Безвтыковые поршни на приору: сравниваем, выбираем, устанавливаем

Применение молибдена

Как и в случае с использованием титанового покрытия, молибденовые составы обеспечивают защиту от сильного перегрева. Материал способен снизить сопротивление стенок блока цилиндров. В итоге на стенках не образуются царапины и задиры.

Автовладелец при желании или необходимости может самостоятельно обработать детали ДВС с помощью молибденового протекторного состава.

Есть в продаже продукция, разового применения которой хватает для езды в течение нескольких лет или до пробега в 50 тысяч километров

У производителя предусмотрена чёткая инструкция, которую важно строго соблюдать

Как сохранить ГРМ в хорошем состоянии на долгое время

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

Чтобы не приходилось постоянно покупать новые поршни, специалисты рекомендуют владельцам Лады Приора следовать таким правилам эксплуатации машины:

1. Поддерживать работоспособное состояние каждого функционального компонента нужно не тогда, когда он на грани срыва, а регулярно ухаживая и не допуская поломок.
2. Периодически обновляйте ремень и следите за состоянием роликов.
3. Если устройство подразумевает 8 клапанов, при переустановке не перетягивайте ремень слишком сильно, иначе он быстро порвется. 16-клапанным приспособлениям эта беда не страшна, ведь изготовитель специально вмонтировал ролик-полуавтомат, позволяющий при осуществлении натяжки ремня соединение друг с другом 2 прорезей на ролике. Тогда натяжка получится самой оптимальной.

Мотор 126 и 127: рабочий ресурс, отличия

Это моторы на Приоре обладали рабочим объемом 1,6 л (или 1596 см куб). Оптимальный для городских седанов, объем двигателя на Лада Приора дал хорошее сочетание «динамика-расход»: вместе с очень приличным разгоном расход топлива не превышает заоблачные числа. Оба мотора получили хорошие оценки, потому что машина в городе и на трассе вела себя отлично.

Фактически 126 двигатель Приора стал первым «шестнадцатиклапанником» для этой модели, а 127 – это доработанная версия, «разогнанная» конструкторами автоВАЗа. Помимо одного рабочего объема мотора они обладают другими идентичными характеристиками. Рядный тип расположения четырех цилиндров дает упрощенную конструкцию, доступную для ремонта собственными силами.

Система распределенного многоточечного впрыска участвует в создании хорошей, насыщенной топливо-воздушной смеси (обедненная смесь может привести к поломкам). Диаметр цилиндра – 82 мм, ход поршня составляет 75,6 мм, степень сжатия равна 11. «Движки» попали под стандарт Euro 4, питаются они бензином с октановым числом 95.

126 двигатель для Приоры получил следующие характеристики: 98 л.с. (72 Квт при 5600 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 сек (с МКПП), расход по городу 9,1 л — 100 км (МКПП), максимальный крутящий момент – 145 Нм.

127 мотор для Приоры был модернизирован до таких показателей: 106 л.с. (78 Квт при 5800 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 секунд (с МКПП), расход по городу 8,9 л на 100 км (с МКПП), максимальный крутящий момент – 148 Нм.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Причины установки

Тут ребята все индивидуально, как я уже писал во многих статьях если соблюдать регламенты по прохождению технического обслуживания, ставить оригинальные или качественные запчасти, то ваш «железный конь» вас не подведет — агрегаты будут работать в штатных режимах.

Однако всегда хочется сэкономить или же «протюнить» свой автомобиль, но тут возникает некоторые вопросы. А именно:

1) Если экономим в частности на системе ГРМ (ремень и прочие ролики) устанавливая некачественные детали – то интервал замены их намного падает. Например, стандартно на наших ВАЗ меняют ГРМ примерно через 30 — 50 000 км, если установили дешевые «неоригиналы» может проехать около 5000 – 10000 км, а может и меньше.

2) Также некоторые «народные тюнеры», которые стараются выжать из наших ПРИОР больше мощности не редко устанавливают . Но большая часть деталей не рассчитаны на такие обороты (7000 — 9000), как не рассчитана и система газораспределительного механизма. Как вы догадались – связующее звено ремень просто рвет.

И что же делать? Ведь хочется экономить и гонять? Выход есть (блин прям как в рекламе) – «безвтыковые поршни»!

Установка на ПРИОРУ

Как и обещал, опишу установку на наш ВАЗ (ПРИОРА), ибо она одна из самых покупаемых авто в нашей стране и у нее частые проблемы с ГРМ. Многие сразу зададут вопрос – а гнет ли у нее клапана при обрыве, читаем ответ здесь.

В принципе никаких сложностей тут возникать не должно, однако сделать самому у себя во дворе это практически не возможно! Нужно будет разбирать двигатель.

1) Покупаем безвтыковые поршни, обычно комплект можно подобрать прямо под ваш размер поршня. То есть если у вас поршень 86 мм, то и безвтыковый можно взять также 86 мм. Однако вам нужно либо точно знать размеры, либо замерять на СТО, при разборе. Стоимость может варьироваться от 3000 до 6000 рублей за комплект.

2) Разбираем двигатель, чтобы вытащить поршни, возможно понадобиться его снятие. (Конечно, можно и не снимать, это на усмотрение мастеров, есть методы и так и так)

3) Снимаем поршневую группу, меняем на поршни с проточкой.

4) Далее собираем двигатель

Многие водители жертвуют мощностью в угоду большей практичности – их понять можно, особенно если посмотреть на рынок запчастей. При обрыве можно залететь на такой ремонт, что мало не покажется, а так вы защищены.

Смотрим небольшое, но полезное видео по теме.

313,94

Источник

Знакомство с ШПГ Приоры.

Рассмотрим теперь более детально стандартную ШПГ Приоры. В нашем случае она снята с автомобиля, который прошел немногим больше 50-ти тыс. км. Вкладыш по краям несколько изношен, что для Приоры, впрочем, нормально, потому что, как известно, шатун центруется не по коленвалу, а по поршню, который свободно двигается в цилиндре. Также на фото ниже можно наблюдать задиры на «юбках», которые также возникают от износа этой автомобильной детали.

Перейдем теперь конкретно к процессу замены. Для этого мы воспользуемся третьим вариантом из предложенных. Стандартную ШПГ Приоры мы заменим харьковскими поршнями «Автрамат». Для начала отметим, что они имеют «юбку» шире, чем заводские, что вызывает предположение об увеличении ресурса и более плотно закрепленном поршне в горшке, поскольку заводской Т-образный поршень после некоторого времени, на протяжении которого происходит его износ, начинает болтаться в цилиндре.

В целях ознакомления поближе рассмотрим и сами ролики.

Выше показан натяжной ролик, полуавтомат, китайского производства. Ниже – царазитный ролик

Если брать во внимание пробег автомобиля, то видно, что состояние роликов, мягко говоря, среднее, поскольку присутствует небольшой люф, а также уже начала понемногу подсыхать смазка

Тепловой зазор поршневых колец

ПК представляют собой пружинные диски с одним разрезом – при установке на поршень они разжимаются, а в гильзе плотно прижимаются к ее стенкам. Чтобы достигалось максимальное сжатие рабочей смеси, стенки цилиндров должны быть максимально гладкими (без дефектов), а форма внутренней полости идеально круглой. На поршне ПК размещаются в специальных канавках, причем, они посажены неплотно, и на холодном поршне перемещаются в канавках свободно.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru

Зазоры обязательно должны быть определенными, если они больше или меньше положенного значения, поршневая группа быстро выйдет из строя. Следует учитывать тот фактор, что при нагреве металл расширяется, и если тепловой зазор ПК будет слишком маленьким, поршневая группа начнет перегреваться. При больших зазорах не обеспечивается герметичность, возникают потери мощности.

Для легковых автомобилей, как правило, устанавливаются следующие зазоры:

• между канавками и КПК – от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть немного больше);
• между канавками и МПК – от 0,05 до 0,06 мм;
• на стыке – от 0,25 до 0,5 мм.

По мере износа зазоры в ПК увеличиваются, и они не должны превышать:

• между кольцом и канавкой – 0,15 мм;
• на стыке – 1,0 мм.

Разбор и ремонт двигателя

Ремонт проводится по стандартной схеме – находим неисправные детали и заменяем их на рабочие. В инструкции ниже описан процесс разбора самого агрегата, до этого вам нужно его демонтировать с Лада Приора и тщательно очистить от смазки и грязи.

Инструкция

1. С помощью 13-го ключа снимаем крепления кронштейна. 4 гайки держат переднюю опору блока цилиндров;
2. Снимаем кронштейн и переходим к левой опоре – она снимается точно по такой же схеме;
3. Далее агрегат номер 126 необходимо установить на стенд;
4. После фиксации можно демонтировать крышку насоса, генератор, масляный насос и другие наружные узлы;
5. В зависимости от поломки, уже на этом этапе можно проводить замену тех или иных компонентов;
6. «Десятым» ключом откручиваем крепления трубок печки, которые идут к корпусу насоса. После этого трубку можно убрать;
7. Теперь у нас появляется доступ к насосу антифриза – откручиваем его от блока цилиндров;
8. После демонтажа насоса вместе с прокладка переходим к крышке заднего сальника коленвала;
9. Далее снимаем кронштейн. Перед тем как откручивать крышку шатуна, необходимо убедиться, что первый поршень находится в нижней мертвой точке;
10. Протолкнув поршень в цилиндр, вы сможете извлечь поршень вместе с шатуном. Из других цилиндров поршни вынимаются таким же способом;
11. При необходимости вы можете провести ремонт поршня, а именно, заменить компрессионное и маслосъемное кольца вместе с расширителем;
12. Поршневой палец можно выбить только после надежной фиксации поршня. Поместите его в тиски и нанесите несколько ударов молотком. Рекомендуем помечать рабочие детали агрегата, чтобы не запутаться пока проходит ремонт;
13. Чтобы извлечь коленчатый вал, вам потребуется демонтировать его подшипники, а затем снять постели. Ремонт и сборка проводятся в обратном порядке.

Таким образом вы можете полностью разобрать мотор на 16 клапанов и провести ремонт и замену неисправных деталей. Но если агрегат гнет клапана, то своими руками справиться с неисправностями сможет только опытный механик. В любом случае, вы узнаете о том, гнет ли мотор клапаны или нет, уже после демонтажа крышки головок.

Выберите модель двигателя ВАЗ

Как производится замена поршней Приора на безвтыковые своими руками?

Правильная и качественная замена поршней на Приоре на безвтыковые должна начинаться с полного удаления масла, разбора ГРМ. Процедура замены довольно сложная и требует тщательной проработки каждого этапа.

При неправильной установке могут возникнуть сбои в работе двигателя или даже поломка агрегата. Если владелец не уверен в своих силах, то следует обратиться в ремонтную мастерскую. Если же водитель опытный и не первый раз занимается ремонтом, то нужно приступить к выполнению следующих заданий:

1. Снимается головка блока цилиндров, отсоединяются шатуны.

2. Изымается шатунно-поршневой механизм.

3. Удаляются старые и устанавливаются новые поршни.

4. Проводится замена поршневых колец и шатунных вкладышей.

5. На головку блока цилиндров устанавливается новая прокладка.

6. Производится сборка блока, заливается новое масло и выполняется обкатка.

Не стоит также забывать о смазывании трущихся деталей во избежание проблем при холостом запуске двигателя. Новые поршни на Приору безвтыковые при правильном монтаже прослужат без каких-либо проблем еще долгие годы. Но владельцу стоит не забывать о проверке состояния ремня ГРМ.

Несмотря на повышение безопасности шатунно-поршневого механизма, оставлять другие важные детали авто без внимания не следует.

Владельцы автомобилей «Лада Приора» часто попадают в неприятные ситуации. Обрыв ремня газораспределительного механизма приводит к печальным последствиям. Все дело в том, что поршни, которые производитель устанавливает на заводе при сборке двигателя, имеют выборки недостаточной глубины. Эти выборки мотористы называют цековками. Это и является причиной разрушений. Ремонт мотора после такого происшествия обойдется автовладельцу дорого. Дешевле заменить штатные на так называемые безвтыковые поршни на «Приору».

Безвтыковые поршни. Что это? Какие лучше и можно ли установить на ПРИОРУ?

Продолжаем тему, начатую в статье про порванный ремень ГРМ, а именно я решил рассказать про поршневую группу. Как себя обезопасить от прорыва ремня и как следствие загнутых клапанов? Есть одна хитрость это специальные проточки сверху на поршнях, в гаражах их называют «безвтыковые», не знаете что это такое? Тогда читаем этот материал …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Решил я рассказать о проточках на верхней части поршневой группы – подробнее. А именно как все это дело работает и нужно ли устанавливать на свой автомобиль такие типы – или можно ездить с обычными и не парится? Для начала опишу сам поршень.

Зачем ставить «безвтыковый» поршень на Приору

На практике, стандартная конструкция при должном уходе, соблюдении правил эксплуатации и обслуживании будет работать долго. Главное — своевременно обслуживать ГРМ, менять ролики и ремень, устранять неисправности, а также использовать качественные детали.

Однако высокие нагрузки, тяжелые условия, нерегулярное обслуживание и использование запчастей сомнительного качества значительно снижают надежность мотора. Также можно упомянуть и тюнинг двигателя.

В этом случае:

• срок службы роликов и ремня ГРМ заметно сокращается, замена требуется не каждые 40 тыс. км., а каждые 15-20 тыс.
• езда на предельно высоких оборотах, форсирование двигателя или установка турбо наддува также потребуют частой замены ремня и роликов.

Вполне очевидно, что если ремень порвется, в этом случае мотор серьезно страдает и потребуется дорогой ремонт. В свою очередь, «безвтыковые» поршни решают эту проблему. Установка такого поршня на Приору позволит не переживать за двигатель в случае заклинивания роликов и обрыва ремня. Однако нужно также учитывать и недостатки такой доработки.

Знакомство с ШПГ Приоры.

Рассмотрим теперь более детально стандартную ШПГ Приоры. В нашем случае она снята с автомобиля, который прошел немногим больше 50-ти тыс. км. Вкладыш по краям несколько изношен, что для Приоры, впрочем, нормально, потому что, как известно, шатун центруется не по коленвалу, а по поршню, который свободно двигается в цилиндре. Также на фото ниже можно наблюдать задиры на «юбках», которые также возникают от износа этой автомобильной детали.

Перейдем теперь конкретно к процессу замены. Для этого мы воспользуемся третьим вариантом из предложенных. Стандартную ШПГ Приоры мы заменим харьковскими поршнями «Автрамат». Для начала отметим, что они имеют «юбку» шире, чем заводские, что вызывает предположение об увеличении ресурса и более плотно закрепленном поршне в горшке, поскольку заводской Т-образный поршень после некоторого времени, на протяжении которого происходит его износ, начинает болтаться в цилиндре.

В целях ознакомления поближе рассмотрим и сами ролики.

Выше показан натяжной ролик, полуавтомат, китайского производства. Ниже – царазитный ролик

Если брать во внимание пробег автомобиля, то видно, что состояние роликов, мягко говоря, среднее, поскольку присутствует небольшой люф, а также уже начала понемногу подсыхать смазка

Поближе познакомимся и с натяжным роликом ремня генератора, который, одновременно, на Приоре выполняет роль приводного ремня для гидроусилителя руля. Видно, что его состояние – плохое (на практике это можно понять по подсохшей смазке, а также самому ролику, который шуршит). В случае необходимости, его можно наполнить смазкой и некоторое время он еще сможет прослужить.

Физика работы поршней, нагрузки

Данный элемент предназначен для преобразования энергии от взрыва горючего в поступательные движения и передачи их на коленвал. Когда газы после взрыва расширяются, то на поршень и его рабочую поверхность оказываются механические и температурные воздействия. Деталь испытывает высокоинтенсивные нагрузки. Максимально возможное давление в двигателе «Приоры» может доходить до 65-80 бар. Это практически несколько тонн. В процессе работы поршни периодически могут ускорять свое движения до 100 км/ч и более. Также движение их может замедляться практически до нуля при частоте до 200 гц на 6000 об/мин. Когда в цилиндре взрывается смесь топлива и воздуха, температура внутри может достигать 1800-2600 градусов. Под такими температурными воздействиями снижаются характеристики прочности. Возникают термические напряжения по причине резких температурных перепадов. Сюда же стоит добавить напряжения от давления продуктов сгорания и инерцию во время ускорений и замедлений на высоких частотах.

Для чего меняют поршни

Существуют три причины, подвигающие автовладельца затеять такую глобальную операцию:

1. Неисправность поршней.
2. Предусмотрительная замена.
3. Тюнинг двигателя.

Сейчас вкратце пойдёт разбор этих причин.

Неисправность поршней

Обычно это или банальный износ трущихся частей или механическое повреждение. Например, при обрыве ремня ГРМ. Часто, при этом поршни разрушаются, осыпаясь обломками внутрь мотора «Приоры». Это, естественно, приводит к замене.

Предусмотрительная замена

Зачастую рачительный владелец «Приоры», знающий об этой неприятной особенности двигателя ВАЗ 2170 и модификаций, заранее проводит замену поршней.

Тюнинг двигателя

Это в основном молодёжный вариант, хотя и не на 100%. многим хочется заиметь спорткар. А под рукой «Приора». И тут начинается тюнинг. Для увеличения мощности мотора есть много различных приёмов, и один из обязательных, это установка поршней другой конфигурации.

Важно! В любом случае при замене поршней «Приоры» необходимо устанавливать новые, имеющие специальную проточку под клапаны, поршни. Это гарантирует сохранность системы газораспределения в случае обрыва приводного ремня ГРМ

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ

В данной статье рассмотрим наиболее распространенный на сегодняшний день 16-ти клапанный 126 мотор с мощностью 98 лошадиных сил, устанавливаемый на Приору, Калину и Гранту.

Головка блоков цилиндров (ГБЦ) – один из главных механизмов надпоршневой полости, в которой осуществляются основные процессы рабочего цикла.

Представляет из себя крышку, закрывающую блок цилиндров от всех внешних негативных влияний.

Деталь сложной формы, изготовлена из алюминиевого сплава способом точечного литья, что зачастую и является камнем преткновения в связи с хрупкостью данного материала.

Подробный процесс замены головки блока цилиндров:

Первым делом, начиная ремонт в подкапотном пространстве необходимо остудить его до температуры окружающего воздуха, сбросить давление в топливной рампе и обесточить автомобиль сняв клеммы с аккумулятора.
Необходимо слить охлаждающую жидкость (антифриз/тосол)
Снимаем декоративный кожух, откручиваем хомуты крепления патрубка воздушного фильтра и снимаем его вместе с датчиком массового расхода воздуха.
Снимаем дроссельную заслонку , не забыв снять тросик газа
Отсоединяем фишки жгута проводов от катушек зажигания. Откручиваем и вынимаем катушки зажигания. Аккуратно выворачиваем свечи зажигания.
Отсоединяем колодки жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика распределения фаз., температуры охлаждающей жидкости на термостате.
Отсоединяем шланги охлаждения системы.
Выворачиваем болт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимаем пластину.
Откручиваем и снимаем впускной коллектор
Снимаем крышку головки блока цилиндра

Прокладка крышки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора меняется на новую в случае ее повреждения, когда на стыке крышки с головкой начинает течь масло или она сильно обжалась в процессе эксплуатации или в случае ремонта ГБЦ, т.е. в нашем случае её замена обязательна.

С помощью шестигранника снимаем пластиковый кожух ГРМ
Ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика и снимаем ремень привода газораспределительного механизма.
Удерживая шкивы спецключом, срываем и откручиваем все тем же ключом на 15 шкивы распределительных валов и снимаем их.
Вынимаем стопорные кольца из пазов хвостовиков валов.
Ключом «на 15» откручиваем и снимаем натяжной и опорный ролики.
Ключом «на 10» откручиваем пять болтов крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимаем её
Теперь открутив шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров мы можем снять головку блока цилиндров ваз для её диагностики и последующего ремонта

Хочется отметить, что болты головки блока цилиндров повторно лучше не использовать т.к. при затяжке они имеют свойство вытягиваться.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров

От качества новой прокладки ГБЦ и ее установки зависит правильная работа двигателя. Дефекты прокладки и её неправильная установка могут привести к подтеканию масла, и в скором времени поломке двигателя.

Поэтому к замене прокладки ГБЦ стоит подходить очень серьезно и осторожно, выбирая только качественные прокладки. Сама прокладка головки блока цилиндров представляет собой высокотехнологичную и сложную деталь из пирога с каркасом из перфорированной тонколистовой стали. Основная ее задача – соединение стыков головки блока с блоком цилиндров двигателя

Основная ее задача – соединение стыков головки блока с блоком цилиндров двигателя.

Замена прокладки головки блока цилиндров
Замена распредвалов
Замена погнутых клапанов головки блока цилиндров, в случае обрыва ремня ГРМ
Замена гидрокомпенсаторов на новые в случае их выхода из строя

Сборка ГБЦ производится в обратном порядке

Устанавливается прокладка ГБЦ, за ней и головка ГБЦ. Болты головки блока цилиндров на 126 моторе значительно отличаются от других моделей двигателей, поэтому затяжка головки блока цилиндров производится несколько иначе, вернее меняется только момент затяжки который можно узнать в мануалах по ремонту.

Далее устанавливается крышка головки цилиндра, и остальные недостающие детали.

В случае, если повреждены масляные или водяные каналы, ремонт и замена головка блока цилиндров двигателя становится не пригодной для её ремонта. В связи с этим появляется актуальный вопрос, где же купить головку блока цилиндров, новую или бу.

Ну и на последок, кому то может помочь и видео обзор по замене головки блока целиндра своими руками!

Цена новой головки блока цилиндра колеблется от 15 до 20 тысяч рублей, за бу ГБЦ попросят же выложить 6-12 тысяч.

Переделка двигателя Приоры на безвтыковые поршни

Чтобы сделать замену поршней, нужно разобрать двигатель. Пошаговая разборка двигателя:

• загнать машину на подъемник;
• слить масло, антифриз, снять головку;
• снять поддон, открутить маслоприемник;
• открутить шатуны и демонтировать шатунно – поршневую группу;
• заменить поршни на безвтыковые (заранее определив вид и размер поршней);
• заменить все прокладки, сальники, маслосъемные колпачки (ремкомплект двигателя);
• заменить масло и фильтр на новые;
• сделать регулировку клапанов;
• собрать двигатель.

При замене поршня нужно помнить о правильном размещении шатуна и поршня относительно коленвала и блока.

Замена поршней на Приоре повышает надежность двигателя, нормализует расход топлива, делает мотор более эластичным на разных режимах роботы.

Замена поршневых колец, шатуна и пальцев, если они не изношены, не проводится. Можно оставить родные.