Инструкция по замене ремня генератора на автомобиле lada kalina

Замена ремня генератора на лада калина

Сразу отметим, что проще всего заменить ремень на моторах, не имеющих натяжителя. При этом замена на других типах ДВС (с натяжителем) также не отличается особой сложностью и вполне может быть выполнена самостоятельно. 

Начнем с первого варианта. На 8-и клапанном двигателе без натяжителя замена ремня потребует наличия ключа на 13, а также небольшой по длине плоской отвертки

Обратите внимание, на данном типе ДВС ремень натянут сильно

Рекомендуется использовать только подходящий ремень (например, шестиклиновой ремень POLY-V). Другие ремни использовать не желательно, так как они жесткие и могут сократить ресурс подшипников генератора.

Чтобы поменять ремень, болт нижнего крепления генератора откручивается на пару оборотов. Затем потребуется отвернуть гайку верхнего крепления, после чего вытолкнуть болт при помощи отвертки и изъять болт. После генератор опускают к низу так, чтобы проушина прошла через образовавшуюся между радиатором и корпусом телевизора щель.

Теперь остается снять старый ремень, далее ставится новый. Если ремень с трудом натягивается на шкивы, нужно знать, как натянуть ремень генератора. Обычно удается подтянуть его отверткой. Завершает процесс поднятие генератора, что позволит натянуть ремень полностью. Верхний болт вставляется обратно, гайка затягивается. После затягивается нижний болт.

На 8-и клапанном двигателе с натяжителем процесс замены ремня несколько иной. Еще отметим, что если вышел из строя натяжитель ремня генератора Калина, замена также может быть выполнена рамках снятия строго и установки нового ремня.

Прежде всего, нужно подготовить ключи на 13, на 17 и на 19 (накидные иди обычные). Также нужна головка 8 с трещоткой, рожковый или простой ключ. Параллельно следует подготовить плоскую отвертку, иглу, очиститель, ветошь, кисть для очистки и чистую емкость. Добавим, что также потребуется иметь смазку для ШРУСов.

Итак, чтобы отрегулировать степень натяжения ремня на Калине, используется механический натяжитель

Обратите внимание, ролик генератора Калина, а точнее ролик ремня генератора Калина часто требует замены или профилактики при каждой смене самого ремня. Как правило, достаточно профилактики, в рамках которой закладывается смазка

• Так вот, для замены ремня и обслуживания натяжителя или замены натяжителя ремня нужно сначала ослабить болт ролика с обратной резьбой. Дальше на ролике плоской отверткой снимается пластмассовая заглушка;
• После необходимо на несколько оборотов откручивается гайка-фиксатор, расположенная на стержне натяжителя ремня. Затем нужно уменьшить натяжение ремня, вращая гайку стержня по часовой стрелке. Вращать нужно до момента, пока стержень не начнет вращаться в своем установочном месте.
• Далее выкручиваем болт сбоку, предназначенный для крепления концевика стержня возле натяжного ролика;
• Теперь натяжитель можно снять. Если его нужно заменить, устанавливать необходимо новый натяжитель в сборе или поменять/обслужить только ролик (будет рассмотрено ниже).

  В рамках замены ремня, убрав натяжитель, можно снимать ремень. Снятие начинается со шкива генератора. Бывает так, что ремень стянуть не просто, необходимо аккуратно поддевать ремень отверткой. Далее ремень снимают со шкива коленвала;

• Затем снимается болт ролика, иголкой поддеваются защитные резиновые крышки подшипника. Теперь подшипник можно промыть очистителем (при его отсутствии подойдет обычный бензин). Затем следует заложить смазку и поставить защитные крышки подшипника на место;
• Завершает процесс обратная сборка и установка ролика (втулка стоит в подшипнике с той стороны, где находится кронштейн). Теперь можно ставить новый ремень, который монтируется от шкива коленвала к шкиву генератора;
• Далее следует поставить натяжитель, после чего гайку вращают против часовой стрелки, подтягивая ремень. Саму гайку крутят до момента, пока не будет чувствоваться сопротивление. Нормально натянутый ремень при проверке только немного продавливается при нажиме рукой;
• После натяжки стопорную гайку стержня натяжителя затягивают и проверяют, как работает ремень генератора. В норме, после запуска ДВС не должно быть шумов, свиста, скрипов и т.п. Если слышен свист, ремень дополнительно подтягивают.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» юстировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно произвести наладку натяжения привода. Для этого выполняем следующие операции:

• ослабить контргайку штока натяжителя;
• вращать ключом на «8» регулировочную шпильку до достижения результата;
• зажать контргайку.

При постепенном натягивании ремня можно использовать простые кантерные весы, которые нужно присоединить к ключу на «8» и затягивать шпильку против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается настройка, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленвала величина прогиба будет находиться в пределах 8-10 мм.

Проверяем состояние ремня генератора сами

Дабы убедиться в том, что ремень находится в исправном состоянии, нужно выполнить несложные действия. Изначально включается пятая передача. На ней, опираясь на передний бампер, стараемся толкнуть машину назад. Одновременно пытаемся провести визуальный осмотр ремня на всей его длине.

Срезало все пазы, такой ремень на грани разрыва

Там, согласно общему правилу, не должно присутствовать трещин, даже самых маленьких, а также разрывов и отслоений, которые случаются вследствие длительной эксплуатации резиновых изделий.

Такой ремень уже никуда не годится

Если же подобные проблемы обнаружились, то ремень подлежит замене. Аналогично проверяется и ремень ГРМ.

Также не лишним проверить и внешнее состояние самого генератора, так как его качество вызывает вопросы. Не забудьте осмотреть и ролик генератора.

Ремень уже плох, а вот ролик генератора еще походит

Процесс замены ремня генератора

Стандартный артикул для ремня генератора: 1118-1041020-07

• Длина такого ремня составляет 823 миллиметра.
• Найти его в каталоге можно по названию или же по собственному уникальному номеру 1118-1041020-07.
• Маркировка на коробке укажет на индекс 6РК 823.

Помимо этого, подготовьте заранее достаточно длинную отвертку, а также ключ «на 13». Может потребоваться и нож, чтобы убрать старый ремень.

1. Для начала, убираем старый ремень, или то, что от него осталось. Как мы уже сказали, делать это нужно каждые тридцать тысяч километров пути, даже если состояние ремня на вид полностью удовлетворительное. Убирается ремень простым ножом.

2. Теперь находим болт нижнего крепления генератора. Постарайтесь отвернуть его буквально на несколько оборотов, в чём поможет ключ «на 13».
3. Тем же ключом отворачивается гайка, после чего полностью вытаскивается болт верхнего крепления генератора.
4. Теперь нужно быть очень осторожным. Необходимо постараться провернуть генератор таким образом, чтобы верхняя проушина точно зашла за поверхность выступа, находящегося на кронштейне. Уверенно прижимаем генератор к данному кронштейну, и фиксируем его там обычной проволокой. Привязать лучше всего его к гайке крепления крышки ГБЦ.
5. Теперь аккуратно надеваем ремень на шкив генератора, а также на поверхностную часть шкива привода генератора.
6. Снова включаем пятую передачу, одновременно прижимая ремень к шкиву. В таком положении стараемся подтолкнуть автомобиль назад, пока ремень полностью не станет на своё место.
7. Теперь уже можно отвязывать проволоку, и начать отжимать отвёрткой генератор в том месте, где он соприкасался с кронштейном. Не забудьте вставить верхний болт крепления генератора.

После этого остаётся лишь позаботиться о том, чтобы завернуть нижний болт и гайку верхнего болта крепления генератора. Этого будет достаточно, чтобы установить всё на место.

Альтернативные варианты

Конечно же, многие автолюбители прекрасно понимают, чем чревато отсутствие натяжителя ремня. Дело в том, что ремень, достаточно часто, бывает перетянут, что приводит к слишком быстрому износу подшипника генератора. Узнать об этой проблеме можно по характерному звуку, напоминающему вой. Устранить подобный конструктивный недостаток можно, если установить натяжитель ремня генератора. Самый частый вариант — это установка натяжителя с Лада Калина.

Установка натяжителя ремня генератора

Причина отказа от натяжителя проста. Производитель пытался сэкономить дополнительные средства, сделав машину одной из самых доступных в мире. И характерно это только для самых дешевых комплектаций (стандарт и норма), которые поставляются с восьмиклапанными силовыми агрегатами.

Чтобы облегчить процесс контроля натяжения ремня, можно просто заменить кронштейн генератора, проведя его предварительную доработку.

Слева кронштейн с натяжителем с Калины, справа стандартная версия с Гранты

В стандартном кронштейне вы не найдёте отверстий для ролика с натяжителем. Вместо этого можно собрать новый кронштейн, который будет основан на базе Лады Калины первого поколения. Как мы уже сказали, нам понадобится:

1. сам кронштейн от указанного автомобиля,
2. натяжной ролик,
3. кронштейн ролика натяжителя,
4. а также сам ремень генератора всё от той же Лады Калины первого поколения.
5. К тому же, не забудьте о покупке натяжителя винтового, соответствующей втулки и болта.

Сам процесс замены схож с заменой стандартных деталей Лада Гранта. Впрочем, если у вас отсутствуют соответствующие технические знания, то для сборки конструкции стоит обратиться в сервисный центр.

Несколько слов о замене ремня генератора

Для выполнения этой операции нужно приобрести новый ремень, приготовить нужный инструмент, и можно приступать к работе. Порядок действий будет примерно таким:

• Остановите двигатель вашей Калины и откройте капот моторного отсека;
• Отыщите место установки этого узла, а если кто-то не знает, то подскажем. Он находится в правой части моторного отсека по ходу движения автомобиля;
• Теперь нужно ослабить винт регулировочного штока натяжителя, но перед этим попробуйте оценить его натяжение, чтобы потом можно было правильно отрегулировать;
• После этого нужен гаечный ключ на «8», которым нужно завернуть регулировочный шток до конца, чтобы полностью ослабить натяжение;
• Далее ключом на «13» можно приступить к отвинчиванию нижнего крепления;
• Шток натяжителя нужно отвести вверх и можно приступить к снятию резинотехнического изделия предварительно сняв его со шкива устройства;
• Теперь можно отвести от шкива коленчатого вала и вынуть из моторного отсека.

Как видите, особых сложностей при снятии не возникает, а установку производят в обратной последовательности. После установки проверяют правильность натяжения, иначе он может соскочить во время работы двигателя. Специалисты рекомендуют после его установки запустить двигатель, дать ему поработать некоторое время, а потом ещё раз проверить натяжение.

Технология замены привода вспомогательных агрегатов на Lada Kalina

• Специфика приводной схемы на разных модификациях Lada Kalina
• Рекомендации по выбору ременного привода
• Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине
• Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов
• Регулировка натяжения
• Полезные видеоуроки по теме
• Как заменить ремень генератора на Ладе Калина
• Как подтянуть ремень

Lada Kalina от АвтоВАЗLada Kalina Отечественный автопром продолжает прогрессировать – АвтоВАЗ представил новое поколение Lada Kalina . Модель оборудована автоматической коробкой передач Jatco и улучшенной системой вентиляции и отопления. Представители завода уверяют, что новый автомобиль избавился от проблем, связанных с электроусилителем руля предыдущей серии.

Это все замечательно, но именно благодаря первой генерации ВАЗ 1118 были отработаны приемы ремонта, которые весьма могут пригодиться обладателям новых автомобилей. Допустим, процедура замены поликлинового ремня генератора на Калине

абсолютно одинакова для обеих моделей.

Специфика приводной схемы на разных модификациях Lada Kalina

Заводская конструкция предусматривает различную длину штатных передач, которая зависит от комплектации машины:

• без кондиционера – 882 мм;
• с кондиционером – 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм

. Таким образом, одним ремнем от шкива коленчатого вала может быть задействован не только альтернатор, но и компрессор кондиционера. Схема с роликом позволяет корректировать натяжение.

Рекомендации по выбору ременного привода

Поликлиновый привод В стоковой комплектации на автомобиле установлен привод фирмы Gates . В качестве замены на первых моделях можно использоватьDayco 825 . Здесь нужно учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом «Poly-V », при его отсутствии – изделие имеет жесткую структуру.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером

• Roulunds Rubber 6PK1015;
• Dayco 6PK1005;
• Bosch 6PK1015;
• Gates 6PK1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера

• Bautler 6PK883;
• Dayko 6PK888;
• Finwhale BP6 883;
• Luzar LB 0118 1118-3701720 6РК 884;
• Roulunds Rubber 6PK884;
• БРТ 882 мм (завод г. Балаково).

Ремонт системы привода

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные обладатели транспортных средств то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкой связи под капотом только после загорания лампы на приборной панели. В технической документации автомобиля указаны эксплуатационные нормативы, по истечении которых элементы передачи крутящего момента должны быть сняты и установлены новые:

• ролик натяжителя через 60 000 км;
• ремень через 30 000 км.

Специалисты настоятельно рекомендуют ежемесячно проводить плановый ТО резинового привода, состоящий из несложных действий по внешнему осмотру. Деталь нуждается в замене при обнаружении следующих дефектов

• трещины;
• потертости;
• расслоения;
• замасливание;
• порезы.

Высокочастотный свист, появляющийся при включении электрических потребителей, также говорит о необходимости замены ремня генератора на Калине или, как минимум, о регулировке его натяжения.

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность действий

аналогична как для моделей с кондиционером, так и без него и состоит из следующих пунктов:

1. Демонтировать защиту двигателя.
2. Снять правое колесо и подкрылок.
3. Демонтировать расширительный бачек.
4. Поддомкратить правую часть двигателя и открутить подушку.
5. Закручивая шпильку механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
6. Снять привод с ролика и далее со всех шкивов.
7. Установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.
8. Произвести регулировку натяжения.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» юстировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно произвести наладку натяжения привода

. Для этого выполняем следующие операции:

• ослабить контргайку штока натяжителя;
• вращать ключом на «8» регулировочную шпильку до достижения результата;
• зажать контргайку.

При постепенном натягивании ремня можно использовать простые кантерные весы, которые нужно присоединить к ключу на «8» и затягивать шпильку против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается настройка, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленвала величина прогиба будет находиться в пределах 8-10 мм.

Полезные видеоуроки по теме

Видеоролик с пошаговым выполнением операции поможет детально проанализировать все нюансы замены и регулировки натяжения

Разборка генератора Lada Granta

Инструменты:

• Отвертка плоская средняя
• Ключ трещоточный
• Головка на 8 мм
• Гаечный ключ рожковый на 8 мм
• Гаечный ключ рожковый на 12 мм
• Гаечный ключ накидной изогнутый на 24 мм
• Тиски слесарные
• Маркер
• Молоток большой
• Инструментальные головки (под кольца подшипников)
• Двухзахватный съемник

Детали и расходники:

• Деревянный брусок
• Подшипники генератора (при необходимости)
• Передняя крышка генератора (при необходимости)
• Задняя крышка генератора (при необходимости)
• Комплект токосъемных колец (при необходимости)
• Наждачная бумага (мелкозернистая)

Примечание:

Разбирайте генератор для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора, и подшипников.

1. Отожмите три фиксатора пластмассового кожуха генератора и снимите его.

2. Поддев отверткой, отсоедините клемму провода реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока.

3. Выверните два болта крепления регулятора напряжения (отмечено красными указателями) воротком с насадкой на 8 мм и отверните гайку крепления клеммы реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока (синий указатель) ключом на 12 мм.

4. Снимите щеткодержатель с реле регулятора напряжения генератора в сборе.

5. Выверните три болта крепления выпрямительного блока генератора.

6. Отверткой отожмите пружинный фиксатор и одновременно другой отверткой выведите из фиксатора вывод статорной обмотки генератора. Проделайте такую операцию с шестью выводами.

7. Отверните гайку силового болта ключом на 12 мм генератора и снимите выпрямительный блок.

8. Отверните накидным ключом гайку шкива генератора, предварительно зажав в тиски шкив генератора, чтобы он не проворачивался.

9. Снимите гайку и шкив генератора.

10. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

11. Выверните четыре стяжных болта, расположенные по окружности генератора.

12. Поддев отверткой крышку генератора, снимите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

13. Извлеките вал ротора генератора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

14. Выньте статор генератора.

15. Осмотрите статор генератора.

Примечание:

На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если обнаружен износ, замените подшипники или крышки.

16. Осмотрите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

Примечание:

Если при вращении подшипника крышки генератора чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, замените подшипник крышки генератора, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.

17. Для замены переднего подшипника выпрессуйте его подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

18. Новый подшипник запрессуйте в крышку инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

19. Осмотрите контактные кольца генератора.

Примечание:

Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольцо. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте. В случае сильного износа поверхности контактных колец замените их.

20. Проверьте легкость вращения подшипника ротора со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

21. Двухзахватным съемником спрессуйте задний подшипник с вала ротора.

Примечание:

При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора.

22. Для установки заднего подшипника опирайте передний конец вала ротора на деревянный брусок и напрессуйте подшипник на задний конец вала оправкой или инструментальной головкой подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

23. Сборку генератора выполняйте в обратной последовательности.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Свистит и буксует? Диагностируем ремень генератора

Пока ремень работает нормально и адекватно, мы его не замечаем. Генератор работает в нормальном режиме и обеспечивает надёжное электропитание бортовой электрической сети и подзарядку аккумулятора.

Об этом говорят стабильные показатели амперметра и тихая работа двигателя. Тем не менее в один прекрасный день ремень даёт о себе знать пронзительным визгом или же отсутствием зарядного тока на АКБ. Об этом скажет амперметр на панели приборов и контрольная лампа зарядки аккумулятора.

Ремень привода генератора

Открываем капот и смотрим, есть ли вообще ремень на месте. У некоторых горе-водителей ремни лопаются прямо в дороге, а замену ему подыскать достаточно сложно.

Не хитрый рычаг!

Для этого пригодится всего два ключа из штатного набора инструментов — на 10 и на 13, но удобнее использовать головки с трещоткой. И желательно рычаг! Все готово, можно приступать к работе.

Как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114

Соблюдайте «полярность» установки ремня генератора

Процедура подтяжки и регулировки ремня займёт от силы пять минут, но при этом важно знать несколько тонкостей, которые спасут в будущем от проблем в дороге. Процедура подтяжки ремня проста и с ней справится даже ребёнок, если следовать простому алгоритму и не нарушать определённую последовательность:

Процедура подтяжки ремня проста и с ней справится даже ребёнок, если следовать простому алгоритму и не нарушать определённую последовательность:

Схема привода генератора: 1 — кронштейн крепления к блоку двигателя; 2 — соединение генератора с кронштейном; 3 — винт натяжения; 4 — шкивок генераторной установки; 5 — осевой винт; 5 — приводной ремень; 6 — шкив генератора на коленчатом валу.

1. Лучше и проще подтягивать ремень генератора ВАЗ-2114 либо на яме, либо просто на ровной и сухой площадке, поскольку придётся поднырнуть под автомобиль, причём несколько раз.
2. Устанавливаем машину на площадке и ставим её на ручник или на первую передачу.

3. Если установлена защита картера, то можно попробовать ослабить болт крепления генератора из-под капота. Для этого понадобится головка на 13, но если защиты нет, то проще ослабить болт из-под машины рожковым ключом. Просто срываем гайку и отворачиваем её на несколько оборотов.

4. Перед тем как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114, ослабляем верхнюю гайку крепления, которая прижимает корпус генератора к регулировочному кронштейну. Используем все тот же ключ на 13.

5. Для подтяжки ремня необходимо найти натяжной болт, он установлен прямо перпендикулярно оси вращения генератора. Вращая болт натяжителя по часовой стрелке, мы подтянем ремень, против — ослабим. При натяжении ремня корпус генератора будет смещаться от блока цилиндров. Более подробно о натяжке ремня ГРМ на ВАЗ-2114 здесь.

6. Контролируем натяжение ремня после подтяжки. Сверху это сделать довольно проблематично, поскольку мешает опора двигателя. Проще это сделать снизу, где вся ветка ремня доступна для осмотра. Для визуальной проверки натяжения необходим некоторый опыт, но по ВАЗовской инструкции прогиб ремня не должен превышать 10-15 мм при приложенном усилии 10 кг и после нескольких оборотов коленвала, чтобы ремень уселся на место.

7. Если ремень натянут правильно, затягиваем нижнюю гайку крепления генератора, затем верхнюю, которая фиксирует корпус генератора к регулировочному кронштейну.

Когда необходимо подтягивать?

Собственно, причины, по которым необходима подтяжка ремня, просты — генератор не вырабатывает достаточный ток для работы всех потребителей на борту и не может обеспечить зарядку АКБ. Первичным признаком слабого натяжения ремня станет свист из-под капота. Тем не менее свистеть ремень может и при попадании воды, иногда — при замасливании шкивов, ещё реже — при выходе подшипников генератора из строя. Если же ремень не поддаётся натяжению или регулировочная рейка не позволяет отодвинуть генератор дальше, необходима замена ремня.

Самая распространённая ошибка — хранение запасного ремня под капотом, в одной из ниш. От постоянной высокой температуры даже самый хороший и новый ремень может прийти в негодность буквально за пару месяцев, если мёртвым грузом лежит под капотом. Новые или запасные ремни стоит хранить или в гараже, или в багажнике.

Подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114 довольно просто, главное — сделать это в меру и придерживаясь простых правил, нормативов производителя. Тогда и генератор (см. «правильный выбор генератора«) прослужит дольше и неприятностей в дороге будет меньше. Прочных всем ремней и добрых дорог!

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации  становится понятно, что натяжитель генератора Калина является не менее важным элементом, чем сам ремень. На практике, наличие натяжителя позволяет увеличить срок службы подшипников генератора. Главное, правильно использовать данное решение, не допускать перетяжки ремня, а также обслуживать и менять натяжитель в том случае, если отмечен выход механизма из строя.

В качестве итога еще раз напомним, что от состояния натяжителя и самого ремня генератора напрямую будет зависеть качество работы генератора и зарядка АКБ. Также, если ремень проскальзывает, нельзя исключать сбои в работе другого навесного оборудования. По этой причине ремень генератора нужно регулярно проверять, а также менять сам ремень и натяжитель по регламенту или при такой необходимости в случае возникновения аварийных ситуаций.

Выводы

Замена ремня и ролика генератора на 8-клапанной Лада Калина проводится весьма легко и просто. Широкий ассортимент выбора товара найдет потребителя не любой вкус. При этом даже аналоги оригинальных деталей имеют достаточно высокое качество. Диагностика неисправностей проводится легко и под силу любому автомобилисту.

Не думал что это так просто. Раньше я толком даже под капот не заглядывал, а теперь сам ремень поменял на новый. Полезный материал.

Фигня какая-то. Ремень длиной 1018 — это для Калины с кондеем, а для машин без кондея ремень короче, точно не помню цифр. В статье всё перемешано. Особенно приколол порванный ремень ГРМ, хотя речь шла о ремне генератора. Ещё на Калине с кондеем, чтобы поменять ремень, как раз 1018-й, придётся снимать опору двигателя.