Как открутить шкив коленвала на ваз 2114 своими руками?

Куда сползает ремень и почему?

Происходит это независимо от того, насколько ровно посередине шестерни он был установлен, так как причиной тому становится не только сам ремень, но и сопутствующие его работе элементы и механизмы. Для того, чтобы решить подобную проблему необходимо воспользоваться способами, которые описаны ниже.

Ремень ГРМ

В современное время на рынке товаров автомобильных запчастей, всё чаще и чаще встречаются факты подделок и продукции низкого качества.

Сверху оригинальный ремень ГРМ, а снизу подделка

Конкретно затрагивая момент с ремнём ГРМ можно говорить о его неравномерной структуре, повышенной эластичности (способности излишне растягиваться – прим.), а также наличии существенных отличий между двух кромок (перекос – прим.).

Определить степень прямолинейности вновь установленного ремня, можно только на смонтированном механизме.

Ремень одет и натянут

Помпа

Сползание ремня ГРМ может случиться из-за люфта помпы (насоса – прим.). Определить его наличие очень просто, достаточно лишь взять рукой его за рабочую поверхность шестерню, и если присутствует хотя бы малейший люфт, узел необходимо менять. В этом случае ознакомьтесь с материалом: «выбираем надёжную помпу на ВАЗ-2114»

Подтеки по блоку цилиндров со стороны ГРМ означают, что помпа вышла из строя

Натяжной ролик

Несмотря на то, что казалось бы это простая деталь, отклонение от его рабочих характеристик может существенно повлиять на правильность его работы в целом. Если говорить простыми словами, кривой ролик будет не способен обеспечивать ремню прямолинейное движение , изнашивая и уводя в его в сторону.

Схема наглядна и понятна.

Ещё одним поводом для дискуссий на популярных форумах по поводу увода ремня в сторону становится установка роликов разных образцов, потому как аналог имеет другую, несколько изменённую конструкцию.

Отличие роликов

Поэтому, как показывает теория, запчасть сделанная из пластмассы вызывает куда меньше трения, нежели аналог из металла.

Типы датчиков

Датчики различаются по принципу действия и конструктивным особенностям.

1. индуктивного типа. Внутри расположен металлический стержень, имеющий на наружном конце магнит. Он предназначен для намагничивания стержня. Вокруг этого стержня намотана обмотка, из медного провода, концы которой выведены в виде разъёмов для подключения проводов. Принцип работы датчика положения коленчатого вала индуктивного типа: при нахождении стального предмета рядом со стержнем на выводах появляется сигнал.
2. принцип работы датчика коленвала следующего типа немного другой. Внутри у него расположен датчик холла. При поднесении к нему металлического предмета его состояние меняется (с логического ноля на единицу и наоборот).
3. частотные. Рассмотрим, как работает датчик коленвала данного вида. Блок управления двигателя генерирует импульсы определённой частоты. Они подаются на датчик и при поднесении металлического предмета к датчику частота генерации меняется. По изменению частоты контроллер определяет наличие предмета возле датчика. Датчик реагирует на металл зубьев венца коленчатого вала (на некоторых авто он находится на моховике).

Понятие шкива

Он предназначен для передачи крутящего момента с ведущего вала на ведомый. Для работы такого привода оба вала располагают параллельно. На каждый вал надевают и закрепляют плоское колесо, их располагают в одной плоскости. Колеса соединяют бесконечным гибким приводным ремнем. При вращении приводного шкива сила трения заставляет двигаться ремень, облегающий часть его поверхности. Это движение передается ведомому шкиву, заставляя его вращаться.

Ременная передача распространена среди бытовой техники, механизмов станков малой и средней мощности, в различных двигателях внутреннего сгорания.

Она обладает следующими достоинствами:

• простое устройство;
• возможность передачи значительной мощности, современные клиноременные пары транслируют до 400 квт;
• высокая скорость вращения, до 50 м/с;
• плавный и малошумный ход;
• демпфирование вибраций и рывков приводного вала при передаче вращения;
• проскальзывание при перегрузках срабатывает как предохранительный механизм.

Сам шкив – это диск на валу. Он состоит из двух основных частей: обода и ступицы. Обод- это внешняя часть детали. Она входит в зацепление с ремнем и в зависимости от типа привода может быть плоской или иметь углубление по форме ремня. Боковые выступы над ободом называют щеками. Они удерживают ремень от соскальзывания. Если привод клиновой, то щеки делают наклонными, они несут дополнительную функцию- увеличивают площадь зацепления.

Если используется зубчатый привод, то на поверхности обода делают зубья соответствующей формы.

Если используется параллельно несколько ручьев, на ободе делают несколько канавок.

Ступица- внутренняя част шкива. Он имеет отверстие для крепления на валу. Часто обод и ступица отливаются, вытачиваются или фрезеруются в виде единой детали.

Для снижения веса изделия в теле шкива оставляют пустоты, формируя спицы. При изготовлении из дерева наличие спиц обуславливалось технологией изготовления.

Для обеспечения взаимозаменяемости шкивов их типоразмеры, технологические требования, маркировка стандартизованы. Они описаны в ГОСТ 20889-94. «Шкивы для приводных клиновых ремней» и в ГОСТ Р 50641-94 (ИСО 4183-89).

В стандартную маркировку входят следующие параметры:

• число ручьев;
• профиль используемого приводного ремня;
• диаметр (считается по корду);
• обозначение втулки.

Так, маркировка 8 SPC 500 обозначает восьмиручьевый шкив под профиль SPC с диаметром 500 мм.

Стандартизованы также и правила изображения шкивов на чертеже. Чертеж должен быть построен так, чтобы изделие можно было изготовить, точно соблюдая форму и размер.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

• поставить машину на «яму» или эстакаду;
• включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
• поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
• обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
• используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

• поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
• снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
• накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
• кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

• приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
• убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
• чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
• накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Проверка работоспособности

Если вы решили сами проверить исправность датчика, отнеситесь к этой процедуре ответственно и проведите её правильно. На авто ВАЗ 2114 датчик коленвала проверяется несколькими способами.

1. При помощи мультиметра. Оценить исправность индукционного датчика можно по сопротивлению его катушки. В исправном изделии оно составляет 500-700 Ом.
2. На мультиметре выставить предел измерения в 200 милливольт, подсоединить щупы к выводам (где присоединяются штатные провода). Провести несколько раз стальным предметом перед сердечником. Рабочий датчик будет «видеть» металл и на дисплее мультиметра будут всплески напряжения. В случае отсутствия таковых, деталь на замену.
3. Но самые точные результаты при проверке даёт осциллограф. При использовании этого прибора можно гарантировать сто процентный результат, он считает всю информацию с датчика во время работы двигателя. Её можно будет наблюдать на экране прибора. Двигатель, при тестах, должен работать на различных оборотах. Начинают с восьми сот оборотов, далее две тысячи, и поднимать до шести тысяч. При линиях (на экране прибора) различной длины надо искать причину неисправности. Удалять загрязнения, проверить шкив на дефекты и так далее.

Осциллограмма исправного датчика

Осциллограмма исправного датчика коленвала ВАЗ 2114

Следует отметить, что данные способы проверки, работают на всех моделях ВАЗов имеющих ДПКВ. Если у вас возникли сомнения в собственных силах тогда обратитесь в «сервис». Благодаря специализированному оборудованию результат будет точнее, а проверка не займёт много времени.

Снимаем с двигателя

Неисправность определили. Приступаем к её устранению. Разберём эту операцию на примере ВАЗ 2114.

Выключаем зажигание автомобиля. Открываем капот, фиксируем его устойчиво, и визуально определяем, где находится датчик коленвала ВАЗ 2114. Перед снятием желательно удалить все загрязнения в районе его нахождения. Далее аккуратно вынимаем колодку с проводами из разъёма.

Разъем ДПКВ ВАЗ 2114

Используя ключ на «10» выкручиваем крепёжный болт.

Снятие датчика коленвала на ВАЗ 2114

Извлекаем ДПКВ ВАЗ 2114

После демонтажа датчика желательно проверить на наличие дефектов зубчатый шкив привода генератора. Так как его повреждения могут вносить ошибки в работу всей системы.

После того как убедились в отсутствии всякого рода дефектов, приступаем к сборке. Посадочное место должно быть чистым. Устанавливаем новую деталь на место и крепим болтом (момент затяжки не должен превышать 8-12 Ньютон метров). При этом используем регулировочные шайбы. Они продаются в комплекте с новым датчиком. Таким образом, используя специальный щуп, добиваемся, чтоб зазор между шкивом и сердечником датчика был один миллиметр. Допускаемая погрешность 0,41 миллиметра в большую сторону.

Зазор между шкивом и сердечником датчика коленвала на ВАЗ 2114

Подсоединяем колодку с проводами на место.

После установки и проверки зазора пробуем запустить двигатель. При уверенном запуске и устойчивой работе мотора, можно сказать, что ремонт проведён успешно.

При всём том, что поломка синхронизирующего датчика не является частой, знание её симптомов и последствий, а также способов устранения будет полезно автолюбителю.

Особенности замены шкива коленвала

Необходимость точной синхронизации работы коленчатого и распределительного валов автомобильного двигателя выдвигает ряд специфических требований к замене шкива коленвала. В частности, рекомендуется применять специальные инструменты или приспособления для проверки степени натяжения ремня ГРМ, силы затяжки гайки (или болта) крепления шкива и для выставления определенного положения коленчатого и распределительного валов. На ремнях ГРМ также присутствуют специальные метки для их правильной установки. На шкив и ремень ни в коем случае не должно попадать масло и другие технические жидкости – кроме негативного воздействия на материал ремня и шкива, они могут привести к проскальзыванию ремня и нарушению синхронизации валов двигателя.

В современных автомобилях часто присутствует специальный датчик положения коленвала, который просто не даст запустить двигатель с неправильно выставленными положениями коленчатого и распределительного валов – это сделано для предотвращения дорогостоящих повреждений кривошипно-шатунной группы, которые могут стать результатом неаккуратного обслуживания.

Одной из главных технических особенностей демонтажа шкива коленвала является сильное затяжение его крепления. Резьба крепления нарезана таким образом, что направление откручивания совпадает с направлением вращения вала и шкива – это сделано для того, чтобы крепление шкива не раскрутилось самостоятельно. Демонтаж шкива коленвала, как правило, возможен только на смотровой яме. При этом часто требуется снятие колеса, ближнего к шкиву коленвала.

При наличии пневмогайковерта снятие крепления шкива коленвала не представляет большой проблемы

Для советских и российских автомобилей существует народный рецепт откручивания крепления шкива коленвала с помощью стартера (ВНИМАНИЕ, мы публикуем этот способ для общей информации, но рекомендуем вам не рисковать своим автомобилем, а доверить замену шкива коленвала квалифицированным и опытным мастерам с соответствующим оборудованием):

1. Прежде всего, нужно определить, в какую сторону вращается вал и шкив на двигателе вашего автомобиля, и соответственно, в какую сторону вам нужно откручивать крепление шкива.
2. Смочить гайку (головку болта) специальной жидкостью типа WD-40.
3. Автомобиль устанавливается на смотровой яме, колеса фиксируются.
4. Если есть необходимость, снимается колесо, ближнее к шкиву коленвала.
5. На гайку (болт) коленвала накладывается ключ с длинной рукояткой (либо удлиненной с помощью подручных средств). Ручку ключа необходимо упереть в пол или лонжерон по ходу вращения, убедившись в безопасности такого упора.
6. Принимаются меры к предотвращению заводки автомобиля (снимается провод или клемма с зажигания, в каждой модели автомобиля свой способ).
7. Снимается ремень генератора.
8. Кратковременное включение зажигание приводит к повороту коленвала, рукоятка ключа упирается в пол, гайка (болт) срываются, и далее откручиваются обычным ключом.

Причины демонтажа коленвала

Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:

• Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ , которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
• Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.

Крепление шкива

На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.

Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.

• В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
• Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:

• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Монтировку и отвертки с плоским жалом.
• Набор ключей.
• Торцевые головки и удлинитель.

Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.

Как правильно снять шкив

Как уже говорилось, шестерня коленвала ваз 2114 закреплена довольно серьезно, а потому к процессу демонтажа следует подготовиться основательно.

• домкрат;
• башмаки;
• плоская монтировка;
• набор ключей;
• отвертки с плоским шлицем;
• набор торцевых головок;
• удлинитель для головок.

Саму операцию лучше всего выполнять на специальной площадке, оборудованной подъемником.

После того, как нужный инструмент подготовлен, рассмотрим — как открутить шкив коленвала на ваз 2114.

Фиксация маховика

Выполнять эту процедуру следует строго в указанной ниже последовательности, дабы избежать возможных ошибок и нечаянных повреждений механизмов авто:

Установить автомобиль на площадку или эстакаду и зафиксировать его.
Ослабить болт регулировки натяжения ремня генератора.
Выкрутить стопорный болт генератора.
Поднять машину при помощи домкрата.
Демонтировать переднее правое колесо.
Убрать ремень генератора.
Зафиксировать маховик в неподвижном состоянии (лучше всего для этой цели применить отвертку, которую следует вставить в отверстие под заглушкой, расположенной с боковой стороны трансмиссии).
Демонтировать ремень газораспределительного механизма (предварительно установив метки его положения).
Пропитать на сколько это возможно резьбу крепежного болта шкива при помощи «ВэДэшки» или другого состава, активно влияющего на слой окислов (для большей надежности можно подождать некоторое время, после чего повторить процедуру еще раз).
Надеть на крепежный болт подходящую головку с удлинителем и провернуть фиксирующий болт против часовой стрелки так, чтобы он сдвинулся с места (если сделать это усилием руки не удается, следует воспользоваться молотком или поленом, нанося аккуратные удары по удлинителю головки).
Открутить крепежный болт (после того, как он будет удален, следует обратить внимание на присутствие шпонки, расположенной на валу. Она легко вынимается, поэтому ее следует сразу убрать в надежное место, дабы не потерять в процессе дальнейшего демонтажа).
Снять шкив коленчатого вала при помощи специального съемника.. Шпонка коленвала

Шпонка коленвала

Обратная установка шкива производится точно также, но в обратной последовательности.

Прочитав порядок съема, некоторые водители могут задать вопрос — что делать, если в наличии специального съемника нет (тем более, что снимать шкив коленвала приходится крайне редко, поэтому такой инструмент можно найти далеко не в каждом гараже).

Выход из этой ситуации довольно простой — следует взять пару плоских монтировок (либо мощных отверток с плоским шлицем), которые следует аккуратно просунуть между коленчатым валом и его шкивом. Постепенно раскачивая этот инструмент взад и вперед, сначала стронуть шкив с места, а затем, продвинув его к краю вала, снять полностью.

Использование монтировки для снятия шкива

Перед тем, как приступить к демонтажу шкива коленвала при помощи монтировок, следует аккуратно обстучать сам шкив при помощи небольшого резинового либо деревянного молотка. Это позволит слегка стронуть его с места и избежать прикипания.

Как уже говорилось выше, установка старого (либо в случае замены — нового) шкива коленчатого вала производится точно в такой же последовательности, как и его съем.

Единственное, о чем следует помнить — перед тем, как приступить к установке этой детали, ее посадочное место следует обильно смазать солидолом либо другой близкой по консистенции смазкой, а затяжку крепежного болта следует выполнять с максимально возможным усилием.

Замена переднего сальника коленвала ваз 2114 8 клапанов

На любом автомобиле сальники коленвала герметизируют технические отверстия в двигателе, с одной стороны, не давая проникнуть внутрь грязи, с другой – препятствуя течи масла. Негерметичность сальников проявляется в потеках масла на корпусе блока цилиндров со стороны ремня ГРМ или задней части двигателя.

Замена сальников коленчатого вала считается одним из самых сложных видов ремонта ВАЗ 2114. Для установки переднего приходится снимать ремень ГРМ, заднего – коробку передач. В автосервисах такой ремонт обходится недешево, но без ямы и помощника проведение процедуры практически нереально.

Признаки негерметичности сальника коленвала

Основной признак, по которому обычные владельцы ВАЗ 2114 и малограмотные сервисмены «приговаривают» сальники, — это течь масла. Действительно, замасленный поддон и блок со стороны ГРМ – признак течи переднего сальника, а потеки в районе маховика – заднего. Но есть два «но».

Признаки утечки масла через передний сальник

Во-первых, течь масла может быть вызвана и другими причинами, а, во-вторых, негерметичность сальников может быть следствием более серьезной неисправности.

Среди распространенных причин течи масла в районе сальников:

1. Датчик давления масла или кронштейн масляного фильтра: масло может капать с них на привод и разлетаться вокруг.
2. Течь с заглушки масляного канала под кожухом ГБЦ.
3. Течь с сальника распредвала.
4. Особенность ВАЗ 2114 с мотором на 8 клапанов: отверстие первой с передней стороны двигателя шпильки коллектора проходит сквозь масляный канал. При замене прокладки на впуске эту шпильку нужно смазывать герметиком, иначе появится течь.

Часто проблемы с сальниками являются симптомами других неисправностей. Если вскоре после замены течь появляется снова, дело может быть в некачественной расходке, а может быть результатом следующих проблем:

1. Забит сапун (актуально для двигателей ВАЗ 2114 с большим пробегом – более 200 тысяч километров), и сальник выдавливается картерными газами. Нелишним при замене будет снять клапанную крышку и прочистить фильтрующую сетку.
2. Залегли кольца. Еще одна причина выдавливания масла через сальник. В этом случае дополнительными признаками будут неровная компрессия и течи масла с проверочного щупа.
3. При люфте распредвала сальник может выдавливаться самим валом при нажатии сцепления. Один из самых печальных случаев: выход – капиталка двигателя.

Еще одной причиной течи с сальника может быть заливка низковязкостного масла. Соблюдайте рекомендации завода-изготовителя по маслам для ВАЗ 2114.

Процесс замены

Замену переднего сальника при наличии некоторых автослесарных навыков можно выполнить самостоятельно.

Алгоритм таков:

• снять защитные крышки картера и ГРМ;
• совместить метки зажигания, чтобы не сбить работу механизма газораспределения;
• снять ремень ГРМ;
• демонтировать шкив и убрать ремень генератора;
• снять шкив коленвала (понадобится съемник, не забудьте его приобрести);
• удалить маслонасос (предварительно слить масло);
• оценить состояние сальника (он может быть «дубовым» от времени или, наоборот, размякшим от масла);
• запрессовать новый сальник головкой подходящего размера.

Запрессовка переднего сальника коленвала

Замена заднего сальника чрезвычайно трудоемкий процесс, который сопутствует проверке состояния важных узлов автомобиля – коленвала и деталей сцепления.

Настоятельно рекомендуем менять задний сальник коленвала на ВАЗ 2114 в нормальном автосервисе.

Процесс замены заднего сальника коленвала таков:

• разделить двигатель и КПП;
• снять сцепление и маховик;
• вытащить старый сальник и запрессовать новый.

Попутно проверяем вал на люфт, изучаем состояние сцепления, после сборки двигателя стоит убедиться и в проходимости сапуна.

После замены понаблюдайте за работой автомобиля на холостых, убедитесь в отсутствии течей. Некоторое время постарайтесь не усердствовать с избыточным раскручиванием двигателя. Сальникам требуется время, чтобы «привыкнуть» к температурному режиму. Из-за высокого давления масла в системе их может выдавить снова.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2115 (часть 1). Ремонт в гаражных условиях.

Как самостоятельно поменять генератор на «десятке», не прибегая к услугам автосервиса.

• Как снять генератор с автомобиля:
• Порядок обратной установки при замене генератора на ВАЗ-2110 и натяжка приводного ремня:
• Натяжка приводного ремня генератора:

Генератор является важным элементом электропитания автомобиля. Технические неисправности, возникающие при неправильной работе с ним, могут нанести ущерб элементам электрооборудования и полностью вывести их из строя. Недостаточная зарядка аккумулятора увеличит нагрузку и приведет к его неминуемой замене. При нехватке заряда, не будет достаточной мощности, для обеспечения всего электрооборудования автомобиля. Также, холодный пуск двигателя станет весьма затруднителен.

В данной сттаье рассмотрим особенности замены генератора на ВАЗ 2110.

Как снять генератор с автомобиля:

• обязательно отсоединяем клеммы от аккумулятора;
• выворачиваем колеса автомобиля вправо;
• снимаем защиту картера двигателя (если она есть) ;
• отпускаем гайки крепления;
• ослабляем винт на натяжном кронштейне;
• сдвинув генератор в сторону двигателя, ослабляем натяжку ремня;
• снимаем приводной ремень с генератора;
• снимаем провод, идущий от вывода «D»;
• сворачиваем гайку, крепящую второй провод «B+», предварительно сняв с нее резиновый колпачок;
• выкручиваем натяжной винт;
• откручиваем гайку верхнего крепления генератора и снимаем натяжную планку;
• откручиваем гайку нижнего крепления и, придерживая рукой генератор, вынимаем болт и втулку;
• вынимаем генератор;

Порядок обратной установки при замене генератора на ВАЗ-2110 и натяжка приводного ремня:

• берем новый генератор, приставляем его к нижнему креплению и вставляем болт с дистанционной втулкой и наживляем гайку;
• к верхнему креплению генератора, через натяжной кронштейн, прикручиваем натяжную планку;
• вкручиваем натяжной винт;
• устанавливаем проводку на клеммы, соответствующие маркировке;

Теперь, переходим к не менее важной части работы, при замене генератора на ВАЗ-2110, натяжке ремня. Неправильное натяжение ремня может привести к ряду нежелательных последствий

Недостаточное натяжение приводного ремня повлечет за собой недостаток или полное отсутствие зарядки аккумулятора. Плохо натянутый ремень может соскочить со шкивов и нанести повреждения деталям и узлам двигателя.

Перетянутый ремень дает большую нагрузку на подшипники, что приведет к быстрому выходу их из строя. Слишком сильно натянутый ремень будет быстрее изнашиваться и, в итоге, растянется и оборвется. Поэтому надо обязательно следить за правильным натяжением приводного ремня генератора.

В идеальных условиях, при измерении между шкивом генератора и коленвалом, ремень привода должен прогибаться на 10–15 мм при усилии 10 кг/см.

Натяжка приводного ремня генератора:

• надеваем приводной ремень на шкивы коленного вала и генератора;
• вкручиваем натяжной винт, до момента натяжения ремня, проверяя его рукой;
• затягиваем все гайки крепления;
• ремень не должен провисать, но и чрезмерная натяжка ни к чему;

Как видим, процедура снятия и установки устройства не так сложна. Ее способен выполнить любой автолюбитель. Но для облегчения проведения работ лучше выполнять их на яме или эстакаде (в случае необходимости снятия защиты картера и удобства доступа к нижнему креплению генератора).

Правильная эксплуатация генератора обеспечивает бесперебойную работу электрооборудования автомобиля. Следите за работой устройства, посредством контрольных ламп. В случае загорания красной лампы зарядки аккумуляторной батареи, нужно немедленно устранить причину неисправности.

Своевременное обнаружение неполадок в работе системы электропитания значительно продлевает срок службы электрооборудования вашего автомобиля

А здесь у нас видео по теме:

О ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Так получилось, что замена генератора ВАЗ необходима. Необходимая запасная часть приобретена. Кстати, некоторые автолюбители производят замену исправных узлов на более мощные установки. Причины для этого могут быть самые разные. В основном, это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, подсветка обвесов и другие подобные «штучки» требуют увеличение мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его вырабатываемый ток равен примерно 115 А, тогда как штатное устройство выдаёт 80 А. Его крепление аналогично штатному, только необходимо заменить шкив приводного ремня. Дело – это не очень сложное, справиться с ним под силу даже неопытным водителям.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

• Ключи гаечные на «10», «13»;
• Рожковый ключ 17х19;
• Набор отвёрток;
• Монтировка.

Если работу выполняют в гараже со смотровой ямой, то можно рекомендовать следующий порядок действий:

1. Отсоединяют защиту двигателя. Можно освободить её только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
2. Ключом на «10» окручивают гайку на выступающем контактном болту генератора и снимают с него провода. Также отключают разъём от щёточного узла;
3. Вывинчивают болт натяжного устройства, болт крепления его к блоку цилиндров и снимают с двигателя;
4. Теперь откручивается гайка оси кронштейна для монтажа генератора. Это действие выполняют ключом на «19», снимают гайку с дистанционной шайбой и выбивают ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Монтаж производится в обратной последовательности. Подключают ранее отключенные провода и разъёмы, ставят на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед запуском мотора для опробования, несколько слов о том, как правильно натянуть ремень генератора. Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объёма двигателей. При объёме 1,5 литра, ремень натягивают отодвигая корпус генератора монтировкой от блока двигателя. При объёме 1,6 литра, натягивают ремень винтом натяжного устройства.

Современные автомобили оснащены большим количеством электрооборудования как основного, так и дополнительного. Источником тока для его нормального функционирования является аккумулятор (АКБ). Подзарядку АКБ при запущенном моторе обеспечивает генераторная установка (он же генератор).

Регулировка натяжения ремня

Неправильное натяжение ремня генератора может крайне негативно сказаться на работе зависящих от него узлов и агрегатов. Так, слишком слабая натяжка приведет к его проскальзыванию, ведущему за собой нестабильную работу генератора (ввиду плохой передачи момента вращения) и перебоям в бортовой сети (включая быструю разрядку АКБ).

Напротив, чрезмерно тугое натяжение ремня способно вызвать чрезмерную нагрузку на подшипники генератора, приведя тем самым к их быстрому износу или даже разрушению

Именно по этой причине величина натяжения является крайней важной и должна периодически проверяться

Для того, чтобы ее скорректировать и вернуть ремень в нормальное рабочее состояние, нужно:

• ослабить крепеж генератора снизу и сверху;
• прокрутить регулировочный болт и выполнить таким образом натяжение (для увеличения натяжения следует вращать болт вправо, для ослабления — влево);
• при помощи ключа провернуть на несколько оборотов коленчатый вал и проверить натяжение;
• если натяжение в порядке — затянуть крепеж генератора.

Саму проверку натяжения можно сделать, просто надавив рукой на ремень. Если он натянут правильно, то его прогиб составит около 8 мм. При большем прогибе натяжение следует увеличить, при меньшем — ослабить.

Еще одним явным признаком правильного натяжения ремня является его бесшумная работа. Если он движется плавно, не издавая свиста, гула или других посторонних звуков, значит все хорошо. Если же во время его работы слышны какие-либо шумы, значит натяжка выполнена неправильно (в некоторых случаях причиной шумов может быть подклинивание генератора, о чем говорилось выше.

Именно поэтому, если после многократных попыток корректировки натяжения ремня убрать свист не получается, следует обратить внимание уже на состояние этого устройства)

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

• обычные;
• демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.