Как самостоятельно выставить метки грм

Ремень или цепь ГРМ

Многие сомневаются, что же предпочесть: цепь или ремень ГРМ? У обоих вариантов есть свои достоинства и недостатки.

Рассмотрим для начала плюсы цепи:

• более высокий ресурс;
• высокая устойчивость к внешним повреждениям: цепь вращается в замкнутом пространстве, ей не страшны перепады температур, влага или пыль, в то время как иногда зимой случается, что порвался ремень ГРМ именно из-за быстрого нагрева-охлаждения;
• возможность более точной регулировки: на цепи метки ГРМ можно выставить более точно, таким образом вал станет вращаться с должным усилием, клапаны станут работать точнее, не станут прогорать;
• более качественная смазка: во время работы цепь ГРМ постоянно находится в масле, в то время как ремень работает в сухой атмосфере, что негативно сказывается на его ресурсе;
• повышенная устойчивость к нагрузкам: цепь лучше выдерживает высокие обороты, если натяжитель работает в штатном режиме, она не станет перескакивать вперед.

К сожалению, идеальным решением цепь не является, имеются и у нее свои недостатки:

• Растяжение. С течением времени цепь немного растягивается из-за чего метки на не перестают совпадать. Как показывает практика, за несколько лет эксплуатации ее длина вырастает на пару сантиметров. В результате начинаются проскакивания на несколько звеньев. Как следствие, под капотом начинается сильный рокот, «вылечить» который можно только заменой цепи.
• Большой вес. В сравнении с ремнем цепь намного тяжелее. Современные тенденции таковы, что производители стараются делать автомобили как можно более легкими и компактными, чтобы снизить потребление топлива. Речь идет даже и незначительных мелочах, так что от цепи решили отказаться в пользу ремня. Конечно, сегодня есть специальные облегченные варианты, но и в этом случае существенно страдает ресурс цепи.
• Объемность. С каждым годом и каждым новым поколением автомобилей пространство под капотом все уменьшается. Ременная передача занимает куда меньше места, чем цепная.

Итак, что лучше: цепь или ремень ГРМ? Какие бы аргументы ни приводились в пользу того или иного варианта, уже сейчас можно сказать точно: автопроизводители выбрали ремни и отказываться от них не планируют, цепи практически полностью вышли из употребления.

Устройство газораспределительного механизма

Газораспределительный механизм состоит из:

1. распределительного вала;
2. толкателей;
3. клапанов;
4. коромысла;
5.  штанги;
6.  привода.

1. Распределительный вал. Вращение распределительного вала приводит к своевременному открытию и закрытию клапанов газораспределительного механизма в зависимости от последовательности работы цилиндров двигателя, учитывая фазы газораспределения газов в механизме. Изготавливают распределительный вал из высокопрочной закаленной стали или чугуна. На валу ГРМ имеются опорные шейки и кулачки. Форма кулачков влияет на рабочие процессы распределения горючей смеси и газов, частоту и время открытия, закрытия клапанов. В торце распределительного вала ГРМ крепится звездочка (на которую устанавливается цепь) или шкив привода вала (на которую одевается ремень). Вал устанавливается в корпусе на подшипниках. В целях предотвращения осевых смещений распределительный вал имеет упорный фланец.

2. Толкатели. Толкатели – это детали газораспределительного механизма, которые служат для передачи усилий от кулачков распределительного вала к штангам коромысел. Толкатели изготавливают из высокопрочной стали или чугуна.

Виды толкателей: роликовые, цилиндрические, грибовидные.

Движение толкателей происходит в корпусах, закрепленных на блоке цилиндров или по направляющим.

3. Клапаны. Клапаны служат для подачи горючей смеси в цилиндры двигателя и вывода отработанных газов. Различают впускные и выпускные клапаны. Впускные служат для впуска горючей смеси, а выпускные клапаны служат для выпуска отработавших газов.

Конструкция клапана. Клапан состоит из стержня и головки. НА клапанной головке имеется кромка под 45 градусов для лучшего прилегания клапана. Впускной клапан отличается от выпускного диаметром. Выпускной клапан значительно больше по диаметру, чем впускной, так как объем отработавших газов превышает объем подающейся горючей смеси. Клапаны ГРМ установлены в головке блока цилиндров. Место их соединения называется седлом и имеет конусную форму. Для герметизации цилиндра предназначен клапанный механизм.  Для улучшения герметизации цилиндра проводят процесс под названием притирка клапанов. 

Впускные клапаны изготавливают из стали с хромистым покрытием, а выпускные клапаны из жаропрочной стали. Седла клапанов изготавливают из жаропрочного чугуна.

Движение стержней клапанов осуществляется по направляющим втулкам, которые изготавливаются из чугуна или стали. Направляющие соединены с головкой блока цилиндров. Клапаны оснащены внутренней и наружной пружинами. Пружины же крепятся с помощью тарелок, сухарей и шайб.  

Открытие клапанов осуществляется через усилие, которое передается от распределительного вала на клапан.

Газораспределительный механизм современных двигателей устроен таким образом, что на каждый цилиндр двигателя имеется по два клапана впуска и два клапана выпуска. Для снятия клапанов используют рассухариватели клапанов. 

4. Штанги

Штанги служат для передачи усилия от толкателей к коромыслам.  Штанги толкателей могут иметь  форму полых цилиндрических стержней со стальными наконечниками.

Штанги изготавливают из износостойкого алюминиевого сплава, крепятся с одной стороны к коромыслу, а с другой – к толкателю.

5. Коромысло

Коромысло служит для передачи усилия от штанги к клапанам. Коромысло выполнено в виде рычага с двумя плечами, который крепится на оси. При этом одно плечо длиннее, чем другое (возле штанги).

Коромысла изготавливают из прочной стали. Устанавливают коромысло на оси, которая крепится к головке цилиндров, на специальных втулках.  Втулки предназначены для уменьшения трения между осью и коромыслом.

6. Привод распределительного вала

Распределительный вал приводится в движение от коленчатого вала при помощи привода, который может быть, как мы говорили цепной, шестеренчатый, ременной.

 Скорость вращения распределительного вала в 2 раза меньше, чем скорость вращения коленчатого вала, что обеспечивается передаточным числом звездочки, либо размером шкива.

Таким образом, за два вращения коленчатого вала, распределительный вал совершит только одно вращение, что необходимо для осуществления одного рабочего цикла.

Часто встречается в обиходе автомобилистов такой термин, как тепловой зазор. 

Алгоритм проведения замены на «десятке» (16 клапанов)

Многие эксперты и опытные автомобилисты считают, что человеку малосведущему в ремонте, браться за 16-клапанный двигатель лучше не стоит. 8-клапанный, тот да, ремень грм его снять и установить можно легко, однако на 16-клапанном провести манипуляцию гораздо сложнее.

Все же, если имеется большое желание, за дело можно взяться. Итак, вооружиться надо теми же инструментами, что и всегда.

• Фиксаторы защитной крышки выворачиваются (их тоже 6), кожух снимается.
• Демонтируется регулятор работы коленвала (датчик).
• Устанавливается поршень 1-го цилиндра в мертвой точке.

Примечание. Ориентироваться надо по отсутствующему зубцу на шкиве. Он предназначен как раз для определения ВМТ.

Далее нужно застопорить маховик, открутить его и снять.

Последующие действия аналогичны с операцией по снятию ремня на 8-клапанном двигателе.

Выбор ремня ГРМ

Чтобы ремень прослужил долго, не стоит на нем экономить и покупать явную китайскую подделку

Важно подойти к вопросу выбора запчасти со всей серьезностью. Сегодня на рынке можно найти решения от отечественных и зарубежных производителей

Список производителей достаточно широк, но наиболее популярные модели регулярно предлагают Contitech, Gates, Bosch и Dayco, которые заслужили немало лестных отзывов.

Производители

Пожалуй, наиболее авторитетным производителем по праву считается Gates. Компания базируется в Бельгии, в сфере ее деятельности лежит производство различного узкоспециализированного оборудования, а также приводных ремней.

Сегодня Gates поставляет свои ремни на конвейеры автопроизводителей с мировыми именами. Как водится, цена в данном случае соответствует качеству – решения Gates заметно дороже большинства прочих.

Contitech, расположенная в Германии, в свою очередь, славится продукцией «настоящего немецкого качества». Многие детали этого производителя ставят автогиганты на свои машины во время их сборки. Помимо ремней ГРМ, данный производитель также занимается пневмоподвесками, приводными механизмами и прочими деталями.

Наконец, итальянская Dayco специализируется на подшипниках, роликах и приводных ремнях.

Какими ещё способами можно проверить ремень ГРМ

Проверить ремень газораспределения и предотвратить его обрыв – более сложная задача в сравнении с серво-ремнем (управляет работой генератора, гидроусилителя и т.д.). Это обусловлено затрудненным доступом к этому узлу, который, как правило, закрыт специальными кожухами. Чтобы проверить ремень ГРМ необходимо провести работы по частичной разборке мотора, а для этого необходимы профессиональные навыки и специальный инструмент. Но, стоит отметить, что о состоянии зубчатого ремня можно судить не только по результатам визуального осмотра, но и по некоторым признакам его неисправности:

Превышение срока эксплуатации.

Ресурс службы ремня газораспределения определяется пробегом авто или длительностью его эксплуатации. К примеру, некоторые автопроизводители указывают, что на их моделях ремень ГРМ следует менять через 60 тыс. км

Но не менее важно учитывать и временной срок службы этого элемента. Материал, из которого он изготовлен, теряет свои характеристик, в среднем, через  4 — 5 лет

После этого ремень ГРМ становится менее эластичным, растрескивается и может оборваться. Об этом моменте часто забывают владельцы автомобилей, которые ездят очень редко и на небольшие расстояния.

Для производства ремней ГРМ используются материалы, которые подвержены воздействию временем, поэтому стоит учитывать возраст этого изделия. Именно поэтому, эксперты рекомендуют проверить или даже заменить ремень ГРМ при приобретении авто с пробегом (нет гарантии, что предыдущий владелец строго соблюдал регламентные требования или покупал качественные запчасти). 

Двигатель авто плохо заводится и его мощность заметно снизилась.

Растянувшийся, изношенный или слабо натянутый ремень механизма газораспределения может перескочить на один или несколько зубцов. В результате будет нарушена работа системы зажигания, так как топливно-воздушная смесь будет возгораться до или после нужно момента. При такой неисправности двигатель будет плохо заводиться, а после его запуска могут наблюдаться вибрации и провалы в работе. В таких случаях будет полезно узнать, как проверить натяжение ремня ГРМ, поскольку длительная работа мотора в таком режиме приведет к более серьезным поломкам.

Увеличение дымности при работе ДВС.

Изношенный ремень ГРМ может стать причиной разрушения катализатора, так как топливо не полностью сгорает в камерах двигателя и попадает в выхлопную систему. В результате катализатор будет работать при более высоких температурах, а его соты начинают спекаться. Проверить наличие такой неисправности можно визуально. Нужно понаблюдать за выхлопной системой. Если во время работы двигателя появляются хлопки, а из трубы идет дым черного цвета, то это может указывать на переобогащение топливной смеси, вызванное неисправностью ремня ГРМ.

Тикающий звук при работе двигателя.

Если материал ремня ГРМ потерял свои характеристики из-за сильного износа или от времени, то он начинает растрескиваться или разлохмачиваться. В таком случае во время работы мотора в районе защитного кожуха газораспределительного механизма могут появляться тикающие или шаркающие звуки. При этом, периодичность такого шума зависит от количества оборотов двигателя. Похожие звуки могут появиться в результате подклинивания подшипника в натяжном ролике. Не стоит затягивать с обращением в автосервис при появлении таких шумов. Чтобы проверить работу узла ГРМ и устранить проблему, нужно будет снять защитный кожух.

Наличие подтеканий из-под защитного кожуха.

Показателем потенциальной неисправности узла ГРМ могут являться подтеки технических жидкостей в районе крышки газораспределительного механизма. Антифриз из-под шкива водяного насоса или масло из-под изношенного сальника коленвала, попадая на ремень ГРМ, способствуют его растрескиванию и ускоренному износу. Чтобы проверить состояние механизма и заменить комплект ГРМ, нужно выполнить разборку узла. 

Стартер работает хорошо, но мотор не заводится.

Такой признак может свидетельствовать о серьезных неприятностях. Если стартер крутится даже лучше, чем обычно, но двигатель даже не пытается запуститься, то это может указывать на отсутствие компрессии в результате обрыва ремня ГРМ и деформации клапанов после контакта с поршнями. Достаточно часто после обрыва ремня автовладельцам приходит выполнять капитальный ремонт или замену двигателя. В обоих случаях предстоят существенные финансовые затраты.

4Профилактика бесперебойной работы ГРМ

Чтобы не случилось неприятностей в дороге, водителю необходимо почаще заглядывать под капот и выявлять дефекты на запчастях. Ремень генератора доступен автолюбителю к визуальному осмотру, поэтому его неисправность выявить достаточно легко. Рекомендуем прислушаться к советам, чтобы машина прослужила вам долго:

не экономьте на покупке ремня (выбирайте проверенных производителей, не приобретайте ремень б.у., такой долго точно не прослужит);
следите за тем, не подтекает масло (если ремень будет в масле, то он в скором будущем придет в негодность);
обращайте внимание на состояние зубьев приводных шестеренок коленчатого и распределительного валов.
регулярно проверяйте натяжение ремня;
прислушивайтесь к посторонним шумам (свист свидетельствует о проблеме в системе ГРМ);
меняйте ремень чаще указанного срока.

Автолюбитель должен следить за состоянием личного транспорта. Если ремень снять все же не удалось, рекомендуем обратиться в автосервис за помощью. Регулярная профилактика и своевременный технический осмотр поможет прослужить автомобилю долго.

https://youtube.com/watch?v=UoRDZMUrUxU

https://youtube.com/watch?v=UoRDZMUrUxU

Предназначение ремня ГРМ

Основным предназначением данной детали является передача крутящего момента с распредвала на автомобильный коленвал

Он обеспечивает синхронное вращение, которое так важно для оптимальной работы всего газораспределительного механизма

Исправность и нормальная работа ремня очень важны для автомобильных двигателей, у которых поршни находятся с клапанами в одном блоке. Несмотря на то, что клапаны находятся в одном месте с поршнями, данные детали не встречаются как раз благодаря ремню ГРМ. Как только ремень обрывается, он начинает биться в открытый клапан, постепенно сгибая его, а также клинит поршень. Если не осуществить замену, двигатель потребует серьезных ремонтных работ.

Ремень или цепь ГРМ

Многие сомневаются, что же предпочесть: цепь или ремень ГРМ? У обоих вариантов есть свои достоинства и недостатки. Рассмотрим для начала плюсы цепи:

• более высокий ресурс;
• высокая устойчивость к внешним повреждениям: цепь вращается в замкнутом пространстве, ей не страшны перепады температур, влага или пыль, в то время как иногда зимой случается, что порвался ремень ГРМ именно из-за быстрого нагрева-охлаждения;
• возможность более точной регулировки: на цепи метки ГРМ можно выставить более точно, таким образом вал станет вращаться с должным усилием, клапаны станут работать точнее, не станут прогорать;
• более качественная смазка: во время работы цепь ГРМ постоянно находится в масле, в то время как ремень работает в сухой атмосфере, что негативно сказывается на его ресурсе;
• повышенная устойчивость к нагрузкам: цепь лучше выдерживает высокие обороты, если натяжитель работает в штатном режиме, она не станет перескакивать вперед.

Замена свечей зажигания, причины нагара, как часто менять. — здесь больше полезной информации.

К сожалению, идеальным решением цепь не является, имеются и у нее свои недостатки:

• Растяжение. С течением времени цепь немного растягивается из-за чего метки на не перестают совпадать. Как показывает практика, за несколько лет эксплуатации ее длина вырастает на пару сантиметров. В результате начинаются проскакивания на несколько звеньев. Как следствие, под капотом начинается сильный рокот, «вылечить» который можно только заменой цепи.
• Большой вес. В сравнении с ремнем цепь намного тяжелее. Современные тенденции таковы, что производители стараются делать автомобили как можно более легкими и компактными, чтобы снизить потребление топлива. Речь идет даже и незначительных мелочах, так что от цепи решили отказаться в пользу ремня. Конечно, сегодня есть специальные облегченные варианты, но и в этом случае существенно страдает ресурс цепи.
• Объемность. С каждым годом и каждым новым поколением автомобилей пространство под капотом все уменьшается. Ременная передача занимает куда меньше места, чем цепная.

Итак, что лучше: цепь или ремень ГРМ? Какие бы аргументы ни приводились в пользу того или иного варианта, уже сейчас можно сказать точно: автопроизводители выбрали ремни и отказываться от них не планируют, цепи практически полностью вышли из употребления.

Вас заинтересует эта статья — Как отрегулировать развал-схождение своими руками?

Сальники валов

Они – это уплотнители, которыми оборудуются распред- и коленвалы. Их еще называют манжетами, они качественно уплотняют валы относительно неподвижного корпуса.

Каждый автомобилист с опытом знает, что течь масла случается из-за всегда по вине сальников, но их в машине очень много. Сальник валов, как и обычный уплотнитель, позволяет добиться необходимой герметичности, предотвращает утечку рабочей жидкости.

Замена сальников валов – процедура не очень простая. Она потребует не только специфических знаний, но и особых инструментов, с помощью которых проводится запрессовка.

Сложность замены также обусловлена тем, что нужно снимать большое количество различных деталей, могущих легко испортиться, если работает не специалист.

Сальники валов

Задний сальник коленвала заменяется, к примеру, намного легче, чем передний. Во-первых, задний уплотнитель больше переднего в размерах, что дает преимущество — работать с ним проще. Во-вторых, чтобы снять передний сальник, надо демонтировать много больших узлов, включая блок, коробку и т.д.

На некоторых автомобилях с зубчатым приводом ГРС механизма сальники имеются не только на основных валах, но и на маслонасосном.

Самым ненадежным из всех уплотнителей, считается сальник распредвала. Самым прочным – задний уплотнитель коленвала.

Если придется менять уплотнитель на новый, то перед покупкой сальники рекомендуется проверять собственноручно. После отгибания рабочей кромки уплотнителя, не должно замечаться никаких неровностей, рыхлостей и других подобных свойств. Хороший сальник должен также иметь острую кромку.

Уплотнители, изготовленные «на стороне» изначально лучше не покупать. Доверия они не заслуживают, как бы ни заманивала их цена. Как правило, все «левые» уплотнители бывают не идеальной формы, так как сложно получить приемлемое качество при использовании кустарного оборудования. Да и качество резины не может быть высокого качества – «левые» фирмы способны конкурировать с настоящими только единственным своим преимуществом – низкой ценой, а при таком раскладе покупать дорогую резину получается накладно.

Как только уплотнители начинают протекать, затягивать с их заменой не стоит.

Шкив коленвала

Шкив коленвала – деталь, которая бросается в глаза не сразу, кажется незначимой для работоспособности автомашины. На самом деле это не так.

В данном случае нас интересует болт шкива. Как известно, в результате плохо затянутого болта-фиксатора шестерня привода ремня грм изнашивается, да и сам коленвал приходит от этого в негодность.

Чтобы узнать, как снимается болт, надо определить разновидность резьбы на определенном шкиве. Фиксатор-болт или гайка, которыми затягивается шкив, имеет очень сильную затяжку. Болт затягивается по часовой, а коленвал при движении вращается также, что приводит к еще большей затяжке. Добавив к этому коррозийные процессы, окисление и другие воздействия, получаешь обычную картину – сложный болт, который невозможно снять.

На самом деле, зная эффективные приемы снятия, можно осуществить операцию всего за 10 минут.

• Поднять автомашину на яму.
• Колеса застопорить.
• Накинуть ключ с удлинителем-рычагом на шляпу болта или гайки.
• По ходу вращения ключ упереть в пол.
• Включить зажигание на кратковременный промежуток (усилия стартера окажется достаточным, чтобы сорвать болт).
• Далее выворачивание болта проводится вручную. Можно для облегчения процесса обработать стыки деталей ВД.

Общие принципы замены цепи ГРМ на Фольксваген

Такая работа требует аккуратности и специальных навыков. Если у вас есть опыт самостоятельного ремонта авто, возможно, замена цепи ГРМ на Фольксваген и не вызовет особых сложностей. Для этой процедуры нужно подготовить определенный набор инструментов, комплектация которого может меняться в зависимости от модификации машины. Приведем пример для замены цепи ГРМ на Фольксваген Passat:

Для такой работы понадобится:

• комбинированный рожково-накидной ключ на 10 мм;
• торцевые головки 10, 13, 16, 17, 18, 24, 27;
• биты TORX t25, t30;
• биты шестигранные 5 мм, 6 мм;
• биты многогранные М10, М12;
• специальный ключ VAG t10355 для снятия шкива коленчатого вала;
• специальный ключ VAG t10352 для снятия клапана распределительного вала;
• пассатижи;
• домкрат или подъемник.

Только при наличии всех вышеперечисленных инструментов можно приступать к замене цепи ГРМ на Фольксваген Пассат.

В некоторых модификациях двигателей Фольксваген для замены цепи газораспределительного механизма нужно снять переднюю крышку мотора.

Инструкция по разборке ГРМ на Фольксваген:

1. На первом этапе выполнения работ нужно отсоединить от катушек зажигания провода и выкрутить сами катушки. Чтобы при сборке ничего не перепутать, рекомендуем пронумеровать все демонтированные комплектующие.
2. От клапанной крышки необходимо отсоединить воздушные шланги. После этого открутите все болты крепления этой детали. Снятие крышки клапанов необходимо, чтобы обеспечить доступ к цепи ГРМ.
3. Правая подушка двигателя мешает дальнейшей разборке узла, поэтому ее следует отсоединить.
4. Затем нужно приготовить емкость для масла, установить ее под поддон, открутить сливную пробку и слить масло с двигателя. После того, как оно полностью стечет, откручиваем масляный фильтр.
5. Теперь нам понадобится еще одна емкость, чтобы слить охлаждающую жидкость из радиатора. Для полного слива антифриза необходимо открыть крышку на радиаторе.
6. Теперь можно снять радиатор охлаждения, приводной ремень с генератора и хомут подводящего патрубка.
7. Переходим к демонтажу ГБЦ. Для этого нужно открутить четыре крепежных винта. Кроме крышки нужно снять вентилятор и сопутствующие детали.
8. Теперь необходимо снять поддон двигателя, предварительно отсоединив болты крепления глушителя и демонтировав сам глушитель.
9. Ослабьте винты крепления водяного насоса. Это необходимо для снятия серво ремней кондиционера и усилителя рулевого управления.
10. Между коленвалом и боковой частью картера нужно установить деревянный брусок и демонтировать шкив коленчатого вала (для этого нужно открутить болт крепления).
11. Завершается разборка снятием шкива водяного насоса. Под ним есть прокладка, которую также следует снять. Кроме того, нужно демонтировать и масляный насос.

После завершения разборки переходим к снятию цепи ГРМ на Фольксваген. Вначале нужно открутить винты, которыми крепятся шестерни распределительного вала закреплены. Для фиксации распредвала используется разводной ключ.

Последовательность демонтажа цепи ГРМ на Фольксваген:

1. Вначале нужно снять успокоитель цепи (верхняя планка).
2. После этого нужно демонтировать натяжитель и планку, обеспечивающую натяжение успокоителя. Внимательно осмотрите натяжитель на наличие дефектов, возможно, придется заменить эту деталь.
3. Нижняя планка одевается на шпильку.
4. Выполняем снятие цепи.
5. Нижнюю шестерню снимают при помощи плоской отвертки.

Снятую цепь ГРМ можно сравнить с новой деталью. Разница, как правило, бывает ощутимой: старая цепь будет более длинной.

Новую цепь перед установкой следует смазать моторным маслом.

Установка цепи ГРМ на Фольксваген выполняется в обратном порядке. Предварительно следует очистить все устанавливаемые детали. Боковая поверхность мотора очищается с помощью обезжиривающих средств и чистой ветоши.

Чтобы правильно выполнить замену цепи ГРМ на Фольксваген необходимо обеспечить совпадение ее метки с нужными точками на шкивах. Крышку ГБЦ устанавливают на герметики, и прижимают крепежными болтами. После этого нужно дождаться пока герметик подсохнет. Дальнейшая сборка узла производится в порядке обратном разборке.

После завершения работ по замене цепи ГРМ на Фольксваген нужно обеспечить ее натяжение. Перед началом этой операции убедитесь, что все детали ГРМ не имеют видимых механических повреждений (для этого придется снять клапанную крышку). Детали, которые имеют дефекты, следует заменить.

Полная проверка

Полная проверка ремня проводится в тех ситуациях, когда:

• пробег автомобиля превышает нормативную величину;
• когда на еще не отработавшем ресурс ремне не удается восстановить его нормальное натяжение.

В этих ситуациях ремень генератора предварительно снимают с двигателя. Новый устанавливают в следующих случаях:

• если на старом присутствуют механические повреждения: разлохмачивание кромок, срывы зубьев и части ручьевых выступов, надрывы и трещины;
• наблюдается заметное уменьшение толщины;
• при недопустимо высоком вытягивании.

Это интересно: Краткое описание газового оборудования

Механические повреждения проверяют визуально. Для более надежного их выявления рекомендуется изгибать ремень в разных направлениях. Для проверки уровня вытягивания следует сравнить новый и старый ремни, которые не должны отличаться по длине.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Причины возникновения свиста ремня генератора
• Меняем ремень генератора Renault Logan самостоятельно
• Диодный мост генератора автомобиля, устройство, принцип действия, выявление неисправностей

Прокладка

Качественная прокладка КК – это не только защита ремня, но и залог чистоты под капотом автомобиля. Некоторые считают прокладку незначительным элементом, не могущим серьезно повлиять на работоспособность мотора, но это так лишь отчасти. Как и было написано выше, неисправная прокладка – это пропускание масляной жидкости, что неминуемо приводит к выходу из строя различных элементов, особенно ремней, отрицательно сказывается на динамике силового агрегата – масло же выходит.

Прокладка клапанной крышки

Сухой и чистый мотор – это всегда хорошо, он свидетельствует о заботе над 4-колесном друге, говорит о нормальном состоянии всех манжет и уплотнителей.

После открытия капота, первое что бросается в глаза – клапанная крышка. Последняя закрывает ГРС механизм, оснащается горловиной для заливания смазки в мотор.

Крышка фиксируется к самой головке болтами или гайками, а между ними обязательно должна присутствовать уплотнительная прокладка.

С течение времени, под регулярным взаимодействием с вышеописанными явлениями прокладка неминуемо приходит в негодность. Она теряет эластичность, становится твердой, на ней появляются мелкие трещины, сквозь которые может просачиваться масло.

Замена прокладки, как и было написано выше, проводится одновременно с заменой ремня грм. Кроме того, данная замена проводится в случае, если водитель замечает, что уплотнитель пропускает. И в этом случае, заботливый владелец поменяет также ремень грм, так как есть вероятность, что на него попало масло. Получается, что оба элемента – и ремень грм, и прокладка – должны заменяться одновременно.

Как ставится прокладка на герметик

Прокладка легко меняется самостоятельно, если располагать комплектом простых инструментов. Надо также купить хороший и высокотемпературный герметик и любой обезжириватель.

Снятие прокладки ничего сложного не сулит:

• Вначале демонтируется корпус ВЗДХ.
• По всему периметру выворачиваются болты-фиксаторы.
• Снимается навесное оборудование (если крышка отягощена устройствами дополнительного свойства).
• Старая прокладка демонтируется и выбрасывается.
• Место, куда сядет новая прокладка, должно быть тщательно обработано и очищено.
• Прокладка ставится на место обязательно на герметике.

При замене прокладки могут возникать ошибки, о которых надо знать:

• Владелец купил некачественный уплотнитель, в результате чего течь смазки не только не прекратилась, но даже усилилась.
• Герметик был нанесен неравномерно или сам состав был старый.
• Болты крышки затянуты неравномерно, соответственно, крышка перекошена.