Какое давление должно быть в топливной системе?

Заменить на новый или нет

Если неисправность касается механической части, у автомобилиста два способа решения проблемы. Первый — покупка ремкомплекта. Он включает в себя все необходимые детали, которые могут сломаться в насосе. Второй — замена элемента целиком на новый. Это более верный и надежный способ. Но стоит учесть, что погружные насосы стоят очень дорого. Среди производителей на рынке присутствуют как оригиналы, так и аналоги. Специалисты советуют покупать насосы фирмы «Бош» и «Масума». Производительность данных элементов составляет 130 литров в час. Этого вполне хватает как для легковых автомобилей, так и для микроавтобусов и рамных внедорожников. Цена — в районе двух с половиной тысяч рублей. Также при замене насоса, устанавливается новый топливный фильтр. Среди хороших производителей отметим фирму «Манн»

При замене фильтра обратите внимание на стрелку. Она указывает направление топлива

Если перепутать местами, на форсунки поступит вся грязь из бака.

Схема, устройство и принцип работы для дизельного двигателя

Схема топливной системы common rail Системы подачи дизельного топлива имеют свои особенности. Различают три типа конструкций:

• Сommon rail (или аккумуляторная);
• С насос-форсунками;
• Разделенные.

Common rail

Наиболее популярная топливная система для дизелей — аккумуляторная (или common rail). Она соответствует более высоким экологическим стандартам. Это обеспечивается благодаря независимости процессов впрыскивания дизеля от режимов работы двигателя.

Конструктивно система питания дизеля common rail имеет два основных контура:

1. Участок низкого давления — состоит из топливного бака, насоса низкого давления, трубопроводов и фильтра.
2. Участок высокого давления — состоит из топливного насоса высокого давления (ТНВД), трубопровода, рампы (аккумулятора) и форсунок.

Принцип работы топливной системы дизеля представляет собой следующую последовательность:

1. Насос низкого давления нагнетает дизель из топливного бака в трубопровод.
2. Проходя по трубопроводу через фильтры грубой и тонкой очистки дизель подается в насос высокого давления.
3. ТНВД подает топливо в форсунки, с помощью которых происходит впрыск в цилиндры.
4. Одновременно с впрыском топлива происходит подача воздуха.

Разделенная и насос-форсунка

Насос-форсунка Разделенная топливная система состоит из топливного бака, трубопроводов, ТНВД и форсунок. При этом насос и форсунки соединены длинными трубопроводами, рассчитанными на высокое давление. Разделенная схема активно применяется в отечественном автомобилестроении, поскольку отличается низкой стоимостью и простотой конструкции.

В свою очередь, насос-форсунка — устройство, одновременно создающее нужный уровень давления и производящие впрыск топлива. Она располагается в головке блока цилиндров и приводится в действие кулачковым механизмом. Прямая и обратная магистрали при этом реализованы как каналы, находящиеся непосредственно в головке блока.

Этот способ имеет важный недостаток — он характеризуется зависимостью давления от режима работы двигателя.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

• У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
• У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки неисправности РДТ

Существует ряд признаков работы двигателя транспортного средства, по которым можно определить, что выведен из строя РДТ. Наиболее частыми среди них являются:

• неустойчивая работа силового узла (он глохнет), при которой уровень давления топливной жидкости стабилен и остальные системы работают нормально;
• наблюдается уменьшение чувствительности мотора;
• наблюдаются рывки и провалы в работе силового узла, что особенно заметно в движении;
• повышается уровень вредность (наличие СН и СО) выхлопных газов;
• повышается расход топлива;
• наблюдаются затруднения с запуском двигателя.

Также при возникновении неисправностей в РДТ могут наблюдаться повышение расхода горючего и подтеки рабочей жидкости на шлангах системы, что не решается установкой новых хомутов и заменой трубок. В случае появления описанных выше признаков неисправности каждому водителю полезно уметь проверять регулятор давления топлива.

Это интересно:  Масло Petro-Canada: 3 категории и их эксплуатационные особенности

Диагностика представленного оборудования проводится следующим образом.

Шаг 1. Выкрутить пробку штуцера, обеспечивающего подачу топливной жидкости в первую камеру, и осмотреть уплотнительное кольцо. В том случае когда оно потеряло свою целостность или наблюдаются явные дефекты, необходимо провести замену.

Шаг 2. Извлечь золотник из штуцера, что осуществляется так же, как и с аналогичным приспособлением в шине. После этого нужно зафиксировать шинный манометр с помощью специального хомута на последнем и измерить давление в момент работы силового узла. После сверки параметров с указанными производителем можно сделать выводы о неисправности приспособления. Стоит учесть, что при отключении вакуумного шланга уровень давления должен немного повышаться. Когда этого не происходит, полная замена устройства неизбежна.

Без применения манометра можно также произвести проверку давления в топливной рейке. При этом необходимо пережимать шланг обратной подачи горючей жидкости во время работы двигателя. Когда это будет сделано, двигатель с неработающим универсальным регулятором давления топливной жидкости начинает набирать мощность, и все цилиндры вступают в работу.

Несмотря на эффективность такого метода, пережать обратный шланг не всегда возможно для моторов современных видов транспортных средств, поскольку в них установлены металлические трубки или шланги с недостаточной длиной. При желании проверить РДТ на инжекторе можно воспользоваться только одним способом, предусматривающим применение манометра.

Как проверить давление в системе с отсутствием обратки?

ВАЗ-2110 с объемом 1.6 литра имеет неизменные показатели давления в рампе, которые, как правило, варьируются в районе 3,6-4 баров.

Помимо наиболее часто используемых способов измерения, описанных выше, есть еще несколько необычных решений:

а) Тут мы снова возвращаемся к шлангу с манометром, диаметр которой должен быть 7,5-8 миллиметров. Проводить замеры нужно на выходе из модуля бензонасоса. Пять-семь атмосфер являются нормальными результатами проверки.

б) Вспомните, как закрывается обратка на моторах со сливной рамкой. Двигатель рекомендуется глушить прямо на бензиновом насосе. Далее потребуется снять двойной шланг и вставить заглушку («Сосок» от старого топливного фильтра так же вполне может подойти для выполнения этой задачи). Теперь вам нужно натянуть на штуцер насоса одиночную трубку. Сами же измерения необходимо производить на топливной рампе.

Возможные проблемы:

1. Как устранить засор в случае, если забита подающая магистраль топлива.

Одной из причин низкого давления может оказаться неисправность датчика, регулирующего давление топлива перед впрыском. Так же низкое давление может оказаться последствием засорения топливной магистрали. Выполнив грамотные замеры, можно точно установить причину неисправности. Для начала следует проверить давление насоса и магистрали, затем провести замеры давления в рампе. Все вышеперечисленное поможет определить точную причину.

2. Как устранить засор топливных форсунок.

Есть несколько признаков чтобы понять, что топливные форсунки загрязнены. Начнем по порядку.

1. Затрудненный запуск мотора.
2. Неустойчивая работа двигателя.
3. Провалы во времени резкого нажатия на газовую педаль.
4. Потеря мощности и ухудшение динамики разгона.
5. Увеличение токсичности обработанных газов.
6. Повышение расхода топлива.
7. Возникновение детонации.
8. Хлопки в системе выпуска.
9. Пропуски воспламенения.

Для решения этой проблемы нужно очистить топливный форсунок.

3. Забитый клапан. Как определить и устранить проблему.

При забитом клапане топливо проходит туго, и из-за этого начинает повсюду течь. Значительно выросший расход топлива говорит о том, что пора менять регулятор, так как он является ведущей составляющей. Топливно перестает поставляться в систему подачи, если клапан забивается полностью.

4. Что делать, если заклинило клапан.

Неравномерное давление в системе обычно является последствием заклинивания клапана. Из-за этого движение автомобиля может быть неравномерным. Так же авто может дергаться или глохнуть.

Признаки проблем

Помимо диагностических причин обращения к данной процедуре, замеряется давление ещё и в том случае, когда вы наблюдаете некоторые проблемы в работе своего автомобиля. К ним можно отнести нестабильную работу двигателя с характерными стуками, толчками и рывками. Также, задуматься нужно и тогда, когда холостой ход вашего авто стал недостаточно ровным и плавным.

В некоторых случаях, можно заметить, что машина начинает «троить», когда некоторые из цилиндров, как бы, отказываются нормально работать. Вполне возможно, что у вашего авто значительно увеличится расход топлива, что заметно даже без специальных приборов. А, в самых сложных случаях, мотор может даже начать глохнуть, пока он работает на холостых оборотах — это говорит о том, что двигатель работает на бедной смеси.

Если же вы обратитесь на станцию технического обслуживания, то там могут провести ещё и замер содержания СО в отработанных газах. Если этот параметр слишком высокий, то это может свидетельствовать о вышеописанных проблемах.

Итак, с причинами мы разобрались, так что можно приступать и к непосредственному замеру в топливной рампе. Эта процедура мало отличается от замера давления воздуха в шинах.

Двигатель не запускается

Это главный симптом неисправного топливного насоса. Летом в жару может проявится умирающий бензонасос. Место стыка крыльчатки с осью ротора расширяется, и она проворачивает. Следует осуществить проверку давления топлива с рампы и с насоса непосредственно.

Ресурс топливного насоса определяется эксплуатацией автомобиля владельцем. Что требуется для то, чтобы бензонасос прослужил дольше и не вышел из строя:

• Проверять наличие воды в баке. Для профилактики наливать любой чистый спирт в бак. Он смешивается с водой и сгорая выходит через выхлоп. В магазинах есть вытеснитель влаги . В составе изопропиловый спирт.
• При покупке других вытеснителей или осушителей внимательно прочтите состав, так как спирта может не быть, а присутствовать другие химические соединения, которые почистят бак и засорят форсунки.
• Желательно иметь уровень топлива не менее половины бака. Это минимизирует соотношение вода-бензин, насос лучше охлаждается.
• Сеточку бензонасоса менять каждые 30 000 км, а фильтр тонкой очистки (бочонок) каждые 15 000 км. В этом то фильтре и скапливаются все отложения и вода. Причины поломки насоса в следствии сжатой сетки от воды частое явление.

Это интересно: Регламент технического обслуживания для Nissan Qashqai: список работ

Гудит бензонасос

Топливный насос может гудеть или пищать по разным причинам. Жужжать бензонасос может в силу характера конструкции системы. Если же есть подозрение на неисправность электробензонасоса нужно проверить топливную систему полностью.

Если бензонасос шумит при высокой температуре окружающего воздуха, надо проверить дышит ли бензобак. Проверить трубку паров бензина, клапан абсорбера. Если найти причину не удается, просверлить отверстие в крышке заливной горловины.

Автомобиль плохо набирает обороты

Потеря тяги при отказе топливного насоса довольно распространённый симптом номер два. Цилиндры начинают плохо работать, нормального впрыска форсункой нет, воспламенение смеси становится не эффективным. Форсунка дает неравномерный распыл, скорость притока смеси в камеру сгорания падает. Таким образом, если электробензонасос отказал, то мощность двигателя снижается.

Самостоятельная диагностика

Уровень давления, который воспроизводит насос, составляет 6 атмосфер

Поэтому важно достичь герметичности соединений. Для уплотнения вам понадобится фум-лента и патрубок диаметром 9 миллиметров

Итак, как проверить давление топливного насоса своими руками? Открываем капот и ищем рампу с форсунками. Обычно она закрыта пластиковым кожухом. Снимаем его и видим колпачок в виде колесного ниппеля. Откручиваем часть рампы. Будьте внимательны — может вылиться бензин под высоким давлением. Как стравить давление? Для этого снимаем предохранитель на топливный насос и заводим двигатель. После нескольких секунд работы он заглохнет. В системе от насоса до форсунок больше не будет топлива. Можно смело откручивать рампу, которая идет на топливный насос. Как проверить далее? Надеваем шланг с нашим манометром, уплотняем фум-лентой и для надежности закрепляем металлическим хомутом. Далее помощник включает зажигание. Вы в этот момент смотрите на показания манометра. Если полученные значения ниже пяти атмосфер, значит, элемент не способен выработать нужное давление.

Замерить давление топлива в рампе

Как было сказано выше, для того чтобы замерить давление топливного насоса в рампе нужно манометр последовательно закрутить в подачу топлива. Замер производят на разных режимах, в зависимости от симптомов неисправности:

• Автомобиль не заводится. Делаем измерение при включении зажигания. Через диагностический сканер можно включить бензонасос через исполнительные механизмы. Рабочее давление от 3 до 4 атм.
• Пропала тяга. Сначала нужно измерить давление топлива на зажигании, если выдает нормальное показание, мерим на холостом ходу. Насос должен выдавать 2,5 – 4,2 атм в зависимости от типа двигателя. 2,5 — РДТ на рампе, 4,2 — РДТ в баке.
• Бываю случаи, когда владелец жалуется на потерю тяги кратковременно или в жару. В таком случае нужна проверка на ходу. Цепляем манометр, проверяем герметичность контакта со штуцером, чтобы не было течи бензина. Закрепляем прибор на лобовое стекло, можно под дворник, и едем. Если во время движения давление топлива падает, нужно заменить бензонасос, фильтра, продуть магистрали.
• Как проверить бензонасос в стенку. Такая процедура нужна для исключения забитого фильтра, магистралей регулятора давления топлива. Значение давления на инжекторе в стенку должно быть от 6 атм.

Такими не сложными действиями можно померить давление бензина на любом автомобиле. Главное соблюдать меры безопасности по работе с горючими жидкостями.

Какое давление должно быть в топливной системе?

Норма давления в контуре подачи топлива зависит от конструкции системы. В автомобилях, где РДТ и трубка сброса – «обратка» – расположена в моторном отсеке, манометр должен показать 2,7 Бар. Верхний и нижний допустимый предел – 2,7–3,0 Бар. Если измеренные величины выходят за указанный диапазон, следует продолжить диагностику и отыскать причину неполадки.

На многих автомобилях, в том числе ВАЗ, регулятор напора и шланг обратного слива горючего находится рядом с бензонасосом. Норма давления на коллекторе для таких машин составляет 3,8 Бар, максимальное значение – 4 Бар.

Если в процессе измерения отмечаются периодические скачки напора в пределах 0,2 Бар, нужно почистить либо заменить первичный сетчатый фильтр. Как правило, он устанавливается в бензобаке вместе с электрическим насосом.

Чем проводят измерение

Нужен всего лишь манометр, который предназначен для замера шин. Только его надо немножечко доработать, поменяв шкалу. Лучше измерять давление в инжекторной системе со шкалой прибора, показывающей варьирование в пределах 6-7 атм.

Есть и другие, более совершенные приборы для измерения. Специальный инструментальный комплект с манометром, адаптером и сливным шлангом продаётся в магазине автозапчастей. Стоит около 1,5 тысячи рублей.

Давление можно измерить и в любом автосервисе. За услугу возьмут всего ничего – 500-600 рублей.

Профессиональный манометр для измерения топлива

Но как ни крути, опытный автомобилист должен иметь среди инструментов собственный манометр. Если он покупной, то с ним водитель получает всевозможные адаптеры, позволяющие осуществить замеры давления на самых разных марках авто. Кроме того, покупные манометры оснащены лучшей шкалой, позволяющей точнее измерять давление. А профессиональный манометр – это вообще находка, так как даёт возможность помимо всего прочего сбрасывать остаточное давление в системе, что увеличивает точность показаний.

Если вы решили, все же, использовать самодельный манометр, то помните!

Лучше использовать обычный воздушный манометр от ВАЗ, так как им получится измерять и давление масла (нужно только открутить штуцер).
Вместо переходника можно использовать обычный штуцер с резьбой.
Важно использовать качественные хомуты, чтобы не было пропусков.

Как проводить замеры.

1. Чаще всего они проводятся при включенном зажигании. Нужно проверять, подскочила ли стрелка в сравнении со стандартным значением.
2. Замеры проводятся также в режиме ХХ.
3. Замеры проводятся с пережатой «обраткой» и со сброшенным РТД.

ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ ВАЗ 2114

Давление в топливопроводе инжекторного мотора является важным параметром – при низком показателе не будет обеспечиваться нормальный впрыск форсунками в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). А высокая степень его еще и опасна – горючее может залить весь моторный отсек, и тогда случится возгорание.

У автовладельцев может возникнуть вопрос, как проверить давление в топливной рампе, в каких пределах должны быть показания, чем проверяют, и как определить, что может быть неисправно в топливном тракте? Итак, по порядку.

СХЕМА ТС

Сначала следует знать, как устроена топливная система (ТС), из каких элементов она состоит. В состав ТС входит (элементы по порядку, начиная от забора бензина до его непосредственного впрыска):

• Бензобак (в ВАЗовской модели 2114 находится под днищем багажника);
• Электрический бензонасос (находится в бензобаке);
• Фильтр грубой очистки (представляет собой сеточку, которая находится на заборной части насоса);
• Фильтр тонкой очистки (находится сразу после бензобака, расположен внизу под багажником, между задней частью глушителя и баком с топливом);
• Топливная рампа или рейка (ТР), в ней распределяется бензин по цилиндрам, она может быть стальной, алюминиевой или пластмассовой;
• Форсунки (на модели 2114 их четыре);
• Регулятор давления топлива (он поддерживает нужный напор бензина в системе для нормального впрыска его через форсунки в цилиндр).

Все элементы связаны между собой топливопроводом, и во всей цепочке после регулятора давления (РДТ) еще есть обратный шланг, по которому излишки бензина сбрасываются в бак. После включения зажигания горючее проходит по системе до форсунок (поэтому давление в системе есть и при включенном зажигании), а при запуске двигателя электроника подает команду на форсунки, и бензин поступает в цилиндры.

КАК И ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТС

Проверяют давление в топливной рампе ВАЗ 2114 манометром – его удобнее всего подключить на рампе, а не где-то в другом месте магистрали. На рампе есть сзади, по ходу движения авто, штуцер с резьбой и клапаном, закрытый пластмассовым колпачком. При замере переходник манометра закручивается на штуцер. Манометр нетрудно собрать самостоятельно. Для этого понадобится:

• Сам измерительный прибор со стрелкой – подойдет шинный манометр с максимальным пределом показания от 6 до 10 кгс/см²;
• Отрезок бензинового шланга длиной 50-70 см;
• Штуцер для проверки давления, который будет вкручиваться в рампу;
• Два хомута.

Собираем все элементы, затягиваем хомуты, и манометр готов для работы. Все, теперь можно производить замер. Для этого будут нужны инструменты:

• Колпачок колесного вентиля.
• Тонкая отвертка или металлический штырь;
• Гаечный ключ с размером под штуцер (обычно на 17 мм):
• Манометр.

Чтобы замерить давление в топливной рампе, нужно:

1. Заглушить двигатель, выключить зажигание;
2. отвернуть колпачок, сбросить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, нажав тонкой отверткой на клапан;
3. вывернуть золотник с клапаном колпачком колесного вентиля. Пригодится тряпка – при сбросе из клапана брызнет топливо. Чтобы сбросить давление, нажимать необходимо на клапан плавно, стравливая напор;
4. закрепить штуцер манометра гаечным ключом на рейке. Теперь можно запускать ДВС и замерять давление в топливной рампе.

КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОКАЗАТЕЛИ В БЕНЗИНОВОЙ МАГИСТРАЛИ ВАЗ 2114

Есть несколько режимов, в которых нужно будет проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, чтобы судить о неисправностях ТС. Делают замер:

• При включении зажигания;
• На холостых оборотах;
• На перегазовках ДВС;
• При выключении зажигания.

Показания приблизительно должны быть такими:

• При включенном зажигании приблизительно около 3 кгс/см²,
• Во время работы на холостых оборотах от 2,8 до 3,2 кгс/см²,
• При наборе оборотов двигателя может падать до 2,3-2,5 кгс/см², при сбросе газа возвращаться к показанию около 3 кгс/см²,
• После остановки ДВС давление должно очень медленно падать. Быстрое падение свидетельствует о неисправности РДТ.

Слишком низкое давление в топливной рампе говорит о том, что:

1. Упала производительность бензонасоса,
2. Забился фильтр тонкой очистки,
3. Неисправен РДТ.

Качественно очищают эти детали в автосервисах, где есть специальное оборудование. Из оборудования присутствует стенд, на котором их можно проверить на производительность впрыска. Затем засоренные элементы очищают в ванной с помощью ультразвука.

Снимаем рампу для чистки форсунок

Форсунки можно почистить и самостоятельно, но снимать рейку придется в любом случае. Обычно автолюбители пользуются специальной жидкостью для очистки карбюраторов.

Как проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114

Для того чтобы узнать, какой уровень напора бензина поддерживается перед форсунками надо выяснить, где находится ТР, осмотреть шланги подвода топлива к РДТ и «обратки», то есть шланга, через который сливается излишек бензина в топливный бак. С этими трубками надо будет работать при замере напора бензина в ТР. Кроме того, надо подготовить необходимый инструмент и материалы:

• манометр, для измерений лучше всего брать механический, с наименее возможными показаниями — 7-10 кг/см.кв., потому что манометр с большими показаниями будет давать большую погрешность в измерениях;
• шланг, который может работать под большим напором, желательно топливный или кислородный, с внутренним диаметром 8 — 9 мм
• 2 — 4 хомута для закрепления шлангов
• отвертку и плоскогубцы
• колпачок для скручивания ниппелей в автомобильных шинах
• емкость, желательно широкую, для сбора топлива при его стравливании в ТР
• ветошь

Замер давления в топливной рампе необходимо проводить в четырех режимах:

• при включенном зажигании — в этом режиме давление должно быть не менее 2,9-3,0 кг/см.кв.
• в режиме малых оборотов или холостого хода — напор не меньше 2,5 кг/см.кв.
• с отсоединенным шлангом от РДТ — давление поддерживается в пределах 3,3 кг/см.кв.
• с пережатым шлангом обратного слива излишков топлива в бак — напор вырастает до 7,0 кг/см.кв.
• при перегазовке — скачкообразно возрастает до трех и затем падает до двух с половиной атмосфер

После того как все подготовлено, можно приступать к работе.

1. В один конец приготовленного шланга вставить манометр и плотно закрепить соединение хомутом.
2. На штуцере давления топлива, находящемся в свободном торце ТР, обратном тому, на котором расположен РДТ, открутить пластмассовый колпачок прикрывающий ниппель.
3. Подставить пустую емкость для сбора бензина и нажатием колпачка для скручивания ниппелей стравить остаточное давление в топливной рампе;
4. Не убирая емкости, выкрутить ниппель с помощью все того же колпачка. Запирающий ниппель абсолютно идентичен тем, которые устанавливаются в автомобильных колесах.
5. После этого надеть на штуцер свободный конец шланга приготовленного для проверки. Перед этим на свободный конец одеть хомут.
6. Прочно затянуть хомут на штуцере, не допуская подтеканий.
7. С помощью бензонасоса подкачать топливо в ТР.
8. Включить зажигание и проверить по манометру давление, создаваемое в полости топливной рампы. Оно должно быть 2,9-3,0 кг/см.кв., не меньше. Если показания падают до нуля, то значит неисправен регулятор давления топлива или обратный клапан бензонасоса.
9. Следующий этап — это проверка на холостом ходу. Запустить двигатель машины и проверить показания манометра. Стрелка должна быть в положении не менее 2,5 кг/см.кв. Если в этом режиме происходит пульсация до 0,2 атмосфер, то значит надо почистить или заменить фильтр грубой очистки в топливном баке.
10. Перед тем как замерить давление в топливной рампе для проверки РДТ, необходимо отсоединить от него вакуумный шланг идущий от впускного коллектора. Давление должно вырасти до 3,3 кг/см.кв., значение в 3,0 атмосферы тоже считается допустимым. Если же оно не меняется, или меняется незначительно, то, с большой долей вероятности, отказал топливный насос в топливном баке.
11. В завершение проверяется давление при отключенной «обратке». Для этого, плоскогубцами пережимается обратный шланг идущий от РДТ к топливному баку, по которому сбрасываются излишки бензина. Напор должен вырасти максимально до 7,0 кг/см.кв. Значение в 6,0 атмосфер считается допустимым, а все что ниже, говорит о сильном износе насоса. Падение менее 4,0 кг/см.кв. говорит о забитости фильтра тонкой очистки или трубопроводов в этой магистрали.

Топливная система современного автомобиля — это важнейшая магистраль, питающая ДВС и обеспечивающая его работоспособность. От ее состояния зависит насколько эффективно и экономично он будет работать, а порой зависит и безопасность всего автомобиля

Поэтому важной задачей для автолюбителя является постоянная профилактика ТС

Проверяем подачу воздуха

Еще одной причиной, почему двигатель плохо заводится, или заводится не с первого раза, является воздушный фильтр. Ведь он служит главным препятствием на пути воздушного потока в цилиндры. Проверьте его, если он загрязнился — замените.

Если у вас есть под рукой пылесос, попробуйте почистить фильтрующую поверхность. Возможно, это поможет запустить двигатель. В любом случае, эта мера временная. Мыть сменный фильтрующий элемент бесполезно.

У карбюраторных двигателей может, наоборот, подсасываться лишний воздух из-за негерметичности прокладки между карбюратором и впускным коллектором, а также между последним и головкой блока. Зимой иногда забывают вытянуть тросик дополнительного привода дроссельной заслонки (подсос), в результате чего в цилиндры поступает избыточное количество воздуха (бедная смесь).

Диагностика системы питания двигателя

Параметры технического состояния системы питания двигателей

От состояния приборов системы питания зависят мощность, расход топлива, пусковые качества, устой­чивость работы на малых оборотах холостого хода, динамика автомобиля, токсичность отработавших газов. Во время диагностики двигателя обязательно проводят проверку работы системы питания.

Правильная дозировка топлива и воздуха, чистота воздуха, поступающего в двигатель, качество распыла топлива оказывают влияние и на износ деталей кривошипно-шатунного механизма и приборов системы пи­тания двигателя, особенно топливных насосов и фор­сунок дизелей.

Нормальная работа двигателя обеспечивается хоро­шим состоянием топливных и воздушных фильтров, пре­цизионных пар насосов высокого давления, клапанов, форсунок, регулировкой карбюратора, чистотой впуск­ного трубопровода, герметичностью всей системы пита­ния, которая гарантирует также и противопожарное состояние автомобиля. На практике часто двигатель не запускается или работает с перебоями из-за наруше­ния регулировки или засорения одного из элементов системы питания. Иногда двигатели направляют в ка­питальный ремонт по причинам, якобы, ухудшения ди­намики, перерасхода топлива, которые фактически (пос­ле диагностирования) зависели от состояния топлив­ной системы, а не от изношенности цилиндро-поршневой группы или газораспределительного механизма. От состава рабочей смеси, приготавливаемой карбюрато­ром, в частности, зависит содержание окиси углерода в отработавших газах двигателя: окись углерода уве­личивается при ее обогащении, особенно при работе на малых оборотах. Регулировку карбюратора на малые обороты следует выполнять для каждого двигателя ин­дивидуально. Нельзя добиться уменьшения содержания окиси углерода в отработавших газах вывертыванием винта «качества» на одну и ту лее величину для разных двигателей одной марки при одинаковых карбюрато­рах.При этом регулировку карбюратора на холостой ход следует проводить после регулировки или проверки системы зажигания и клапанов газораспределительного механизма, на прогретом двигателе. Диапазон регули­рования состава смеси винтом «качества» довольно ши­рок: от смеси переобедненной, вызывающей неустойчи­вую работу двигателя, до переобогащенной, при кото­рой содержание окиси углерода и отработавших газах может достигать 9% и более,

Возникающие неисправности приборов системы пи­тании (табл. 5) вызывают отказы и работе двига­теля.