

Описание процесса

Чтобы приготовить настоящие сальники, рецепт которых рассматривается в сегодняшней статье, нужно начать с подготовки ливера. Его моют и обсушивают бумажными полотенцами. Затем субпродукты перемалывают на мясорубке и соединяют с измельченным и обжаренным луком. После этого в ту же посуду отправляют отваренный до полуготовности рис, соль и перец. Все хорошенько перемешивают и убирают в сторонку.

Поскольку сальники, рецепт которых представлен в данной статье, будут заворачиваться в жировую сетку, нужно заняться ее подготовкой. Ее моют, раскладывают на столе и нарезают пятнадцатисантиметровыми квадратами. Каждый из них начиняют фаршем и сворачивают в виде голубцов. Полученные полуфабрикаты помещают на противень и отправляют в духовку.

Почему следует обращаться в автосервис

Если вы решили поменять сальник на двигателе самостоятельно или обратиться к гаражному мастеру, стоит взвесить все «за» и «против». Неправильная установка или повреждение детали в процессе не только снижают ее ресурс вдвое, но и могут спровоцировать побочные эффекты в работе двигателя. Чаще всего запчасть повреждается в процессе монтажа, когда вместо спецоборудования используются подсобные инструменты для посадки уплотнителя в гнездо

В последнем случае важно иметь опыт и правильно рассчитать усилие

Также при любительском ремонте часто происходит загиб края уплотнительного кольца при укладке в посадочное гнездо. Двигатель продолжает течь, а новая деталь подлежит повторной замене.

Обращение в сервис избавит вас от риска ошибочного диагностирования проблемы и дополнительных трат. Протечку сальника часто путают с выходом из строя масляного фильтра, датчика давления масла и с износом прокладки масляного насоса. Автовладелец меняет сальник, но проблема не исчезает — потому что причина определена неверно. Только опытный мастер способен быстро определить настоящую причину поломки.

Источник

Типичные неисправности сальниковых узлов коленчатого вала

Современный сальник — деталь ресурсная. Существуют модели, способные отработать до 1 млн. километров. Стандартный сальник «проживет» примерно 100 000 км. Когда структура уплотнений нарушается, масло начинает просачиваться. Подтекающий сальник может и не сказываться на работе двигателя, но не следует тянуть с его заменой.

Потекший задний сальник коленчатого вала

В случае критического износа сальник может не выдержать внутреннего давления и сместиться с своего посадочного места. Если сальник выдавило, двигатель скорее всего потеряет значительную часть масла, что может привести к незапланированному ремонту.

Если на вашем автомобиле повторно выдавливает сальник коленвала, или после замены сальника течь не прекращается, значит на поверхности вала образовалась выработка, и размер сальника больше, чем необходимо для уплотнения. Вал с подобными дефектами необходимо восстановить либо заменить.

Выработка коленчатого вала от контакта с сальником

Подготовительные работы

Для того чтобы начать заменять сальник коленвала необходимо собрать соответствующий набор инструментов, среди которых:

• Накидные ключи разных растворов;
• Отвертки разных диаметров;
• Ветошь;
• Ведро для того чтобы сливать моторное масло;
• Молоток;
• Оправки по диаметру совпадающие с диаметром сальников.

Перед началом основных работ требуется сделать следующее:

• Обесточить автомобиль, а точнее моторный отсек, отделив провода от АКБ;
• После этого необходимо ослабить болты, которые крепятся к генераторному отсеку, далее снимается ремень; Поле сливается масло в ведро;
• Снимается защитный кожук двигателя и масляный поддон;
• Демонтируется ремень зубчатого вида, приводящий в движение распредвал.

По окончанию подготовительных работ можно приступать к основным, то есть замене переднего и заднего сальника коленвала.

Износ вала

Другая неизбежная погрешность в использовании сальников – повреждения, наносимые валу абразивными частичками. Эти частички поступают от уплотнения, перекачиваемой жидкости и, что удивительно, от самого вала.

 Металл карадирует, формируя оксиды на его поверхности, будь то железные оксиды от стали, хромовый оксид от нержавеющей стали, медный оксид от бронзы, или алюминиевый – от алюминиевых сплавов. Эти оксиды очень абразивны. Это тот же материал что используется в шлифовочном колесе.

Контакт между уплотнением и валом приводит к образованию оксидов на поверхности вала, который внедряется в уплотнительные кольца и прорезает выемки в валу. Так вал износится, и будет нуждаться в замене.

 Один из способов борьбы с этим – использование рукава, который монтируется на вал и может быть легко заменён, когда тот износится, без замены всего вала.

Наиболее расстраивающая штука в сальниковых уплотнителях, это то, что он должен периодически регулироваться. Во время работы, смазка выдавливается из уплотнителя, и он изнашивается, что приводит к увеличению протекания, необходимого для смазывания и охлаждения.

Поэтому обслуживающий персонал должен периодически проверять протечки и жесткость затяжки. Когда болты не достаточно затянуты, жидкость будет вытекать вместе со смазкой, и уплотнители будут нуждаться в замене.

Где используются?

Сальники в автомобиле в основном используются в его силовом агрегате. Так, в каждом двигателе есть две таких детали в коленвале, а в тех моделях, где используется зубчатый резиновый ремень – еще и в валах, что выходят из двигателя.

Таким образом, в моторе автомобиля есть следующие типы подобных приспособлений:

• Передний для коленчатого вала;
• Задний для коленчатого вала;
• Для балансира;
• Для масляного насоса.

Все они должны быть изготовлены с термостойкого материала, поскольку в результате быстрого вращения деталей происходит нагрев сальников. Если они будут изготовлены из обычного нетермостойкого вещества, будет происходить их подгорание и полное разрушение.

Еще один вид автомобильных сальников, который для качественного выполнения своих функций должен иметь специальную конструкцию – сальник ступицы. Такой узел должен иметь высокую прочность и специальную конструкцию – быть армированным, иметь дополнительные кромки защиты от пыли и грязи, проникновение внутрь деталей которых приводит с быстрому разрушению сальника.

Рекомендации по выбору изделия

В первую очередь вам нужно выбрать материал, из которого изготовлено изделие. Этот показатель напрямую влияет на свойства сальника. Подобрать запчасть можно из следующих видов материалов:

1. PTFE. Политетрафторэтилен, более известный как тефлон. Изделия, созданные из такого материала, отличаются повышенным сроком службы. Однако они нуждаются в очень аккуратном монтаже.
2. NBR. Бутадиен-нитрильный каучук. Материал из среднего ценового сегмента. Он способен выдерживать температуру до +110 градусов.
3. АСМ. Полиакрилатный каучук. Наиболее доступное решение. Из такого материала чаще всего изготавливаются сальники для ступиц.
4. FKM. Фторкаучук. Материал позволяет эксплуатировать изделия при температуре до +250 градусов. Такие сальники используются для распредвалов и коленвалов.

Не всегда внешние и внутренние размеры требуемых изделий соответствуют имеющимся в продаже. В этом случае следует учесть несколько дополнительных рекомендаций. Если изделия отличаются шириной, тогда выбирать нужно более узкий вариант. Широкий сальник не подойдет вместо штатного.

Если на рабочей поверхности изделия нет специальной нарезки или отсутствует пыльник, оно не прослужит долго

Это важно при определенных условиях. Нарезка является своего рода насосом, и она не нужна при качественной поверхности вала

Если же появляются какие-либо дефекты, может образоваться течь масла.

Среди потребителей бытует мнение, что на автомобили иностранного производства не следует подбирать отечественные сальники. Мол, если выполнить монтаж такого изделия в двигатель или иной механизм, оно не прослужит долго. Однако такое мнение уже устарело. Современные отечественные производители полностью следуют международным стандартам качества, поэтому все изделия, созданные в должных условиях, полностью отвечают заявленным характеристикам.

При выборе сальника также нужно учитывать его ориентацию по отношению к валу

Если изделие имеет прорези, учитывающие направление вращения вала, стоит принимать их во внимание. Некоторые валы имеют вращение только в одном направлении, другие – реверсивное

В каждом случае прорези будут отличаться, либо они вообще могут отсутствовать.

Обязательно также учитывается температура, давление и прочие характеристики рабочей среды. В противном случае выбранное изделие не будет способно выдержать все эксплуатационные условия, а значит, не сможет прослужить долго.

Чтобы избежать проблем при эксплуатации сальников, нужно изначально делать правильный выбор, тогда механизм прослужит как можно дольше.

Основные неисправности: течет коренной сальник

Даже с учетом того, что коренной сальник устойчив к износу, данная деталь все равно имеет ограниченный срок службы. Чтобы понять, когда нужно менять сальник коленвала, стоит учитывать, что даже качественное оригинальное изделие обычно служит не более 150-200 тыс. км. При этом стоит отметить, что сальник может выйти из строя намного раньше по целому ряду причин.

Среди основных специалисты выделяют следующие:

Еще следует отметить, что ошибки, которые могут быть допущены при установке сальника в рамках ремонта двигателя, способны не сразу вывести деталь из строя, однако ресурс закономерно сокращается (в некоторых случаях на 50-70%.).

Что касается перегрева двигателя, данное явление приводит к тому, что температура ДВС повышается выше той нормы, на которую изначально рассчитан сальник и способен выдержать его материал изготовления. Естественно, сильный перегрев приведет к тому, что сальник деформируется, уплотнитель попросту теряет свою эластичность и не способен обеспечить необходимую герметичность в месте установки.

Замена коренного сальника двигателя: особенности

Вполне очевидно, что поводом для замены сальника коленвала является утечка моторного масла. При этом сальник может течь как интенсивно, так и подтекать или потеть. В любом случае, с такой неисправностью эксплуатировать ТС крайне не рекомендуется.

Отметим, что указанных сальников два: передний и задний. Передний сальник коленчатого вала (ПСКВ) и задний сальник (ЗСКВ) желательно менять менять вместе. Что касается ПСКВ, этот сальник располагается с той стороны, где реализован привод ГРМ.

Опасность течи этого сальника заключается в том, что смазка может попасть на ремень ГРМ, в результате чего масло разъедает ременной привод, ремень может оборваться или проскользнуть. Как известно, обрыв ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя и загибу клапанов.

Так или иначе, при появлении течей необходима замена сальника коленчатого вала (как переднего, так и заднего). Давайте рассмотрим, как рекомендуют выполнять данную процедуру сами производители ДВС по мануалу. Начнем с замены ПСКВ.

Прежде всего, машину нужно загнать на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемнике. Далее потребуется снять защиту двигателя, а также защитный кожух ремня ГРМ.
После этого масло из ДВС нужно слить. Теперь можно переходить к демонтажу ремня генератора. После этого снимается переднее правое колесо, включается пониженная передача. Затем понадобится открутить болт шкива коленвала, сам шкив коленчатого вала снимается.
После следует включить повышенную передачу и далее выставить поршень в первом цилиндре в ВМТ (для выставления ориентируйтесь по меткам в лючке маховика и меткам на валу ГРМ).
Затем производится ослабление крепления натяжного ролика, после чего снимается ремень ГРМ.
Также выкручиваются болты крепления нижней крышки картера сцепления, крышка снимается вместе с прокладкой

Обратите внимание, прокладку желательно заменить в рамках обратной сборки.
Теперь нужно осуществить отсоединение маслоприемника от маслонасоса и коренного подшипника. Далее двумя отвертками с вала снимается зубчатый шкив, а также параллельно откручиваются болты крепления маслонасоса.
В результате маслонасос удается снять вместе с сальником. В дальнейшем старый сальник демонтируется, после чего предварительно смазанный новый сальник коленвала ставится на место

Дальнейшая запрессовка выполняется при помощи специальной надставки.

В дальнейшем старый сальник демонтируется, после чего предварительно смазанный новый сальник коленвала ставится на место. Дальнейшая запрессовка выполняется при помощи специальной надставки.

Что касается замены заднего сальника коленвала, в общих чертах процедура заключается в следующем:

• На начальном этапе нужно снять коробку передач вместе со сцеплением. Перед тем, как снимать коробку, необходимо слить из нее трансмиссионное масло и отсоединить ШРУСы.
• Затем нужно открутить болты крепления маховика к ДВС. После снятия маховика нужно также произвести демонтаж заднего щита сцепления и выкрутить болты, которыми крепится задняя крышка двигателя.
• Сам задний сальник установлен в этой крышке, так что его можно демонтировать отвертками. Затем новый сальник предварительно смазывается моторным маслом и запрессовывается при помощи специальной оправки.

Напоследок добавим, что на коренных сальниках снаружи присутствуют специальные маркировки. Эти маркировки помогают установить уплотнительный элемент правильно, так как содержат информацию о том, в какую сторону вращается коленвал.

Как заменить сальники коленвала

Самое первое, на что следует обратить внимание перед выбором нового сальника, это износ, который может присутствовать на месте контакта старой запчасти. Этот износ следует учитывать при выборе аналога

Если диаметр уплотнителя не будет соответствовать размеру вала, деталь не будет справляться со своей задачей, и техническая жидкость все равно будет просачиваться.

Если среди продукции нет возможности приобрести ремонтный аналог (что крайне редко встречается, разве что можно поискать среди вариантов для других автомобилей), можно купить новый сальник, только установить его так, чтобы кромка не попадала на место износа. Когда в механизме износились подшипники, но их еще можно не менять, то новый сальник на внутренней части должен иметь специальные маслогонные насечки.

Прежде чем менять уплотнитель на новый, следует провести небольшой анализ: по какой причине старая деталь вышла из строя. Это может быть естественный износ, но в некоторых случаях сальник начинает пропускать масло из-за поломок в механизме. Во втором случае установка нового сальника не спасет положение.

Примером таких ситуаций может быть поломка, в результате которой вал начинает свободно перемещаться в горизонтальном направлении. В этом случае нельзя довольствоваться только лишь заменой уплотнителя. Требуется сначала отремонтировать узел, а затем менять расходник, иначе даже новый элемент все равно будет пропускать жидкость.

Что касается процедуры замены сальников коленвала, то вначале нужно провести некоторую подготовительную работу. Во-первых, отключаем аккумулятор. О том, как правильно это сделать, читайте в отдельном обзоре. Во-вторых, с мотора обязательно сливаем масло. Для этого прогреваем двигатель, откручиваем сливную пробку в поддоне, и сливаем смазку в заранее подготовленную емкость.

Замена переднего и заднего сальников имеет свои специфики, поэтому рассмотрим эти процедуры по отдельности.

Замена переднего сальника коленвала

Чтобы добраться до переднего уплотнителя коленчатого вала, потребуется провести некоторые демонтажные работы:

• С ремня (или цепи) привода снимается кожух, предотвращающий попадание посторонних предметов в привод ГРМ;
• Снимается ремень или цепь привода газораспределительного механизма (некоторые тонкости процедуры снятия и установки ремня ГРМ описаны здесь).
• Отсоединяется шкив, закрепленный на коленчатом валу;
• Выпрессовывается старый сальник, а вместо него устанавливается новый;
• Конструкция собирается в обратной последовательности. Единственное – чтобы двигатель адекватно работал, требуется правильно выставить метки газораспределительного механизма. В некоторых двигателях сбой в фазах газораспределения может привести к поломке клапанов. Если нет опыта в выполнении такой настройки, лучше доверить ее мастеру.

При установке нового переднего уплотнителя коленвала следует учесть несколько нюансов:

1. Посадочное место должно быть идеально чистым. Не допускается присутствие посторонних частиц, так как они будут способствовать ускоренному износу расходника.
2. На место контакта с валом (посадочная кромка) нужно нанести небольшое количество масла. Это облегчит установку на вал, предотвратит разрыв эластичной части детали, и сальник не завернется (то же касается замены и других сальников).
3. Уплотнение корпуса блока должно быть обработано специальным термостойким герметиком.

Замена заднего сальника коленвала

Что касается замены заднего уплотнителя, то в этом случае нужно будет поставить машину на эстакаду или завезти ее на смотровую яму. Это самый безопасный вариант работы. Все остальные возможности (при помощи домкрата или подпорок) небезопасны.

Вот в какой последовательности выполняется такая работа:

• Вначале нужно демонтировать коробку передач;
• С маховика снимается корзина сцепления (заодно можно проверить состояние этого узла);
• Демонтируется сам маховик;
• Снимается старый уплотнитель, а вместо него устанавливается новый;
• Устанавливается обратно маховик, сцепление и коробка.

Стоит учесть, что у каждой модели автомобиля свое устройство двигателя, а это значит, что процесс демонтажа и установки сальников будет отличаться. Прежде чем начинать разбирать механизм, следует убедиться, что не повредится ни одна деталь агрегата, а также не собьются его настройки.

Самое главное при замене уплотнителей – не допустить загибов их кромок. Для этого и используется герметик или моторное масло.

Причины износа сальника коленвала

Как узнать, что сальник пора менять?

Качественный сальник, изготовленный проверенным изготовителем, может обеспечить герметизацию блока на 150 тысяч километров. Однако, существует ряд определенных причин, по которым есть риск вывести деталь из строя намного раньше.

1. Масло и масляный фильтр несвоевременно подверглись замене. Это объясняется тем, что при использовании отработанного масла, в место установки сальника проникает пыль и грязь, которые царапают поверхность, требующую уплотнения. Таким образом, появившееся в процессе эксплуатации небольшие царапины, повреждают кромку сальника при вращении и выводят его из строя раньше времени. Также царапины могут возникнуть при не качественном проведении ремонта.

2. Перегрев мотора. При перегреве двигателя, коленчатый вал нагревается до температур, на которые не рассчитан его сальник. Таким образом, уплотнитель плавится и теряет свои герметические свойства.

Чтобы определить необходимость проведения замены, обратите внимание на месте выхода коленчатого вала из блока. Если там обнаружены следы утечки масла и уровень масла заметно снижается, то это явный знак тому, что сальник коленвала нуждается в замене

Определение и особенности работы изделия

Сальник располагается в месте выхода коленвала из двигателя и соединения его с маховиком. Он представляет собой уплотнитель, изготовленный из специального термоустойчивого материала (термокаучуковая резина, силикон и так далее). Главное, что материал абсолютно инертен к температуре и химическому составу масла. Диаметр сальника равен диаметру вала и может отличаться в зависимости от модификации авто.

Рабочее масло, помогающее слаженно функционировать всем рабочим элементам, не вытекает наружу благодаря именно коренному сальнику . В тех случаях, когда элемент изношен или сломан, может возникнуть следующие проблемы :

• Отработанное масло будет попадать в камеру сгорания двигателя . В результате реакции под действием высоких температур будут накапливаться остатки сгоревшего масла. Это забивает функциональные элементы двигателя.
• Недостаток рабочего масла негативно скажется на всех металлических деталях узла. Большая сила трения и высокое давление при работе мотора способны постепенно разрушить даже прочную сталь.
• На переднеприводном авто высокая концентрация масла при вытекании через недействующий сальникразъедаетремень ГРМ . Если он рвется, возможен загиб клапанов и поломка двигателя. Починка ДВС стоит в сотни раз больше одного-двух сальников.
• В заднеприводной машине масло может попадать на стык мотора и коробки передач, что в результате может повлиять на работу сцепления , а это уже опасно для движения.

Меняется коренной сальник 1 раз на 150–200 тысяч км. Однако, показатель абсолютно индивидуален. Например, при замене масла с опозданием либо его полном расходе возможен перегрев в узлах. В результате эластичность уплотнителя ухудшается, а затем он лопается и пропускает смесь. Грамотный водитель всегда следит за каждым из агрегатов автомобиля.

Причины обращения в автосервис

Перед принятием решения о замене сальника собственными силами или посредством знакомого мастера, необходимо хорошенько призадуматься, ведь неверный монтаж или повреждение детали при установке, способны как снизить двукратно ресурс ее работы, так и стать причиной нарушения нормального функционирования самого мотора.

Наиболее распространено повреждение запасной части при установке, так как вместо специализированного оборудования для этих целей используются имеющиеся под руками инструменты. В подобных ситуациях важную роль будет играть опыт и расчет мастеров.

При ремонте, выполняемом не профессионалами, часто загибается край уплотнительного кольца при его монтаже непосредственно в посадочное гнездо. Течь двигателя не устраняется, а установленную недавно деталь опять придется менять.

При смене сальника в условиях автосервиса риск неправильной диагностики проблемы будет сведен к минимуму, что позволит избежать дополнительной траты средств. Часто течь по сальнику путается с поломкой масляного фильтра, износом его прокладки или выходом из строя датчика давления масла. После смены сальника в такой ситуации проблема не устраняется, ведь причина течи была неправильно установлена. Специалист сможет быстро определиться с истиной причиной поломки.